Применение мочевины на огороде
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
При выращивании на участке различных овощных культур, плодородная земля очень быстро отдаёт свои питательные вещества растениям, стимулируя их рост. Тем самым почва истощается и если вовремя не вносить нужных удобрения, она уже не будет плодородной и превратится в обычных пустынный участок, на котором очень сложно будет вырастить культурные растения.
Всё время питательные вещества необходимо пополнять и следить за этим балансом. Это касается и такого вещества как азот. Азот необходим для растения для наращивания зелёной массы. Баланс азота в почве восстанавливается путём внесения компоста, перепревшего навоза или биогумуса. Однако бывают такие случае, когда необходимо быстрое действие подкормки. В этом вам помогут минеральные удобрения. К самым распространённым азотистым минеральным удобрениям относится мочевина. В этой статье хотелось бы рассказать про мочевину и удобрение ей вашего огорода.

Мочевина на огороде

Мочевина на огороде – это первое минеральное удобрение, которая даёт вашим растениям азот в легкоусваемой форме. Мочевину продают абсолютно в любом магазине для дачников. Выпускается, как правило, в виде белых шарообразных гранул или же в виде слабо растворимых капсул.

На огороде мочевину рекомендуется применять в то время, когда растения активно наращивают зелёную массу, до начала плодоношения. Однако некоторым культурам необходимо внесение азота и во время плодоношения (например огурцам).

Применение мочевины очень оправдано для поддержки растения необходимым ему веществом – азотом. Мочевина имеет свойство очень быстро усваиваться корнями растениями, то есть очень быстро даёт должный результат.

Как только мочевина попадёт в землю, она сразу же начинает взаимодействие с ферментами, которые вырабатывают почвенные бактерии, при этом выделяется аммиак. И если вы просто разбросали гранулы просто по поверхности, то газообразное вещество просто испариться. Поэтому их необходимо заглубить. Если вы поливаете растения раствором мочевины, то после этого нужно будет произвести ещё один полив обыкновенной водой.

Мочевина – применение на огороде

Применение мочевины на огороде практически ограничений. С помощью неё можно не только удобрять землю, но и бороться с некоторыми вредителями.

Применение данного вещества на вашем участке должно быть очень строго дозировано. В противном случае, азот трансформируется в нитраты, что не очень хорошо. К примеру для удобрения большинства овощных культур необходимо всего 20-30 грамм (1 столовая ложка) на 1 квадратный метр. Если же вы хотите полить свои овощи данным раствором, то для приготовления понадобится 1 ведро и 1 столовая ложка удобрения.

Мочевиной можно производить внекорневую подкормку овощных растений.

Это удобрение помогает бороться с таким паразитом, как парша. Для борьбы достаточно распылить раствор на листья такой же концентрации, что и для полива.

Мочевина – это отличное удобрение для огорода, сочетая в себе хорошее качество и низкую цену. При правильном использовании урожай получится отменный!

Как правильно осуществлять полив огорода?
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
В этой статье хотелось бы разобрать вопрос: как правильно поливать огород.

Не всем дачникам и овощеводам, даже имеющим большой опыт, известны все нюансы и тонкости, которые имеет полив огорода. От него зависит, насколько богатым будет урожай. При недостаточном увлажнении грядок зелень увянет, овощи приобретут горьковатый привкус, у томатов и баклажанов не завяжутся плоды. Избыточный полив огорода приведет к возникновению у овощей водянистого вкуса и загниванию корневой системы. Во избежание таких явлений следует придерживаться основных правил полива огорода.

Во-первых, чтобы растения не болели, для полива нужно использовать теплую воду. Во-вторых, не следует производить полив огорода жарким днем, так как на листьях могут образоваться ожоги и вода недостаточно увлажнит корни. Нежелательно поливать томаты, перцы, огурцы после 18 часов, потому что на растениях может появиться мучнистая роса. Томаты, баклажаны, перцы лучше поливать утром, до 10-11 часов, а огурцы, редиску, корнеплоды, зелень с 16 до 18 часов.

Частота полива огорода зависит от фазы роста растений. Недавно высаженная в грунт рассада требует ежедневного полива. А после того, как она укоренится, полив огорода можно проводить раз в 3-4 дня. Разные овощные культуры требуют разной частоты полива. Огурцы, тыквы, кабачки достаточно поливать раз в три дня, потому что их корни находятся глубоко в земле. Капусту и помидоры следует поливать раз в день или раз в два дня, так как эти овощные культуры имеют поверхностную корневую систему. Деревья и кустарники устойчивы к засухе, частого полива требуют только молодые кусты.

Для того чтобы осуществлять эффективный полив огорода, следует правильно пользоваться лейкой и шлангом. Носик лейки лучше поднимать повыше, чтобы вода распределялась равномерно, а не одной струей. Молодые и слабые растения лучше поливать лейкой с рассеивающей насадкой, чтобы не оголить корни. При поливе из шланга тоже лучше использовать подобные насадки, чтобы струя воды не размывала землю.

Если выбрать оптимальный для своего огорода способ полива и не допускать пересыхания почвы, в положенный срок можно собрать богатый урожай.

Внесение компоста
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Внесение компоста. При рыхлении и перекапывании почвы происходит распад органических веществ, содержащихся в ней. Именно по этой причине компост необходимо вносить каждый год, иначе почва очень быстро деградирует.

Компост вносят на глубину десять-двенадцать сантиметров, не более, так как именно в верхнем слое растет вся основная часть корней, свободно проникает воздух и самая активная микрофлора. На поверхности земли компост оставлять нельзя, так как он подсохнет и потеряет свою биологическую ценность. А вот на большой глубине не будет доступа воздуха, который необходим для нормальной деятельности микрофлоры.

Если компост перепрел не полностью, то его лучше вносить под те растения, которые посажены осенью. Сверху его необходимо прикрыть слоем почвы и мульчей. Этот способ отлично подходит для плодовых – ягодных растений. Компост следует распределить по периферии, где расположены питающие корни, а не по приствольному кругу.

Из компоста можно приготовить питательный раствор, который будет очень полезен для подкормки растений. Для этого емкость заполняют на одну треть компостом и заливают до самого верха водой. Для того, чтобы смесь настоялась, потребуется не менее суток. Смесь необходимо периодически перемешивать. Применяя полученную вытяжку для подкормки, ее разводят до светлого цвета водой. Такой питательный раствор очень полезен для растений, которые только что были пересажены: он благотворно влияет на рост корней и листьев.

Из всех разновидностей органических удобрений перепелиный помет считается наиболее ценным. По своему большому химическому составу он в 7-8 раз богаче, чем навоз или перегной крупного рогатого скота. Микроэлементы в нем находятся в благоприятном для растений и почвенной микрофлоры в целом сочетании, мгновенно растворяются в воде и легко усваиваются в почве.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
К воздействию на весь урожай в первые годы внесения в почву перепелиный помет наиболее схож с минеральными удобрениями. Благодаря очень высокой концентрации в нем органических компонентов и микроэлементов и их постепенному высвобождению в почве перепелиный помет оказывает большое влияние на весь урожай и в последующие 3-4 года, то есть обладает важнейшим последействием. Самый эффективный метод, такой как жидкие подкормки для почвы: 1 кг сырого перепелиного помета разведите в 12 л воды и вносите в почву по 1 л через каждые 8-12 дней до созревания овощных и плодовых культур. Перепелиный помет незаменим для хорошего урожая.
Перегной. Отличный помощник в садоводстве и выращивании овощных культур.

От знаю, що курячий послід дуже концентрований і його потрібно не багато класти. А як в цьому плані перепелиний? можна відразу на город виносити, чи спочатку на гноярку?

Кася пише:

А як в цьому плані перепелиний? можна відразу на город виносити,

...зимой выношу сразу на огород...к весне как раз в самый раз...

...а сейчас отдельно в яму...

Солома для увеличения плодородия почвы

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Хорошо тем хозяевам загородных участков, у кого земля изначально плодородная – чернозём. Но, к сожалению, большинство дачных поселков располагаются на бедных землях, а то и просто на глине. Для выращивания растений она самая непригодная. В глинистой почве почти нет питательных веществ, она слишком плотная и совсем не дышит. Встаёт вопрос, как увеличить плодородие почвы на участке?

Органика здесь помогает на короткий период. Проходит время и земля снова малопригодна для земледелия. Внесение минеральных удобрений не помогает и может даже усугубить ситуацию. Ну и что делать хозяевам таких участков? Ведь так хочется выращивать на своей земле овощи и свежую зелень.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Помочь в решении этой проблемы может обыкновенная солома. Она способна быстро разлагаться в земле и делать её рыхлой и плодородной. Расскажем, как это правильно сделать.

Для увеличения плодородия почвы солому в измельчённом виде лучше всего вносить под перекопку осенью. Некоторые делают это проще – укладывают соломенные стебли в сделанные борозды и прикапывают. Чтобы солома за зиму успела перегнить, единственным условием, как для первого, так и второго способа, является её заделка на глубину не менее 15 сантиметров.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Если всё сделано правильно, то уже в мае копать землю станет значительно легче. Земля сохранится в рыхлом состоянии целое лето, ну а осенью процесс улучшения плодородия почвы соломой надо будет повторить. Таким образом, за 4-5 лет земля на глинистом участке, вместо ржавого, приобретёт тёмный оттенок и станет плодородной.

Почва, обогащённая соломенным перегноем, чрезвычайно богата азотом. Меньше надо будет тратиться на мочевину, аммиачную селитру и навоз. Более того, солома не только увеличит плодородие почвы, но и оздоровит её. В богатой органикой и рыхлой земле болезнетворные микробы долго не живут.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Некоторых хозяев смущает появление плесени в почве после внесения в неё соломы. Бояться этого не следует. Наоборот, это считается хорошим признаком. Дело в том, что плесень может жить только на плодородной земле, а на растущие на ней овощи не переходит. Плесневелые грибы служат пищей для полезных микроорганизмов. В результате, через несколько месяцев плесень на ваших грядках полностью исчезнет.

Как улучшить глинистую почву на дачном участке

Если на вашем дачном участке почва глинистая, то многие растения на ней просто не растут – грунт этот для них тяжёлый и непроницаемый для воздуха. Как узнать какая земля на участке? Возьмите небольшой комочек и разотрите его между пальцев. Если он без крупинок и поддаётся формированию, а на ладони появились рыжие пятна, то почва глинистая.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

она трескается и становится словно камень, а мокрая клеится к лопате и обуви. При этом лужи на земле могут стоять неделями, не пропуская воздух в почву. Весной глинистая почва прогревается медленно. Поэтому всё, что растёт на ней, пробуждается значительно позже. К тому же глина впитывает много воды, от которой страдает фундамент загородного дома или дачи.

Конечно, есть способы улучшить структуру глинистой почвы. К примеру, для её осушения поблизости от жилых строений можно посадить ясень, ольху или тополь. Эти деревья во время роста активно поглощают влагу из почвы. Правда ждать этого придётся несколько лет.

Осушить глинистую почву помогает правильно сформированный дачный участок и сделанный на нём дренаж.
Жилому дому следует стоять на самом высоком месте. Понижение территории должно быть направлено от него к саду или огороду. В самой нижней части дачного участка делают яму для стока дождевой воды. В неё также заводят конец дренажной трубы.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Для того чтобы сделать дренаж глинистой земли, в ней выкапывают узкий ров глубиной не менее 0,7 метра. На его дно укладывают дренажную трубу, выдерживая уклон в 1%, и присыпают её слоем песка, камней или гравия и плодородной землёй сверху.

Для улучшения структуры глинистой почвы на участке в неё в течение нескольких лет добавляют торф, компост и древесную кору. Просто раскладывают их на земле слоем в 3-5 сантиметров и перекапывают. Делать это лучше не лопатой, а вилами. Чтобы обработать большую территорию лучше использовать малую дачную механизацию - плуг или рыхлитель для почвы.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Для улучшения структуры глинистой почвы полезно вносить смешанный с песком компост или навоз в пропорции 1:2. Они способны активизировать в ней размножение дождевых червей и полезных микроорганизмов. Компост можно вносить круглый год, а навоз лучше осенью. В глину также можно добавить смесь плодородной земли с гумусом, песком и торфом. Помогает также ежегодная посадка зелёных удобрений, особенно голубого люпина. Ну а удобрять глинистую почву лучше азотным удобрением по 60-80 грамм на каждый квадратный метр.

Особый уход на глинистой почве требует газон. Каждую весну, примерно через год, ему надо проводить аэрацию. Для этого специальной машиной в земле делаются отверстия, в которые щёткой заметается песок.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Таким образом, улучшить глинистую почву на дачном участке в короткие сроки вряд ли получится. Для этого понадобятся время и труд. Вместе с тем есть растения, которые любят глинистую почву. Из лиственных кустарников и деревьев это калина, жасмин, белый терновник, ирга и лещина. Из хвойных – тис, канадская сосна, метасеквоя китайская и болотный кипарис. Хорошо растут здесь такие многолетники как ирис болотный и жёлтый, калужница болотная, бергения, розовый первоцвет, пыльник европейский, татарник и большие хризантемы.

Как организовать место для приготовления компоста?

В преддверие весны вновь хочу обратиться к опыту моего соседа по даче Петровича, в прошлом заслуженного строителя СССР. Много ли таких осталось на белом свете? Петрович – мастер на все руки. Я бы ему дал ещё и звание заслуженного изобретателя. Что по части дачного строительства, что по садово-огородному хозяйству, изобретений у него немерено. Я на днях задумался, как организовать место для приготовления компоста на своём участке, чтобы было удобно им пользоваться, и вновь обратился к опыту моего соседа.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

У Петровича на участке компост хранится в трёхгранной призме, сделанной из металлической сетки-рабицы, которая натянута между тремя вкопанными в землю трубами, на приваренных к ним крючках. Если посмотреть на это устройство для приготовления компоста сверху, то это равнобедренный треугольник, сторона которого около полутора метров. Высота столбов тоже примерно такая же. Раньше Петрович делал такое сооружение, которое назвал компостарием, в виде куба, но потом признал призму более эффективной.

Такая емкость для приготовления компоста, сделанная своими руками, имеет целый ряд достоинств:

· Проста в изготовлении
· Компактна, поскольку занимает площадь, не больше 1 кв. метра
· Удобна в эксплуатации
· Не портит вид дачного участка (можно спрятать за подсобку)
· При необходимости может быть быстро убрана

Как пользоваться этим местом для приготовления компоста?

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Совсем просто: всю скошенную траву и выполотые сорняки бросаем внутрь этой сетчатой конструкции и слегка приминаем. Вот и всё. Дальше процесс идёт без участия человека. Полезное для сада и огорода удобрение производят бесплатно воздух, солнце, вода и невидимые нам микроорганизмы.

Сначала верхний слой собранной травы слегка подвяливается и засыхает. Потом на него добавляется новый слой зелёной массы. Под ним возникает  так называемый парниковый эффект и в работу ступают упомянутые микроорганизмы. Вот они то и приготавливают из сухой травы перегной. Температура в нижнем слое повышается и подсушивает верхние более свежие слои травы даже в холодную погоду.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Надо отметить, что такая установка для приготовления компоста способна вместить значительное количество травы с участка. Ведь она теряется в объёме и весе и, уплотняясь, оседает вниз. Если участок большой, не трудно организовать и несколько таких мест для приготовления компоста,.

У Петровича компостарий осенью обычно заполнен на 2/3 высоты. Внизу просматривается самый тёмный слой – это уже готовый перегной, в середине – полузрелый, серовато-коричневый, а сверху всё ещё зеленеет трава.

Вы спросите, а как нам организовать получение перегноя из нижнего слоя, не потревожив верхний? Проще простого: отгибаем внизу, с одной стороны треугольника, сетку или делаем под ней небольшой подкоп, такой, чтобы совковая лопата проходила. Ну и вынимаем нужное количество компоста.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Можно, конечно, дождавшись весны, снять сетку-рабицу и рассортировать полученное: созревший компост отправить на огород под растения, а полуфабрикат выложить на дно ямы для приготовления высокой грядки. Кстати, в классической компостной куче вся переработка зелёной массы происходит за 2-3 года.

Ну, и последний совет от Петровича. Организовав место для приготовления компоста, не стоит добавлять в него кухонные отходы и лить воду. Лишняя влага будет замедлять созревание перегноя.

Как сделать компост

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Как ни удивительно это звучит, но компост готовится сам.
Задача садовода при этом — создать подходящие условия и вовремя поставить сырьё в садовый компостер. Процесс образования компоста — это дружная работа почвообразующих организмов - бактерий, грибов и червей. Их необходимо обеспечить кормом, воздухом, комфортной влажностью и температурой. Остальное они сделают сами.

Что нельзя класть в садовый компостер

- белковые остатки пищи - мясо, рыбу, сало, кости;
- молочные отходы;
- химические средства для мытья посуды, санузла и т.п.;
- синтетику, включая пластмассы;
Молочные отходы и белковые остатки пищи в садовом компостере плохи тем, что привлекают мух и крыс, а так же издают неприятный аромат при разложении. Их можно класть в компостер, закапывая в кучу в небольших количествах. Так они быстрее гниют и не создают дополнительных проблем.

Что можно класть в садовый компостер

«Зеленые» (богатые азотом) составляющие компоста:
- зеленые листья;
- скошенная трава;
- ботва;
- кухонные отходы;
- отжимки и отходы плодов и фруктов;
- навоз;
- фекалии;
- птичий помет;
- сено бобовых.
Зеленые составляющие гниют быстро и с разогревом, что часто сопровождается неприятным запахом. Это - «печка» садового компостера. А для почвы - источник азотного удобрения.
«Коричневые» (бедные азотом, но богатые клетчаткой) составляющие компоста:
- сухие листья;
- солома;
- ветки;
- шелуха семечек;
- початки кукурузы;
- бумага;
- опилки;
- кора.
Эти компоненты гниют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживая влагу и воздух, порой обедняя компост азотом.
Это - “рыхлители” садового компостера.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Закваска:

- земля;
- зрелый перегной.
Использование закваски в садовом компостере необязательно. Она лишь помогает ускорять процессы гниения.
Зеленые материалы составляют основу компоста, а коричневые их просто прослаивают.
Если вы компостируете только «коричневыее» составляющие, например сухую листву осенью, компостную кучу необходимо увлажнить раствором мочевины (карбамид) из расчета 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда ваш компост не будет обеднен азотом.
Навоз для компостера лучше всего использовать соломистый. Самый качественный - конский. Свиной навоз использовать не рекомендуется - он кислый и жидкий. Любой навоз обязательно нужно переслаивать “коричневыми” составляющими.
Птичий помет так же нежелательно добавлять в садовый компостер.
Кухонные и плодовые отходы необходимо класть тонко и обязательно переслаивать “коричневыми” материалами.
Сено является отличным материалом для садового компоста. Его необходимо укладывать послойно, чередуя с готовым перегноем или поливать настоем соломы или травы для более быстрого гниения. Если сено сухое, его необходимо увлажнить водой.
Трава, листья и прочая зеленая масса обязательно требуют подвяливания, в противном случае компостере они уплотняются, остаются без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос». Если вы кладете в садовый компостер свежую траву, ее обязательно нужно переслаивать, как и навоз, сухими листьями или опилками.
Сорняки в компостер желательно класть не обсеменившиеся, чтобы потом не пришлось лишний раз пропалывать грядки.
Использование в садовом компостере ботвы больных растений (сгоревших от фитофтороза томатов, или поврежденных грибком огурцов) категорически запрещено.
Качество готового компоста может улучшить скорлупа от яиц. Только не используйте в качестве игридиента для компостной кучи скорлупу от сырых яиц, вместе с ней в компост могут попасть возбудители сальмонеллы.
Не желательно так же кидать в садовый компостер остатки цитрусовых. Они сильно окисляют перегной, а это может не понравится червям - одним из основных производителей компоста.
В обычных компостных кучах слои органических отходов желательно пересыпать минеральными удобрениями. В полноценных садовых компостерах вполне можно обойтись и без этого.

Я делаю компостную кучу по Анненкову. Вилами весной вскапываю не глубоко участок 1х2 метра. И всю органику, что есть во дворе выкладываю туда, 15см органики 1см земли и пролить раствором Байкала Эм1 на 10л воды 1 ст.л байкала и 1 ст л сахара. Потом опять 15см органики и земли, байкал и т.д. и так до середины июля. Кучу надо накрыть пленкой. ЕЕ не надо утрамбовывать и ворошить.Вторую кучу делаю рядом с июля до зимы. Осенью первая куча это уже гумус! Самый зрелый перегной! Анненков советует измельчать органику перед внесением в кучу, но я этого не делала и все прекрасно перегнило.

В принципе,все так и делаю(дно компостной ямы не забетонировано),но отходы со стола (в том числе и молочные) добавляю постоянно,это прекрасный корм для червей,а черви мне нужны!!!

Віктор71 пише:

но отходы со стола (в том числе и молочные

я то же, абсолютно все в кучу Я скачала книгу Аненкова "Царица огорода" про компостную кучу, она в PDF формате, не знаю как сюда можно вставить. Очень легко написанно.

Ирина Иванова пише:

она в PDF формате, не знаю как сюда можно вставить. Очень легко написанно.

...в левом нижнем углу есть кнопка "ОТВЕТИТЬ" , нажимаете пишите текст и открываете через "+" "Прикрепить файл", затем "Выберите файл" и "Отправить" ...

...но желательно не злоупотреблять - "дорогое" это удовольствие для форума - прикреплённые файлы...только самое интересное, пожалуйста...

Admin пише:

.но желательно не злоупотреблять - "дорогое" это удовольствие для форума - прикреплённые файлы...только самое интересное, пожалуйста...

Тогда если кому интересно, то я могу на почту скинуть, а то все таки это книжка... там авторские права и все прочее...

1. Глядя на листья

Определять нехватку элементов питания в почве можно научиться по виду растений. Ниже приводятся названия веществ и говорящие об их недостатке признаки.

Азот - листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают.

Фосфор — листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти черные.

Калий — края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, листья морщинистые.

Кальций — верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают.

Магний — листья светлеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками.

Железо — листья бледно-зеленые, ткани не отмирают, между жилками появляется осветление — хлороз.

Медь — кончики листьев белеют, появляется хлороз.

Бор — верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает, листья опадают.

2. К лейке — насадка

Немало полезных приспособлений для сада и огорода можно смастерить даже из кусочка жести или кровельного железа.
Так, если обрезать его и согнуть, как показано на рисунке, получится отличная насадка к лейке взамен обыкновенной.
Она незаменима, когда приходится поливать гряды водой, скажем, с добавкой коровяка — не засоряется и в то же время разбивает струю, делает ее веерообразной.

3. Полив без ведер

Чем разносить разбавленные водой минеральные удобрения по саду в ведрах, лучше пусть они сами текут по резиновым шлангам под деревья прямо из бочки, где их готовят.
Бочку ставят повыше, сыплют в нее химикаты, наполняют через толстый шланг водой из водопровода.
Затем тонкие шланги поочередно плотно вставляют в толстый, окунают место соединения в бочку.
В этот момент по тонкому шлангу под крону дереву бежит вода.
Но стоит отсоединить его от толстого шланга прямо в растворе удобрений, как они устремятся в трубку.
Сифон заряжен, подкормка началась.

4. Гидробур к опрыскивателю

Оснастив опрыскиватель гидробуром, механизируют глубокое очаговое внесение удобрений в почву вместе с водой.
Изготовить гидробур-насадку несложно, он не повреждает корней, почти не засоряется и, размывая себе путь, без труда углубляется в землю.
Концу металлической трубки (наружный диаметр 3-6 мм) придайте конусообразную форму и просверлите дважды насквозь миллиметровым сверлом в 3 мм от конца конуса.
Наконечник опрыскивателя припаивается к другому концу трубки, а сама она снабжается ручкой, чтобы было удобно втыкать в землю.
Вы качаете опрыскиватель — и удобрения устремляются через четыре отверстия в конусе к корням дерева.
Но вот вы заметили — поблизости поселился крот или водяная крыса.
Растворите в 10 л воды 200 г креолина и сделайте на почве серию уколов кольцом вокруг дерева — они удержат незваных гостей на почтительном расстоянии.

5. Льдобур на огороде

Льдобур, предназначенный для рыболовов, огородники-любители с успехом используют для очагового внесения удобрений.
Покрутил минуту за ручку — и готова яма диаметром 13 см и глубиной 0,5 м.
10—12 таких глубоких и узких лунок делают поблизости от корней дерева, в них закладывают минеральную подкормку.
Льдобур сгодится и при установке столбов изгороди — здесь лопате за ним не угнаться.

6. Лом в помощь огороднику

Небольшие скважины для внесения в почву минеральных удобрений пробивают и обыкновенным ломом.
Но, оказывается, даже лом можно усовершенствовать!
Приварить поперечную рукоять и, вонзив в землю, вращать с ее помощью наклоненный инструмент.
В почве останется скважина глубиной примерно 40 см, в которой вполне уместится 500—600 г минеральных удобрений.
От привычного всем нам лома этот инструмент отличается не только ручкой, но и размерами: диаметр штыря — 20 мм, высота — 1150 мм, длина рукояти — около 50 см.

7. Внесение минеральных удобрений без воды

Очаговое внесение минеральных удобрений под кусты и деревья возможно и без применения воды.
Садоводы для этого пользуются несложным по конструкции подкормщиком.
Удобрение засыпается в прорезанное сверху бачка оконце.
Затем подкормщик втыкают в землю, упираясь левой ногой в подножку и, несколько приподняв его обратно вверх, придерживая за боковую рукоять рукой, правой надавливают на верхнюю ручку.
Заостренный наконечник-клапан отходит вниз, и очередная порция оказывается в почве.
Стоит отпустить верхнюю ручку, и под действием пружины клапан опять закроется.
Удобрения попадают из бачка в трубу сквозь просверленные в ней отверстия.
Втулка, прикрепленная к верхней ручке, служит для ограничения хода наконечника-клапана. Емкость бачка 6 л, крепят его к трубе гайкой.
Эта же гайка и прикрепленная к штоку нижняя втулка с тремя боковыми выступами удерживают его точно по центру трубы. На нижний конец трубы насажено кольцо.
Оно несколько расширяет скважину в почве, образуя щель между ее стенками и клапаном, сквозь которую и высыпаются удобрения.

8. Подкормка кислородом

Дерн газона полезно периодически прокалывать вилами, чтобы дать воздуху доступ в почву. Ведь со временем она уплотняется, корни получают все меньше кислорода, трава слабеет в борьбе с сорняками, становится редкой.
Есть инструмент и получше вил — он не прокалывает, а прорезает дерн, извлекая наружу маленькие столбики грунта.
Три тонкостенные стальные трубки длиной по 150 мм с вырезом по вертикали прикрепляют к металлическому уголку на расстоянии 100 мм друг от друга.
Сверху приделывают дугообразную рукоять.
Работают этим приспособлением примерно так же, как и вилами.
Образующиеся при этом миниатюрные скважины еще и улучшают поглощение почвой влаги.

9. Стальная метла

Опавшие листья и прочий предназначенный для компоста или сжигания сор лучше убирать с дорожек не граблями, а металлической садовой метелкой, своеобразным веером из стальных, чуть изогнутых по краям полосок.
Пружинистые полоски не ломаются и не забиваются листвой, лучше метут: ведь полоски расположены очень близко друг к другу, не то что грабельные зубья.
Кроме того, металлический веер повреждает проклюнувшиеся на дорожке ростки сорняков, и если им пользоваться регулярно, то они так и не смогут вырасти.

10. Горит на решетке

Конечно же, сырая опавшая листва, трава и прочий садовый мусор будут гореть лучше, если их хотя бы немного подсушить.
Например, на решетке из пяти изогнутых буквой «П» и скрепленных друг с другом металлических прутьев. (Она может быть и сборной — тогда концы отдельных прутков втыкают в землю).
Когда дело доходит до костра, его разводят прямо под решеткой.
Отсюда, снизу, он постепенно расправится со всем мусором, и тот превратится в ценное удобрение — золу.

11. Выкопайте печку

Между прочим, печку для сада не стоит покупать, ее можно выкопать, и всего за полчаса.
Яму разгородите на две части металлическим листом, а невысоко от дна устройте поддувало — установите на кирпичи колосниковую решетку и заслонку с ручкой.
Такая печь даже лучше — она не раскаляется, как чугунная, и потому не может обжечь близко расположенные деревья, да и при дымлении дым, который валит прямо из земли, заставить стелиться гораздо легче.

12. Короб для компоста

В яме компост перегнивает и становится годным к употреблению за год-полтора, а в штабеле — через 6-8 месяцев.
Если же штабель заключить в конусный разборный деревянный короб, им и пользоваться удобно, и выглядит он аккуратно.
При такой конструкции штабель можно смачивать особенно щедро, а это убыстряет процесс превращения отбросов в ценное органическое удобрение.
Выкопайте двадцатисантиметровый приямок, забейте по углам колья и поставьте на них первую секцию короба — четыре соединенные по концам во встречный паз доски.
Высота каждой доски — 200 мм.
На первую секцию ставят вторую и т.д., а при использовании компоста их, наоборот, снимают одну за другой.
В остальном процесс приготовления компоста идет, как обычно,— дно ямы устилают рыхлым торфом, слои отбросов пересыпают им и землей, поливают жижей, добавляют минеральные удобрения и перелопачивают и т. д.

13. Фильтруем стоки сквозь песок и уголь

Не стоит засорять грунт на участке сточными водами, даже если их немного.
Лучше сделайте себе простейшее очистное устройство.
Стены прямоугольной ямы (длина и ширина — 1200 мм, глубина— 1000 мм) покройте слоем жирной глины или же полиэтиленовой пленкой — для водонепроницаемости.
Затем засыпайте яму поочередно чистым речным песком и древесным углем или золой.
Толщина слоев и того и другого — 100-120 мм.
Яму прикрывают деревянным щитом, присыпают по его краям землю.
Входное отверстие люка (600 ммХ450 мм) приподнято над щитом на 600 мм.
Позаботьтесь о плотно пригнанной крышке.
Деревянные части конструкции (особенно — внутренние) покрасьте масляной краской. Подобное устройство можно соорудить, например, под летним душем.
Или — сделать его отдельно, чтобы сливать туда все сточные воды — и от душа, и от кухонной раковины, и от умывальника.