1. Полиэтиленовая крышка на лейку

В полиэтиленовой крышке (из тех, что продаются в магазинах под стеклянные банки) просверливают множество радиально расположенных отверстий диаметром 2-3 мм.
Конечно, для закупорки такая крышка уже не годится.
Зато она удачно дополняет лейку.
Снимите решетку с наконечника, припаяйте или приклепайте к нему по окружности кольцо по размеру горла стеклянной банки. Теперь смело надевайте продырявленную крышку на кольцо и приступайте к поливу.
Если отверстия засорятся — снять, очистить и поставить на место крышку — моментальное дело.
А ведь прочистка обычного наконечника лейки — дело хлопотное, немалая помеха поливу.

2. Резиновые муфты для соединения труб

Соорудить водопровод на приусадебном участке непросто уже хотя бы потому, что соединение труб между собой требует определенных слесарных навыков. Да и достать муфты, тройники и угольники не всегда удается. А между тем есть простой способ монтажа оросительных труб. Он доступен буквально каждому, не требует никакого специального оборудования или сложных работ. Вместо металлических муфт используют куски резиновых рукавов с хлопчатобумажной оплеткой. Их надевают на стыки труб и дважды прикручивают вязальной проволокой. Внутренний диаметр резиновых втулок для труб 1/2, 3/4 и 1 дюйм составляет соответственно 20, 25 и 33 мм. Толщина проволоки 2 мм и более.

Очень удобно то, что кусками рукава можно соединять между собой разные по диаметру трубы. В этих случаях на трубу меньшего диаметра надевают широкое переходное резиновое кольцо (см. рисунок), а уже на него — втулку. Хороши эластичные втулки и взамен угольников. Надо только изогнуть их при прокладке труб так, чтобы радиус получился не меньше 100 мм.

Если вы провели монтаж аккуратно, можете не беспокоиться — никакой утечки воды не будет. Не подведут вас резиновые втулки и зимой: как показывает практика, находясь под снегом, они не теряют водонепроницаемости много лет. А весной вас ожидает приятный сюрприз: когда вы будете разбирать водопровод накануне нового сезона, то убедитесь, что эта операция проходит куда легче, чем обычно,— ведь на втулках нет резьбы, которая может заржаветь или перекоситься при изгибе и тем самым спаять трубы намертво.

3. Легкие трубы из раскладушки

Распилите состарившуюся раскладушку, выпрямите трубы, соедините их между собой кусками резинового шланга.
Теперь в вашем распоряжении легкие и удобные разборные трубопроводы — для подачи воды и для полива.
Вода вытекает из отверстий, в которых раньше были закреплены пружины.
Поливной трубопровод можно положить на землю вверх дырочками, а можно поднять на стойки.

4. Старые ключи для скрутки проволоки хороши

При соединении металлической трубки с резиновым шлангом последний туго обматывают проволокой, а ее концы скручивают.
Если проволока толстая — непростая задача.
Ее помогут решить две металлические трубочки подходящего диаметра, или — обыкновенные дверные ключи!

5. Дождь, управляемый винтом

Как организовать искусственный дождь в своем саду? С помощью... болта. В предложенной конструкции дождевальной насадки главную роль играет болт диаметром 6 мм с метрической резьбой. Поступающая из водопровода в насадку вода выбрасывается в зазор между головкой болта и корпусом и кольцеобразным, распадающимся на капли веером летит на землю.

В зависимости от того, каков напор в водопроводе, орошение происходит в радиусе от 3 до 10 м от насадки, причем в любых условиях разбрызгивание получается одинаково хорошим: ведь для того, чтобы правильно отрегулировать его, достаточно взять в руки обыкновенную отвертку и слегка ввернуть или, наоборот, вывернуть болт.

6. Кольцо-поилец

Изготовить устройство для кольцевого полива, имея кусок резинового водопроводного шланга и тройник, не составляет никакого труда. В стенках шланга на равном расстоянии друг от друга прокручивают разверткой или прожигают раскаленным шилом небольшие отверстия. Достаточно теперь свернуть шланг кольцом метрового диаметра вокруг яблоневого ствола, надеть обоими концами на соединенный через кран с водопроводом тройник — и можно поливать. Поворачивая кран, добиваются, чтобы выбрасываемые из кольца струйки тут же впитывались в почву, не образуя лужиц, и оставляют устройство без всякого присмотра, пока дерево не напьется досыта. Очень удобно получается: не надо ни копать могущую принести вред корням оросительную канавку, ни рыхлить землю после полива — корка на ней и так не образуется. Потери воды на испарение уменьшаются, а сама она равномерно распределяется под кроной, не заливая, как и рекомендуется, шейку дерева.

7. Куда ушла вода?

Бывает, нужно определить, куда и в каком количестве просачивается вода при поливе.
Для этого пригодится следующий способ.
Сделайте щуп с двумя изолированными друг от друга металлическими кольцами на конце, подключенных к мультиметру (см. рисунок).
Теперь и рыть ничего не надо: вгоняете щуп в землю и смотрите на мультиметр.
Пока почва влажная, цепь замкнута, мультиметр показывает ток.
Скакнула стрелка прибора резко в сторону — значит, щуп достиг сухой земли, остается только взглянуть, на какую глубину он погрузился.

8. Барабан вместо крюка

Как только полив закончился, унесите шланг в темное место, в сарай.
Но не вешайте шланг на крюк: появятся перегибы, а потом и изломы.
Лучше всего хранить шланг намотанным на барабан, наподобие тех, что у пожарных машин.
Его делают из небольшого старого бочонка, который оборудуют боковинами из двух, скрепленных между собой рейками, негодных ободьев от велосипедных колес.

9. Полив с колес

Для полива огородных гряд иногда используют обыкновенную одноколесную тачку, переоборудовав ее в большую лейку на колесах.
Для этого на ее каркасе вместо кузова укрепляют большой бак, с обоих боков которого припаяны расходящиеся в стороны металлические трубки.
Снизу в них просверлены отверстия с таким расчетом и в таком количестве, чтобы вытекающая из них вода (в нее можно добавить и минеральные удобрения) при движении тачки по дорожке орошала рядки расположенных с обеих сторон гряд.

10. Из пустых бутылок

Выкопайте вдоль дорожки неглубокую канавку и строго по натянутому шнуру воткните цепочкой вплотную друг к другу горлышками вниз пустые бутылки на половину их высоты — получится красивый и долговечный бортик.
Им можно окаймить и клумбу.
К примеру, садоводы обычно втыкают в землю несколько пустых бутылок даже по краям гряд. Делается это для того, чтобы при поливе из шланга он случайно не заехал на гряды, не помял растения.
Для этой цели очень удобно пользоваться также расставленными по краям гряд и в местах, возможных перегибов шланга двумя большими катушками, свободно посаженными на штыри.
По мере необходимости их переставляют с места на место.
Это, по сути дела, импровизированные ролики, по которым скользит шланг, когда вы его тянете вслед за собой.

Системы набора воды для участка своими руками

1. Колодезный водоподъемник

Набор воды из колодца - процедура несложная, но утомительная, особенно если учесть, что для полива участка в жаркое время года ее приходится повторять не один десяток раз в сутки. Не лучше ли оборудовать колодец простейшим водоподъемником? Присмотритесь, как он действует. Ведро становится лишним. Вместо него в воду опускают трубу. Трос (или веревку), на который было подвешено ведро, удваивают по длине, а его свободные концы скрепляют между собой. Предварительно на трос насаживают множество шайб. И получается — вы вращаете вал, как и прежде, за рукоять. Он подтягивает вверх один из участков бесконечного троса с шайбами, и те, проходя сквозь трубу, увлекают вверх за собой воду. Вот она уже хлынула из лотка в бак, который лучше поставить на подпоры, и дальше производите полив. Такой водоподъемник в 20 с лишним раз производительнее обычного колодца и требует гораздо меньшей затраты энергии при работе.

Оборудовать его сравнительно нетрудно. Для начала подберите всасывающую трубу. Если колодец не глубок — до 10 м, ее диаметр может быть 60-100 мм; при глубине 20-40 м он уменьшается до 25-40 мм. Затем, отрежьте от трубы короткий кусок, заточите его кромку — вот вам и инструмент для вырубки шайб. Хороший материал для их изготовления — обрезки вышедших из употребления приводных ремней, но годится также кожимит, старые подошвы и т. п. В центре шайб сделайте отверстия по толщине веревки, нанижите их на нее и залейте гудроном места соединения — шайбы будут держаться крепче, и утечка воды уменьшится.

Длина всасывающей трубы 1200-1500 мм. Выше и до самой поверхности колодца идет другая труба (можно взять ее несколько большего диаметра), сделанная (если нет готовой) пусть даже из досок.
Осталось реконструировать вал. В нем выдалбливают пазы. Упорные планки прибивают гвоздями. Затем соединяют концы пропущенного сквозь трубу каната и начинают вращать рукоять по часовой стрелке. Вал крутится, упорные планки цепляют шайбы. Канат ползет вверх. Подается вода.

2. Бур из шнека

Пришедшие в негодность или же сохранившиеся от устаревших сельскохозяйственных машин шнеки иногда приспосабливают для бурения земли. Рассмотрим, как это делается на примере зернового шнека от выпускавшегося еще в пятидесятых годах прошлого века комбайна С-6. Вдвоем этим шнеком пробуривают за 2 часа 10-метровую скважину. Но сначала его, конечно, модернизируют: обрезают до длины 400 мм, нижнему концу штанги придают винтообразную форму и, отступив от него на 85 мм вверх, приваривают два ножа, сделанных из отслуживших свое лап культиваторов. Длина ножей по 55 см, каждый из них образует с горизонтальной осью угол 25-28°. С верхней стороны к штанге приваривают дюймовую муфту из стали. Теперь осталось запастись несколькими 2-метровыми кусками труб, снабженных резьбой, чтобы можно было присоединить их друг к другу и к муфте штанги. К одному из этих кусков приваривают поперечную перекладину — вороток длиной 1200 мм. Его можно также изготовить из двух толстых металлических полос.

3. Бур из кастрюли

Инструмент, который вы видите на рисунке, хорош тем, что им особенно удобно извлекать землю из скважины по мере ее проходки. Корпус бура диаметром 220 мм вытачивают из легкого сплава (дюраля и т. п.), толщина его стенок около 2 мм, днище — на 1-2 мм потолще, ширина щелей в нем — 30-40 мм. Ножи делают из 1,5-миллиметровой нержавейки. Они прикрепляются болтами и выступают с боков корпуса на 10-12 мм, чтобы бур легко было извлекать наверх, когда он заполняется землей. В середине дна укрепляют центрирующий шпиль — спирально изогнутую стальную полоску или обломок сверла диаметром 25-30 мм. Резьбовое гнездо для присоединения штанги вытачивается заодно с корпусом.

Такой инструмент годится не только для бурения, но в комплекте с длинной составной штангой — и для прочистки загрязненных колодцев. Конечно, изготовить его самому не очень просто; но для начала вы можете попробовать смастерить себе почти такой же из подходящей по размерам алюминиевой кастрюли. Укрепите ее изнутри стальным каркасом, приклепайте резьбовое гнездо и шпиль; ножи укрепите винтами над прорезями в плоском днище.

4. Ковш-землечерпалка

Засорившийся неглубокий колодец можно прочистить с помощью самодельной механической лопаты, устройство и размеры которой видны из рисунка. Ковш ее делают из миллиметрового стального листа. Потянув вверх за прикрепленный к рычагу шнур, вы приводите ковш в действие, и он загребает со дна колодца скопившийся там песок, который затем поднимают наверх.

5. Волновой насос

Проплывающие по рекам и каналам буксиры и теплоходы могут поливать прибрежные сады и огороды. Волновой насос особенно удобен для тех, кто живет рядом с оживленными водными магистралями. Ну а если по соседству только озеро, небольшая речушка или пруд, где судоходства и в помине нет? Не беспокойтесь: ведь здесь поверхность воды тоже редко бывает спокойной. Посмотрите, как болтаются у берега оторвавшиеся от плота бревна-гиганты, трутся о причал тяжело груженые баржи, и все это тогда, когда, казалось бы, и ветра почти нет никакого.

Устройство насоса следующее. Кусок латунной гофрированной трубы одним концом подвешивают к кронштейну вбитой в дно сваи, другим крепят к плавающему в воде бревну. С обеих сторон он закрыт втулками с клапанами.

Набегающая волна поднимает и опускает бревно, сжимая и разжимая металлическую трубу-гармошку. Стоит залить туда воду, и клапаны немедленно придут в действие, насос заработает.

Несмотря на несложность конструкции, она обеспечивает напор до 4 атм. и производительность 25-100 т воды в сутки — при благоприятной погоде, разумеется. А так как для того, чтобы волны раскачали бревно, достаточно ветра силой 2 м в секунду, то практически водоподъемник работает с очень небольшими перерывами.

Если используется гофрированная латунная труба 56X0,8 мм, бревно должно весить 60-80 кг. Чтобы подъемник не вышел из строя при слишком сильном волнении, к стойке крепят направляющую с ограничителем в виде кольца. Пропущенный сквозь него болт заканчивается в бревне под накладной сферической головкой. Это позволяет бревну чуть-чуть поворачиваться в горизонтальной плоскости, что исключает возможность создания нежелательного крутящего момента. Втулки ввинчивают в наконечники, впаянные в концы трубы. Клапаны простейшие, с резиновыми седлами. В рабочем положении труба должна быть натянута под весом бревна.

6. Диафрагменный насос

При изготовлении вышеописанного водоподъемника нередко возникает затруднение с приобретением гофрированной трубы подходящего диаметра. Не огорчайтесь, можно обойтись и без нее. Предлагаем вашему вниманию еще один волновой насос, для которого никакой трубы не нужно. Ее заменяют соединенные последовательно в пакет кольцевые диафрагмы, вырезанные из резины. По краям снаружи и внутри их стягивают металлическими кольцами на болтах. Причем вместо внутренних колец внешних диафрагм ставят металлические кружочки с отверстиями. К кружочкам приварены скобочки, соединяющиеся шнуром. Этот шнур нужен для ограничения растяжения каната. Обе внешние кольцевые диафрагмы фланцами соединены с клапанными коробками. К верхнему фланцу приделаны ушки — к ним крепят рычаг, соединенный с пляшущим на волнах бревном. Идет бревно вверх — пакет растягивается и сквозь открывшийся нижний клапан наполняется водой. Бревно опускается — и пакет сжимается, нижний клапан закрыт, вода устремляется сквозь верхний — в надетый на штуцер поливной шланг.

7. Собираем дождевую воду по цепи

Если нет водосточной трубы, собрать для полива дождевую воду с крыши можно с помощью цепи. Один ее конец прикрепляют к концу водосточного желоба, а другой свободно свисает вниз. Теперь вода будет стекать по цепи в заранее подставленную бочку. Правда, такая импровизированная труба успешно действует лишь при несильном дожде.

8. С крыши - под почву

Стекающую с крыши небесную влагу используют и для подпочвенного орошения палисадника. Причем, без всякой задержки — сверху все еще льет дождь, а она уже проникает к корням растений снизу, из глубины. Для этого водосточную трубу через изогнутое колено связывают с дреной — подземной перфорированной асбоцементной трубой диаметром 100-150 мм. На ее противоположный конец также надето изогнутое колено. На этот раз оно заканчивается выходящим на поверхность почвы вентиляционным оголовком с защитной металлической сеткой. Еще одна сетка с ячейками до 4X4 мм устанавливается в водосточной воронке — чтобы в трубу вместе с водой не попал мусор. В стенках асбоцементной трубы через каждые 100-150 мм просверлены отверстия или сделаны пропилы шириной 10-11 мм на треть диаметра в глубину. Дрену укладывают с уклоном 0,02 в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и десятисантиметровый слой шлака. И снова сыплют шлак — на пять сантиметров поверх трубы. Затем траншею зарывают. Оросительная сеть может быть и коллекторной.

9. Под весенним солнцем

Задержать, накопить в почве воду, образующуюся от таяния снега,— одна из главных весенних забот садовода.
Один из несложных, но достаточно эффективных приемов — припудривание снега древесной или торфяной золой, пылевидным торфом.
Обычно это делают после снегопада и, в первую очередь,— вокруг молодых деревьев.
Если дни стоят солнечные, начинается быстрое таяние, и через полторы недели, а то и быстрее, почва обнажается.
Она, в свою очередь, тоже нагревается и активно поглощает влагу с соседних, еще покрытых снегом участков.