Карантинирование - это достаточно продолжительное отдельное содержание недавно приобретенных рыб и растений для того, чтобы вместе с ними не занести в аквариум нежелательных гидробионтов и возбудителей болезней рыб. Проводят карантин аквариумных рыбок и растений в специальном карантинном аквариуме.

Всех приобретенных рыбок и растения нельзя сразу же сажать в общий аквариум. Если так поступить, то можно занести туда возбудителей опасных заболеваний или просто нежелательную живность (улиток, пиявок и гидр, например).
Обычно ветеринары рекомендуют карантинировать аквариумных рыб в течение одного месяца. При этом рыб специально ничем заранее не обрабатывают, а просто ждут не проявятся ли те или иные заболевания. Такой карантин можно назвать пассивным. Беда в том, что рыбы могут носить возбудителей болезней бессимптомно (быть скрытыми носителями инфекции). Такие рыбы совершенно спокойно проживут месяц в изоляции оставаясь с виду здоровыми, а затем все равно заразят старожилов аквариума. Чтобы этого не произошло, во время карантина надо проводить лечебно-профилактические обработки рыбок и растений. Отсюда становится ясно, что организация эффективного карантинирования рыб не такое уж простое дело. Этот раздел нашего сайта призван научить аквариумистов-новичков тому, как правильно провести карантин.

Адаптация новых аквариумных рыб к воде нового аквариума

ВАРИАНТ №1. Относительно трудоемкая процедура, выполнять которую имеет смысл, принимая нежную, подверженную стрессам, дорогую рыбу и рыб-дикарей.

ерем пакет с рыбой, открываем, рыбу вместе с водой выливаем в емкость-отсадник, стоящий ниже уровня основного аквариума. Отсадник должен быть небольшим и подходить под размеры рыбы. Как правило, это емкость не более 20 л. Удобно использовать круглые аквариумы, но все зависит от размеров рыбы.

Важный момент: при покупке рыбы наливайте в пакет, как можно больше воды в которой до этого жила рыбка1).
Важный момент: Если транспортировка занимает длительное время (более 30 минут), то пакет необходимо заправить кислородом2).
Важный момент: Если есть возможность, при покупке рыбы в воду надо добавить антистрессовые (STRESS COAT, Sera Aqutan) и антиаммиачные (НИЛПА антиаммиак) препараты, в крайнем случае – метиленовую синь3). Добавлять согласно инструкции.
Далее, надеваем на силиконовую трубку регулятор от капельницы, выставляем нужную скорость (1-2 капли в минуту) и капаем воду из общего аквариума в отсадник. Одновременно с этим добавлям в отсадник антистресовый препарат. Подключаем аэрацию от компрессора.

Важный момент: Следите, чтобы вода в отсаднике не пошла "верхом" и компрессор не аэрировал воду слишком сильно и не создавал течение и дискомфорт рыбе.
Далее, необходимо выровнять температуру в аквариуме и отсаднике. Это можно сделать двумя способами:

Поставить терморегулятор и градусник4).
Опустить отсадник в основной аквариум и подождать пока температура воды в емкостях сравняется.
Далее, через сутки рыбу отлавливаем сачком и пускаем в основной аквариум.

Важный момент: рыбам подверженным сильнейшим стрессам, нельзя затемнять отсадник. Лучше не устраивать резкого включения/выключения света в течение суток. Оставьте на ночь неяркую настольную лампу возле отсадника5). Это иногда невозможно, но все-таки очень желательно. Резкая смена темноты и света очень сильно пугает рыб, и они могут умереть от шока примерно как при асфиксии или сердечном приступе.
Далее, в аквариум добавляем антистрессовый препарат.

Важный момент: рыб в аквариуме необходимо покормить после того как заметили, что старые жильцы оживились и пристают к новичкам. Кормление отвлекает внимание. Как правило, для этого надо около 10 минут.

ВАРИАНТ №2. Упрощенная процедура, которая подходит для большинства обычных аквариумных рыб.

Берем пакет, открываем, опускаем в аквариум и прищепкой цепляем к стеклу. Устанавливаем слабую аэрацию. Минут через 5-10 кружкой подливаем воду из аквариума в пакет. Повторяем процедуру через каждые 15 минут. Через час-полтора вылавливаем воду из пакета в раковину, а рыбу пересаживаем в аквариум. В аквариум добавляем антистрессовый препарат, минут через 10 кормим рыб.

Использование данных методов перевода рыбы позволит вам сохранить ваших питомцев живыми, бодрыми и здоровыми.

P.S. Все скажут: – А как же карантин? Да, рыбу необходимо карантинить, но не всегда есть время, возможность и место.
И всегда нужно проводить карантин рыбы ослабленной, с признаками болезней, купленной из неизвестных и сомнительных источников.

Рассказ о том, как правильно перевести новых аквариумных рыб в воду с непривычными для них гидрохимическими показателями.

   Оказывается и тут есть своя наука и строгий порядок выполняемых операций, обеспечивающий щадящий перевод рыбок в новые условия существования. Но сначала сделаем одно очень важное замечание: перевозить купленных рыбок надо в специальных полиэтиленовых пакетах, это наиболее безопасный для рыб способ транспортировки и именно он сильно облегчает процедуру перевода. В настоящее время все цивилизованные продавцы обеспечивают такими пакетами своих покупателей.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

И вот рыбы благополучно довезены домой. Теперь осталось только поселить их на новом месте. Аквариумист-новичок может удивиться тому, сколько сложностей таит в себе это, казалось бы такое очевидное по своей простоте действие, и не мудрствуя лукаво возьмёт да тут же и выльет прямо в аквариум принесенных домой рыбок вместе с водой, в которой они "приехали". Не надо только потом удивляться, если и эти новые рыбки и старожилы вскоре начнут умирать.
   На самом деле, только что приобретенные рыбы сначала должны пройти карантин в специально оборудованной карантинной емкости и только потом их можно будет поместить в основной аквариум.
   Если об этом вы узнали только сейчас, и карантин вам организовать просто не в чем, то уже ничего не поделаешь и рыб придется высадить непосредственно в аквариум. Порядок выполняемых операций при этом не изменится.

   Итак, рыб не выливают вместе с той водой, в которой они приехали, прямо в новый для них аквариум. Ведь гидрохимические показатели  воды в пакете и воды в  карантинной емкости (в аквариуме) могут существенно различаться. От их резкого перепада рыбы испытают сильный стресс. Чувствительные виды от этого часто умирают (либо сразу, либо спустя несколько дней от необратимого разрушения жабр), а рыбы покрепче не умрут, но могут потом долго болеть.

Обычно при переводе рыб учитывают два важнейших для этого момента параметра: рН, или активную реакцию воды и её температуру.

В осенне-зимний период, когда есть все основания полагать, что рыбы будут привезены в уже изрядно остывшей воде (хотя нужно принять все возможные меры, чтобы вода не остыла!) не нагревайте заранее воду в карантинной емкости. Пусть её температура будет комнатной (около 21-23°С). Как правило, рыб удается довести домой при температуре не меньшей, чем 20-18°С. В этом случае, то есть при разнице температур не более чем в 3°С процесс перевода займет относительно немного времени. Системы аэрации и фильтрации в карантинном сосуде должны быть включены не менее чем за сутки до посадки рыб. Но грелку заранее не включайте*. Её надо будет включить уже после того, как рыбы будут пересажены в карантинную ёмкость.

Широко известна техника перевода рыб, когда пакет пускают плавать в аквариуме для выравнивания температуры воды. У этого метода есть целый ряд недостатков. Худший вариант, когда пакет при этом не открывают. В таком случае накопившиеся в замкнутом объеме аммиак и углекислый газ по мере роста температуры воды неуклонно повышают свою токсичность, а выравнивания рН и поступления кислорода вообще не происходит. От таких действий аквариумиста рыбы нередко задыхаются. Очень обидно довезти рыб домой живыми и потерять их, когда большая часть трудностей уже оказалась позади. Поэтому пакет необходимо открыть и опустить в него распылитель воздуха. Аэрация насытит воду кислородом и будет выносить из нее аммиак и углекислоту. Вот только с плавающим пакетом проводить эти манипуляции очень неудобно. Того гляди он утонет, и рыбы окажутся в новой воде без адаптации. В плавающем на поверхности прозрачном мешке рыбки чувствуют себя очень неуютно, они могут начать совершать резкие броски и пораниться друг о друга или о распылитель.
Поэтому поступим иначе. Еще до того, как отправиться за рыбками, изготовим из пластиковой бутыли из-под питьевой воды нехитрое устройство. Обрежем пяти литровую бутыль в верхней её трети, а стенки зачерним с внешней стороны с помощью фломастера, пишущего несмываемыми (спирторастворимыми) чернилами. Можно не закрашивать стенки емкости, а поставить её в темный пластиковый мешок.

Принесенный домой  пакет с рыбками сразу же ставим  в это "ведерко".
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Откроем пакет и с помощью бельевой прищепки зафиксируем.  Я обрезал бутыль неровно: с одной стороны оставил более высокую "спинку". Вот к ней удобнее всего прищепить пакет.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

теперь опустим распылитель и начнем умеренно аэрировать воду.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Благодаря тому, что пакет надежно закреплён, не падает и не складывается, есть возможность так разместить распылитель, чтобы он не мешал рыбам. Темные стенки  "переводной емкости" успокаивающе действуют на рыб, они не совершают резких бросков и не бьются о распылитель.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Поток пузырьков не должен быть слишком бурным – не сильнее, чем показано на ролике слева. Для его ограничения удобнее всего пользоваться собственным регулятором компрессора, а если его нет, то придется купить специальный краник.

Обеспечив рыб аэрацией, сразу добавим в мешок такие средства водоподготовки как антиамииак или аммолок, а затем успокаивающий кондиционер STRESS COAT (понадобится всего 2-3 капли). Практика показала, что это заметно облегчает адаптацию рыб, но можно обойтись и без указанных препаратов.

Теперь измерим температуру воды в транспортном пакете. Если она не более чем на 3°С отличается от температуры воды в карантинной ёмкости, то ничего специально не предпринимаем. Если различие составляет более трех градусов, то, чтобы обеспечить достаточно быстрый, но не резкий нагрев воды во вспомогательную емкость для приемки рыбы (но не в сам пакет!) наливаем примерно такой же как и в самом пакете объем воды, подогретой до 26-27°C. Её можно взять из основного аквариума, там она обычно как раз нагрета до этой температуры.

Ну и, наконец, измерим рН. Если разница с водой карантинного аквариума составит не более одной единицы шкалы рН, то особых проблем с переводом рыб не будет. В этом случае надо налить в транспортный пакет одну четверть от объема уже имеющейся в ней воды, взяв воду из карантинника.

Через 10 минут надо увеличить (еще раз долить из карантинника воду) объем находящейся в пакете воды еще на четверть, а спустя еще 10 минут вновь измерить рН и температуру. Если разница в величинах рН не будет превышать 0,2-0,3, а температуры воды в пакете и в карантинной емкости не будут отличаться друг от друга более чем на 1 градус-полтора, то можно сачком выловить рыб (не вылить вместе с той водой, в которой они приехали!) из транспортной тары и переместить их в карантинную емкость. Таким образом, перевод рыб займет примерно 22-25 минут. Следует отметить, что затягивать процесс перевода при близких гидрохимических показателях воды не только не имеет смысла, но и вредно. В очень небольшом транспортном пакете рыбы сильно стрессуются, могут биться и повредить друг друга. Самцы цихлид или лабиринтовых рыб могут "умышленно" убить или сильно поранить друг друга или самок. И хотя темные стенки нашего "переводного устройства" успокаивающе действуют на рыб, указанные выше обстоятельства всегда надо иметь в виду.

Совсем другое (и несравненно более сложное) дело перевод рыб из воды в воду с разницей значений рН более чем в 1,5-2 единицы. Он должен занимать не менее 1-2 часов, при этом добавляют новую воду очень небольшими дозами с интервалами в 10 мин или буквально по каплям (капля в секунду). В случае ожидаемых существенных перепадов рН правильнее с помощью специальных реактивов (рН-плюс либо рН-минус, заранее выставить подходящие значения активной реакции воды в карантинной емкости и осуществить перевод рыб за те же 25 минут. Уже потом можно будет с помощью дробных подмен воды постепенно в течение нескольких суток добиться желаемого уровня рН.

   Что делать, если рыбы по дороге сильно остыли (приехали при температуре воды менее 18°С и разница температур в пакете и в карантиннике составляет 3-4°С и более?

   Посмотрите в каком состоянии рыбы. Если они исходно лежали на дне на боку, и продолжают лежать спустя 12-15 минут после внесения кондиционеров и долива теплой воды в "переводное устройство", то внесите в пакет совсем немного коньяка. Надо воспользоваться шприцем и добавить не более 0.6 мл на 1 л воды. Как правило, это позволяет оживить замерзшую рыбку за 3-5 минут. Затем начинайте добавлять в транспортировочный пакет воду из карантинника примерно по одной пятой части от имеющегося в ней объема воды за один прием. Интервал – 10 минут. Так надо действовать до тех пор, пока температура и рН воды в транспортной таре и в карантинной емкости не сравняются.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

При этом уровень воды в пакете может сильно возрасти и у оживших рыб появится возможность выпрыгнуть. При наличии аэрации можно поступить так, как показано на фото слева. Это еще одно преимущество использования "переводного устройства". Лабиринтовые рыбы всегда должны иметь свободный доступ к поверхности воды и закрывая пакет надо обратить на это внимание.
    На практике температура выравнивается достаточно быстро, а вот рН – не всегда. Иной раз воду приходится подливать и подливать. На каком-то этапе лить уже некуда, а вода в пакете все еще слишком кислая. Тут надо небольшим стаканчиком отчерпать лишнюю воду, оставив пакет заполненным только на треть и продолжать с интервалом в 10 мин понемногу подливать воду из карантинной емкости.

Рассказывая о переводе рыб из транспортной тары в карантинную емкость я пока еще не касался вопроса, связанного с различиями в общей жесткости воды. Если в вашем аквариуме общая жесткость лежит в пределах 5-18° GH (1.8-6.4 м-экв/л), то рыбы относительно легко перенесут перепад даже в 5-8° GH. При этом из более мягкой воды в более жесткую рыбы переходят легче, чем из более жесткой в более мягкую. Поэтому в большинстве случаев допустимо фактор жесткости воды не учитывать, и многие аквариумисты-любители так и оступают. (К сожалению, многие не делают и измерений рН и температуры, ДЕЛАТЬ КОТОРЫЕ АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО!). Однако, конечно же, несравненно корректнее было бы сблизить параметры воды из транспортного пакета и из карантинной ёмкости как по общей жесткости, так и по уровню минерализации в целом.

Если заранее известно, что в очень жесткую воду придется принимать рыбу из очень мягкой воды, то лучше всего эту жесткую воду хоть немного смягчить. Для чего можно разбавить ее дистиллированной водой или водой, обессоленной с помощью системы обратного осмоса. Можно воспользоваться ионообменной смолой для смягчения воды. Кроме того, можно просто вскипятить воду. Воду кипятят в достаточно ёмкой посуде, потом дают ей остыть до комнатной температуры и аккуратно шлангом сливают верхние ¾ объема. Затем при постоянной аэрации с помощью средств типа рН- или PROPER pH 6,5 добиваются нужного значения рН. Для приема мягководных рыб – жителей черных тропических вод, искусственно подготовленную воду лучше всего настоять на листьях индийского миндаля, внести в нее торфяной экстракт (эти два средства еще немного снизят рН), либо отвар ольховых "шишек" или воспользоваться кондиционерами.

Если в мягкую кислую воду надо принять рыбу, приехавшую в жесткой щелочной воде, то поднять рН можно с помощью рН+, PROPER pH или обыкновенной пищевой соды, жесткость – с помощью средства GH+, хлористого кальция и сернокислого магния. 10% раствор хлористого кальция можно купить в аптеке, или заказать в нашем интернет-магазине обезвоженные гранулы CaCl2, а сернокислый магний продается в аптеке. Последний есть смысл вносить только при работе с таньганийскими цихлидами. Подавляющее большинство других рыб удовлетворится одним хлористым кальцием.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

В чайной ложке помещается около 4 граммов гранул кальция хлорида. Этого количества хватает, чтобы поднять жесткость 100 л воды примерно на 2°GH. А 10% раствора хлористого кальция для этого потребуется 40 мл.

Флаговые многоцветные пецилии (Xiphophorus variatus) относительно неприхотливые рыбки, но они почувствуют себя плохо, если неожиданно окажутся в мягкой и кислой воде. Небольшие добавки хлористого кальция (6-8 г на 100 л) существенно облегчат и ускорят процесс адаптации.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

В заключении хочу пожелать всем читателям Живой Воды успехов в адаптации и карантинировании своих новых рыб.

В. Ковалёв.

Методы лечебно-профилактической обработки аквариумных рыб во время карантинирования

   Сразу зададимся вопросом: "А надо ли во время карантина устраивать лечебно-профилактические обработки рыб?". Однозначного ответа нет! Ведь любая обработка - это воздействие на рыбу. Возможно, это воздействие не обойдется без отрицательных последствий. Можно ошибиться и неумелыми действиями убить вполне здоровую рыбу. А обработка рыб заведомо безвредным средством пользы не принесет - она и патогенных организмов не убьет.

Поэтому, если купленная вами рыба выглядит идеально, не торопитесь применять жестких средств, таких как, например, эти. Или вот эти (по Корзюкову, классику жанра):

* раствор перманганата кальция (KMnO4) из расчета 1 г на 10 л воды, экспозиция 10-15 минут через каждые 12 часов;
* раствор химически чистого или чистого для анализа сульфата меди (CuSO4 · 5H2O) из расчета 1 г на 10 л воды, экспозиция 10-20 минут ежедневно;
* раствор малахитового зеленого из расчета 6 мг на 10 л воды, экспозиция 3 часа ежедневно;
* раствор бициллина-5 из расчета 50 000 ЕД на 10 л воды, экспозиция 1 час через каждые 12 часов;
*раствор бициллина-5 из расчета 1 500 000 ЕД на 10 л, экспозиция 30 минут ежедневно.

Все меры из этого списка очень жесткие, если их чередовать, то они убьют почти всех эктопаразитов, но не все рыбки одинаково живучи. Надо, кроме того, иметь в виду, что ни одна из указанных обработок сама по себе не уничтожает возбудителей всех заболеваний рыб. То есть универсального средства от всех болезней нет!
   Совершенно здоровых с виду рыб надо с неделю подержать на НАШЕМ ЛЕЧЕБНОМ КОРМЕ (хотя бы одно кормление в день) и дважды за этот срок обработать бициллином-5 так, как это описано в материале про оодиниумоз. Ясное дело, что целый месяц любоваться совершенно здоровой рыбой, одиноко прозябающей в карантиннике, терпения ни у кого не хватит. Через неделю её вполне можно рискнуть выпустить в общий аквариум.

   А что делать, если что-то в поведении или внешнем виде недавно приобретенной рыбы настораживает? Рассмотрим несколько случаев:

Есть некоторая тусклость покровов и обтрепанность плавников (можно подозревать наличие бактериальной инфекции).
В этом случае в воду карантинного аквариума можно добавить следующие средства: виркон-С (ежедневно, в половинной дозе от указанной здесь, в случае хорошей переносимости можно выйти на полную дозу; вносить виркон-С в карантинный аквариум надо трехкратно через день или с интервалом в 2 дня), бактопур (по инструкции производителя), TRIPLE SULFA или Е.М.TABLETS (опять же по инструкции), или обычный бисептол (500 мг) + фурациллин (250 мг) на 50 л дважды с интервалом в 2 дня.

Рыбы тяжеловато дышат или даже начинают задыхаться после еды (можно подозревать наличие жаберных эктопаразитов: моногеней, инфузорий, жгутиконосцев).
Тут надо применить азипирин (это самая безопасная обработка по сравнению с теми, что будут указаны ниже), а если она не даст результата, то GENERAL CURE, Сера-Микопур, Сера-Костапур (эти препараты могут плохо перенести сомики, лабиринтовые рыбы и боции, поэтому сначала надо испытать половинные дозировки).

Испражнения рыб имеют "странный" вид. Они с прозрачными участками и/или сильно покрыты слизью, на них может быть кровь (у рыб воспаление кишечника бактериальной или паразитарной природы).
В этом случае карантин (а по сути дела уже лечение!) должен осуществляться не менее двух недель, а лучше рекомендуемый ветеринарами месяц. Самое безопасное лечить НАШИМ ЛЕЧЕБНЫМ КОРМОМ, можно попробовать применить Сера Бактопур-Директ, GENERAL CURE, просто вносить раз в два-три дня 250 мг метронидазола + 1 г левомицетина на 20 л воды, или вымачивать мотыля в растворе фуразолидона (500 мг) + канамицина (1 г) на 50 мл воды в течение получаса и скармливать затем его рыбам.

   Не забывайте, что в карантинном аквариуме, особенно при добавлении в него лекарств биологическая фильтрация не поддерживается. Поэтому кормить в нем рыб надо умеренно и только очень качественными кормами. Воду менять раз в два-три дня. Очень хорошо при этом использовать такие средства, как STRESS COAT и ALL-NATURAL MELAFIX, или отвар коры дуба. Не стоит без острой необходимости совмещать различные методы медикаментозных обработок рыб, их лучше выполнять последовательно. Соответственно, при этом возрастет и время пребывания рыбы в карантинном аквариуме.

   В. Ковалёв, кандидат биологических наук.

Осмотр приобретенных рыб, диагностика заболеваний

Далеко не всегда привезенные домой новые аквариумные рыбы выглядят идеально. Но из этого никак не следует, что их надо тут же приниматься интенсивно лечить. Например, изображенная выше "красная шапочка" с покрасневшими "подмышками" и расширенными кровеносными сосудами на хвосте в серьезном лечении не нуждается – она не является переносчиком какого-либо заразного болезнетворного начала, но просто отравилась в дороге аммиаком. Все что ей нужно – это чистая, богатая кислородом вода, в которую добавлено немного рыбьих поливитаминов. Однако всякое может быть. Новых рыб надо обязательно внимательно осмотреть и на основании результатов осмотра решать, что с ними делать дальше. О том, на какие особенности внешнего вида и поведения рыб надо обращать внимание рассказано в этой статье.

   Итак, как же решить какой карантин проводить – активный или пассивный? Ответить на этот вопрос не так-то просто. Для этого нужен опыт, знание того, как те или иные рыбы выглядят после перевозок, и как выглядят эти рыбы заболев. А торопиться с внесением лекарственных средств надо далеко не всегда. Ведь любое медикаментозное воздействие на организм само по себе представляет собой риск. А вот оправдан ли он, если воздействовать придется на здоровую рыбу? С другой стороны, пассивный карантин, даже продолжительный (месяц и более) отнюдь не гарантирует, что прошедший его новичок, оказавшись в общем аквариуме, не "наградит" его старожилов какой-нибудь рыбьей болезнью. Решать эту задачку, взвешивать риски придется самому аквариумисту, и все будет зависеть от того, насколько ценно для него уже имеющееся население в его аквариуме и насколько он готов рискнуть здоровьем новой рыбы, подвергая её различным обработкам. Этот материал написан для того, чтобы свести риск к минимуму. Здесь будут приведены фотографии здоровых рыб, только что перенесших достаточно продолжительную транспортировку, лечить которых с помощью лекарств нет необходимости, а также рыб, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, когда все сомнения "лечить или не лечить" надо решительно отбросить и немедленно приниматься за дело. К сожалению, в реальной практике такие крайние варианты встречаются не очень часто и обычно со 100% вероятностью отнести рыб к категории больных или здоровых не удается. Поэтому в следующей статье будут даны рецепты наиболее оправданных и в то же время относительно безопасных типовых профилактических обработок рыб, предотвращающих некоторое характерные для отдельных таксономических групп заболевания.

     Вновь приобретенных рыб через несколько часов после высадки их в карантинную ёмкость надо внимательно осмотреть. Если они были в дороге сутки и более, то вид у них может быть несколько обтрепанным. Это нормально и не страшно. Здоровая рыба вскоре вернет себе утерянную на время красоту. Для снятия стресса и ускорения адаптации к новым условиям в воду карантинной емкости можно добавить Stress Coat, активант или аналогичные витаминные препараты, а также листья индийского миндаля. Если вы имеете дело с редкими или заведомо нежными и дорогими экземплярами, то есть смысл внести в воду аквариума ронколейкин (либо иные иммуностимуляторы на основе интерлейкина) из расчета 50000-100000 ед. на 10 л. Купить этот препарат, который оказывает на рыб просто магическое оздоравливающее действие, можно в ветеринарной аптеке. Гораздо более дешевым, хотя и существенно менее эффективным средством, является человеческий лейкоцитарный интерферон, который можно приобрести в обычной аптеке.

Специальных лекарственных средств в воду карантинника добавлять не надо. Но это только в том случае, если на рыбе нет:
– матовых пятен, образованных обильно выделяемой слизью;
– скопления слизи в виде бугорков и валиков;
– язв и эрозий;
– ерошащейся чешуи и пучеглазия;
– тусклых беловатых или серовато-белых размочаленных каемок на плавниках.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Здоровая рыба. Апистограмма какаду (Apistogramma cacatuoides) сразу после путешествия . Пример идеальной транспортировки и мягкого перевода рыбы в новую воду. Рыбы ехали не скученно и были высажены в искусственно приготовленную воду с параметрами очень близкими к той, в которой они прибыли. Их внешний вид говорит о хорошем самочувствии. Интенсивно лечить таких рыб не надо. Уже после адаптации к нормальной московской воде им бы не повредил курс профилактического лечения метронидазолом. Последний совет актуален в отношении практически всех цихлид


Отдельно стоит остановиться на покраснениях вблизи грудных плавников, кожных покровах тела и расширенных кровеносных сосудах на плавниках у золотых рыбок и карпов кои, а иногда и у других карповых рыб. Если рыбки в дороге были скучены в тесных мешках или длительное время провели в маленьких торговых аквариумах, то есть все основания подозревать отравление рыб аммиаком, а не инфекцию. Если же не было видимых причин для возникновения этих симптомов и, кроме того, кровоизлияния наблюдаются вблизи рта и на жаберных крышках рыбы, то это скорее всего проявление краснухи карповых.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Больная рыба. Разновидность золотой рыбки (Carassius auratus) – водяные глазки. Неважно какой разновидности золотая рыбка, но если вы заметили у нее побледневшее или, наоборот, потемневшее непропорционально сильно раздувшееся брюшко и/или кровоизлияния вокруг рта (показано стрелками), то лучше такую рыбку не покупать. Также не надо покупать рыбок из этого аквариума, даже если они выглядят вполне нормально. Краснуху карповых вылечить очень нелегко. Если же вы обнаружили эти симптомы уже после того, как принесли рыбу домой, то вам придется содержать и лечить её в карантинной емкости не менее 20 дней

Всегда есть смысл воспользоваться лупой для более тщательного осмотра тела рыбы и выявления, например, начальной фазы ихтиофтириоза или оодиниоза.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Больная рыба. Указанные стрелками беловатые матовые участки и комочки слизи на поверхности тела дискусов (Marlboro Red Discus), а также "залипшие" (неподвижные и плотно прижатые к телу грудные плавники) в данном случае являются симптомами бактериальной инфекции, которая была быстро подавлена с помощью ронколейкина и ципрофлоксацина

Комочки слизи неопытный наблюдатель может перепутать с пустулами, образованными ихтиофтириусами, тем не менее, различие видно даже невооруженным глазом. Другое дело матовые участки на теле – они могут появиться и при бактериальных инфекциях, и при поражении рыб хилодонеллами, костиями, триходинами, моногенеями. Понять причину их возникновения и выбрать правильный способ лечения можно только при микроскопировании соскоба с тела. Если такой возможности нет, то придется прибегнуть к комбинированной обработке рыбы против повышенной слизистости кожи, в результате которой будут убиты и патогенные бактерии, и паразитические простейшие. Само собой разумеется, что "широкозахватные" методы лечения, направленные сразу против нескольких болезнетворных начал, больше травмируют рыб.

Если диагноза нет, то рыб надо сначала обработать против моногеней, а затем сочетать лечение метронидазолом (средство против "гексамитоза" и криптобиоза) с антибактериальной терапией (используют бактопур директ, бисептол, различные антибиотики). Антибактериальные средства, особенно левомицетин и ципрофлоксацин хорошо сочетать с делагилом, который активен против криптобий и, кроме того, усиливает действие указанных выше антибиотиков.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Больная рыба. Апистограмма Агассица (Apistogramma agassizii). Беловатый ободок вокруг глаз (на него указывает стрелка) – признак бактериальной инфекции. Подробнее про этот случай есть тут. Рыбы были вылечены с помощью канамицина и бисептола.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Больная рыба. Botia macrocantha страдает от хилодонеллеза. Стрелочками показаны матовые участки на теле рыбы видимые только при положении рыбы головой к наблюдателю и белые каемки плавников. Такую рыбу необходимо срочно лечить

Подведем некоторые итоги.
Здоровые рыбы, после продолжительной транспортировки могут не обладать гладкими и блестящими кожными покровами, края плавников могут быть слегка размочаленными или лишенными естественной окраски (но без выраженной белой и серой каемки!), сами плавники могут быть слегка (только слегка, а не плотно) поджатыми. Чешуя должна гладко прилегать к телу, и не должно быть даже небольших участков топорщащейся чешуи, также не должно быть скоплений слизи, жаберные крышки не должны быть оттопыренными или "залипшими", а сами жабры отечными. У сомов, обладающих длинными усами, они должны быть расправленными, а не свернутыми спирально или заломанными.

В большинстве случаев рыбы начинают есть по крайней мере в течении первых суток после перевода их в карантинную емкость. Спустя 20-30 минут после кормления обязательно посмотрите, как ведут себя новые рыбы: если они зависают у поверхности и тяжело дышат, то скорее всего они больны.

Есть еще специфические для отдельных групп рыб поведенческие реакции свидетельствующие об их плохом самочувствии. Так, например, живородящие рыбки, если чувствуют себя плохо совершают однообразные колебательные движения из стороны в сторону оставаясь при этом на одном месте. В таких случаях говорят: "живородка закачалась". Также раскачиваться иногда могут и цихловые рыбы. Лабиринтовые рыбы (кроме петушков) при плохом самочувствии совершают однообразные возвратно-поступательные движения вперед-назад, а петушки лежат на дне. Барбусы зависают головой вниз и могут при этом едва заметно трепетать. Боции занимают вертикальное (головой вверх) положение в углах аквариума. Кольчужные сомы, если им плохо, зачастую держатся на стеклах аквариума поближе к поверхности воды. Труднее оценить поведение мелких харациновых и карповых рыбок. Можно посмотреть, как голодные рыбки реагируют на протянутую над аквариумом руку. Выращенные в неволе ожидают корм и сбегаются к руке. Дикари или выращенные в прудах рыбы, хотя бы в первое время, убегают от руки. Вот если они никак не отреагируют на руку, а будут продолжать несколько вяловато бессистемно плавать, то скорее всего им плохо. Многие аквариумные рыбы дышат не только жабрами, а еще и периодически захватывают порции воздуха с поверхности. Если они начинают это делать слишком часто, то это также является признаком неблагополучия. Тут надо иметь в виду, что после плотного обеда частота подъемов за воздухом и в норме всегда возрастает (но не в несколько раз). Наконец, можно просто легонько стукнуть согнутым пальцем по стеклу (не надо этого делать с привозными лабео и боциями!). Здоровые рыбки вздрагивают, многие из них тут же прячутся в укрытия – это нормальная реакция здоровой рыбы. При повторном ударе реакция рыб заметно ослабевает. Отсутствие реакции или наоборот необычно сильные и не ослабевающие при повторах броски рыб в ответ на легкое постукивание говорит об их нездоровье. К примеру, пугливость только еще "собирающихся" заболеть, но с виду здоровых дискусов часто заметно усиливается.

Если ни внешний вид рыб, ни их поведенчиские реакции не свидетельствуют о том, что они больны, то срочного лечения новых рыб не требуется. Можно заняться пассивным карантинированием и через некоторое время (3-5 дней карантина) провести профилактические обработки используя относительно безопасные (щадящие) концентрации лекарственных препаратов. Поскольку разным группам рыб свойственны типичные для них, но разные заболевания, профилактические обработки также будут различными. Обо всем этом будет рассказано в следующей статье.

Владимир Ковалёв, кандидат биологических наук.