Сегодня 4 день инкубации температуру снизила,на терморегуляторе 37,5...,а на термометре 37,8

на чем более точная тмпература на термометре или трморегуляторе?

Сильно маленькая разбежность, они оба правильно показывают с учетом внутреней погрешности.

yana пише:

заложили в инкубатор яйцо несушки и брамы

а переворот у Вас в ручную?

Зимой выход из инкубатора выше, чем летом. Потому что зимой в помещении идеальная температура, влажность. А летом надо еще кондиционер включать, внимательно следить за всем, - говорит 56-летний Сергей Власенко из города Белая Церковь Киевской области.

У него есть птицеферма. Более 20 лет выращивает перепелов, фазанов и куропаток. Из сотни яиц имеет не менее 80 цыплят. Советует, как выбрать инкубатор, в зависимости от хозяйства, и правильно им пользоваться.

- Сейчас люди больше доверяют инкубаторам, а не наседкам, - говорит. – Потому что наседка может покинуть насест, яйца замерзнут. А из ящика не денутся никуда. Инкубаторы были еще в Древнем Риме. Яйца складывали в деревянные ящики, цепляли на безопасном расстоянии над огнем. Так выводили фазанов. За тысячелетия инкубаторы не слишком изменились. Только стало больше автоматики, и огонь заменили на электричество.

Люди чаще покупают устройства с автоматическим регулированием.

- Я все регулирую вручную. Так надежнее, но надо дольше повозиться. Если уж и покупать автоматику, то только дорогую и качественную. Сейчас дилеры завозят дешевые инкубаторы, автоматика врет. Люди покупают и не понимают, почему у них малый выход.

Новый инкубатор советует проверить.

- Недавно звонил один мужик, - продолжает. - Он купил инкубатор, сделал закладку строго по термометру, который продается в комплекте. А выход - 25 процентов. Перед закладкой я проверяю все устройства. Внутрь на яйца кладу спиртовой термометр, дополнительно - ртутный. Из 10 термометров нормально работают только пять-семь. Приборы, измеряющие температуру и влажность, зависят от напряжения. Если оно скачет, надо брать стабилизатор. Еще важно, загружен инкубатор или нет. Для полного подходит один режим, для заполненного наполовину - другой.

Температура воздуха помещения, где ставят инкубатор, должен быть +18..22°С.

- Это большая редкость, если инкубатор работает идеально сразу. Чаще всего, его надо регулировать. Дорогой инкубатор хорош только тогда, когда хорошо настроен, стоит в одном месте. У одного хозяина работает прекрасно, а дал соседу - ничего не вылупилось. Температура внутри должна быть 40 градусов, но яйцо не должно нагреваться выше 37,8. Если больше, сбавлять надо очень осторожно. Бывает, резко снизят и яйца пропадают. Люди удивляются, говорят: "Ну, один день было 41 градус, но 20 дней была норма". Не понимают, час что-то не так - и цыплята сдохли. Потом не откачаешь. Весь период высидки должен строго соответствовать норме.

У Сергея Власенко промышленный инкубатор на тысячу яиц. В последнее время пользуется маленькими по 20 штук. У него их 25. Говорит, так удобнее.

2 метра в секунду должна быть скорость воздуха в инкубаторе, идеальна для высиживания яиц. При более высокой яйца высыхают, при более низкой - парятся.

70 процентов должна составлять влажность воздуха в помещении, где работает инкубатор.
Автор: Александр ГАНДЗИЙ

Для измерения влажности в инкубаторе нужен психрометр. Думаю, что купить психрометр в наше время, не представляет ни каких трудностей.

Для успешной инкубации яиц домашней птицы в инкубаторе следует поддерживать определенные условия такие как: влажность и температура.

С измерением температуры в инкубаторе все понятно, а вот для измерения влажности нужен прибор, который называется психрометр или гигрометр.

От правильного установленного режима влажности воздуха в инкубаторе зависит рост и развитие зародыша. Один и тот же уровень влажности в разное время инкубации оказывает неодинаковое влияние на развитие зародыша.

В режиме инкубации следует различать следующие влияния влажности на яйцо, так при повышенной влажности испарения воды из яйца уменьшается, а при понижении происходит все наоборот — усиливается.

Не все купленные инкубаторы бывают укомплектованы психрометром, поэтому его можно изготовить самостоятельно.

Для тех, кто изготовил инкубатор сам или купил готовый, я расскажу, как сделать психрометр в домашних условиях.

Для изготовления потребуется два термометра спиртовых или ртутных( медицинские использовать нельзя) которыми определяют температуру воздуха, подходящих размеров дощечка и автопоилка для птиц.

Термометры закрепляются, по краям дощечки параллельно друг к другу между ними крепится автопоилка.

Ту часть «влажного» термометра, где находиться ртутный шарик, обворачиваем марлей сверху, завязываем ниткой, но не туго, что бы ни препятствовать подъему воды.

Баллончкин с дистилированой водой распологают на 10 мм ниже влажного термометра. Снизу термометра оставляем 5-6 мм марли и опускаем в воду.

Надо чтобы марля не касалась стенок сосуда. Воду для психрометра используют только дистиллированную.

Психрометр устанавливаем в инкубатор так, чтобы были видны показания термометров, при закрытой дверце инкубатора.

Испаряясь, вода с поверхности марли будет охлаждать шарик влажного термометра, влажный термометр будет показывать более низкую температуру.

Относительную влажность в инкубаторе определяют по психрометрической таблице. На пересечении линий показаний сухого и влажного термометров находят отнасительную влажность в процентах.

Психрометрическая таблица относительной влажности воздуха в зависимости от показаний сухого и влажного термометров,%.

Как работать с таблицей я Вам покажу на примере. Допустим показание сухого термометра 38 градусов, также смотрим показание увлажненного термометра 30 градусов (увлажненный термометр всегда будет показывать температуру меньше чем сухой).

На пересечение показаний двух термометров мы видим цифру 54, это цифра показывает какая будет влажность в инкубаторе.

В режиме инкубации влажность в инкубаторе должна периодически меняться в зависимости от времени инкубации.

В первоначальный момент влажность поддерживают 61% в середине инкубации влажность уменьшается до 50% а на самом выводе влажность увеличивают до 66%.

Также для разных видов птицы соответственно и разная температура инкубации и влажность.

Режим инкубации — это должны быть созданы определенные условия в инкубаторе во время инкубации яиц.

В разные периоды развития зародыша необходимы разные режим инкубации. Вначале инкубации в яйцах нужно сохранять воду и хорошо обогревать. Достигается такой режим инкубации поддержанием определенной температуры и влажности в инкубаторе . В средний период инкубации уменьшают температуру обогрева , понижают влажность и увеличивают при ток воздуха в инкубаторе . В конце инкубации температура внутри яйца возрастает , чтобы избежать перегрева температуру в инкубаторе понижают , а влажность увеличивают и усиливают воздухообмен при помощи открытия отверстий.

Хочу обратить ваше внимание на то, что при инкубации яиц водоплавающей птицы необходимо особенно внимательно следить за снижением влажности и более чаще производить охлаждение в средний период инкубации и с каждым днем надо увеличивать время охлаждения на 5 минут. В конце инкубации внутри яйцевая температура существенно повышается, обогрев яиц уменьшают, но обязательно повышают воздухообмен и влажность.

Периодические охлаждения яиц благотворно влияют на развивающиеся зародыши. В разные периоды инкубации влияние температуры на развитие зародыша оказывает разное действие . Если в начале инкубации развитие и рост зародыша может проходить нормально при повышенной температуре не выше 39 градусов, то в другие моменты инкубации может при вести к гибели зародыша. При повышенной температуры в начали инкубации ,внутри яйца быстро ускоряются процессы развитее зародыша. но при длительной инкубации с высокой температурой неизбежно при ведет к гибели зародыша .

Низкая температура в период инкубации задерживает рост и развитие зародышей. При низкой температуры обычно происходит не обратимые процессы при которых нарушается обмен веществ, ведущие к гибели зародыша.

В некоторых слухах говорится что выведение цыплят в инкубаторе дело сложное и хлопотное , возможно это и так. Но у меня свое мнение нечего сложного нет. Конечно я соглашусь в одном, что все инкубаторы разные и у всех разные рекомендации по инкубации и отсюда возникают разные разногласия . Но надо себя при учить к порядку всё что вы делаете надо записывать в тетрадь, чтобы потом можно было проанализировать все процессе инкубации и что было не так сделано. Когда потребуется проинкубировать несколько партий яиц, чтобы освоить все тонкости и особенности его работы.

Анализы результатов инкубации помогут вам быстрее определиться с режимом инкубации для данного инкубатора.

Михалыч а переворот через 4 часа не мало?

я до 14 дня каждый час кручу

SergeyK пише:

Михалыч а переворот через 4 часа не мало?

...а в "Квочке" вообще 3-4 раза за сутки наклоняю - ничего = фото же видишь, бегают цыплята...

Admin пише:

...а в "Квочке" вообще 3-4 раза за сутки наклоняю - ничего = фото же видишь, бегают цыплята...

согласен, но в этой таблице может быть имеется в виду переворот яйца на 90 градусов, лежащего на боку. Вертикально с наклоном немного не та ситуация, но я более чем 1 раз за 2 часа до 14, и 3 часа после 14 дня не рисковал пока.

Громкий хлопок и затем неприятный запах – признаки образования «тумака».
Это явление вызвано газообразующей бактерией, обычно псевдомонадами (Pseudomonas spp.) внутри яйца.
Давление внутри яйца нарастает даже при незначительной вибрации и может вызвать взрыв. Во время второй половины инкубации, это может произойти и без вмешательства человека; пустые места в инкубационном лотке и осколки скорлупы или содержимое яйца на полу – свидетельствуют о наличии тумаков. Газ также может выдавливать наружу через поры яйца пенистое желтое вещество – первый признак потенциального «тумака». «Тумак» приводит к инфицированию микроорганизмами, тем самым ставя под угрозу гигиену всего инкубатория, негативно сказываясь на выводимости, качестве цыпленка и последующей жизнеспособности птицы.
Яйцо производится в нестерильной среде. Даже визуально чистое яйцо имеет на своей поверхности от 1000 до 10 000 бактерий. Обычно это не вызывает никаких проблем, так как яйцо хорошо защищено от проникновения микроорганизмов внутрь. Однако иногда защитный механизм яйца нарушается, например, в случае попадания яйца на сырой пол или сырую подстилку гнезда. Такое яйцо может в последующем стать «тумаком», так как сразу после кладки, надскорлупная оболочка не способна в полной мере обеспечить защиту, а число бактерий довольно велико. Кроме того, сужение содержимого яйца по мере остывания до комнатной температуры приводит к засасыванию бактерий внутрь через поры. Вода на поверхности скорлупы также провоцирует проникновение бактерий внутрь, поэтому необходимо предотвращать образование конденсата на поверхности скорлупы, так называемое «потение» яйца, которое происходит , если остывшее яйцо попадает в помещение с более высокой температурой.
Со временем, стадо стареет и надскорлупная оболочка становится более тонкой, а скорлупа более хрупкой, риск образования внутренней насечки возрастает, что упрощает попадание патогенных микроорганизмов вовнутрь. Природное антибактериальное вещество лизоцим а также алкалиновая среда белка предотвращают быстрое размножение бактерий. Если число попавших внутрь микроорганизмов невелико, то они могут быть уничтожены. Но как только яйцо подвергается инкубации, действие защитного механизма ослабляется. Сочетание высокой температуры и готовой питательной среды внутри яйца приводит к очень быстрому росту числа микроорганизмов.
Полностью исключить появление «тумаков» нельзя, однако ужесточив условия инкубации, можно свети их число и негативные последствия к минимуму.

Рекомендации

- Не закладывайте напольное яйцо, грязное яйцо или яйцо с внутренней насечкой, так как это потенциальные «тумаки»
- Если вы осознаете все возможные последствия закладки такого яйца, то в крайнем случае, закладывайте его в нижние лотки инкубационных тележек
- Переводите яйцо от старого стада на вывод только после перевода яйца от молодого стада, чтобы избежать перекрестного заражения.
- Во время миражирования или перевода на вывод, вручную удалите потенциальные «тумаки» и поместите их либо в емкость с дезинфицирующей жидкостью, либо в вакуумную систему удаления отходов.
- Непосредственно после «взрыва» зараженного яйца, удалите грязь при помощи чистой бумажной салфетки, а затем обработайте поверхности тканью, пропитанной соответствующим дезинфицирующим раствором.
- Возможно необходимо продезинфицировать партии яйца, в котором был «тумак» уже после перевода на вывод
- Запланируйте выборку цыплят из таких партий и дальнейшую их обработку на конец рабочего дня
- Ужесточите гигиенические процедуры, такие как мойка и дезинфекция инкубатория и всего оборудования, которое находится в непосредственном контакте с яйцом, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Admin пише:

по индоуткам

Может быть-кому то окажется полезным,другой режим инкубации по мускусам:
всю инкубацию температура 37.8 ,БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ вообще,с 14 дня-опрыскивание водой комнатной температуры,дважды в день,влажность с 1-го по 6-й день -70%,далее 55%,на вывод-максимальная.
такой режим подсказала Ольга (Горлинка) я выводил в двух разных инкубаторах,вывод порадовал.

кубанец пише:

я выводил в двух разных инкубаторах,вывод порадовал.

...надо будет попробовать... :13: :

Admin пише:

попробовать

я тоже сомневался..привыкли же охлаждать всё,а потом подумал.."мускусиха -когда уходит с гнезда,не охлаждает яйца,наоборот пухом прикрывает"

кубанец пише:

я тоже сомневался..привыкли же охлаждать всё,а потом подумал.."мускусиха -когда уходит с гнезда,не охлаждает яйца,наоборот пухом прикрывает"

...стереотипы менять сложно...

...загляни в личку, пожалуйста...

кубанец пише:

в двух разных инкубаторах

...а каких именно?..

кубанец, Спасиба за режим.

Admin пише:

.а каких именно?

не увидел сразу вопрос -извиняюсь
инкубатор "блиц-норма"-он цифровой,и "золушка"-пенопласт -пенопластовый))там всё "механическое"))

кубанец пише:

инкубатор "блиц-норма"-он цифровой,и "золушка"-пенопласт -пенопластовый))там всё "механическое"))

за ответ...

порадьте мені будь-ласка: 7.02 о 24:00 заложив інкубатор курячими яйцями, температура 38 вологість 70-73,
8.02 польот нормальний
9.02 з 04:30 до 12:30 небуло електроенергії, темпеература впала до 24, я вийняв яйця і положив на плиту там температура було десь 30-33, але положив дось 9:00 відповідно до 12:30 вони там лежали.
Потім в інкуб і все продовжилось, питання наступне можна жарити яєчню чи продовжити процес інкубації тільки четверту добу, в якій ідуть зміни параметрів, продовжити на 8 годин

varavamax пише:

9.02  з 04:30 до 12:30 небуло електроенергії, темпеература впала до 24, я вийняв яйця і положив на плиту там температура було десь 30-33

продолжайте конечно инкубацию, должны выжить. Но в таких ситуациях я бы лучше сразуже укутал инкубатор в несколько слоев чемто теплым и не открывал до включения электроэнергии, так можно продлить процесс остывания яиц, а перекладкой на плиту можно только усугубить ситуацию. У меня было максимальное время без электричества 1,5 суток зародыши выжили.

SergeyK пише:

сразуже укутал инкубатор в несколько слоев чемто теплым и не открывал до включения электроэнергии

та я би так і зробив тільки я не знав шо вони зробили таку западляну, а перед тим прийшов з нічної, тому і спав до 8:30 наступного дня і якби не розбудила дружи і не сказала що немає світла то і далі спав би

varavamax пише:

дружи і не сказала що немає світла то і далі спав би

инкубируй дальше , вобще на 5 день уже видно пятно кровяное, с учетом отключения на 6 думаю поймеш развивается или нет. Думаю все ок будет

та просто птиця, інкубатор, брудера та і все сг за мною, тому вона і не лізе нікуди

varavamax пише:

Потім в інкуб і все продовжилось, питання наступне можна жарити яєчню чи продовжити процес інкубації тільки четверту добу, в якій ідуть зміни параметрів, продовжити на 8 годин

часть зародышей несомненно погибло...возьмите переходник с 12/220 в и держите АКБ для таких вещей...получается сдвиг на сутки в развитии и температуру держите ближайшие 2-3 дня в пределах 37,8...

БОЛТУН - яйцо оплодотворенное. При инкубации( или насиживании) в ранние сроки в нем погибает эмбрион. Причины могут быть разные. Такое яйцо, недоразвившись и полежав еще некоторое время в инкубационных условиях и будет "болтуном". То есть, если мы его возьмем в руки и не сильно потрясем, то почувствуем, что там содержимое - "болтается".

СВЕЖАК - в отличие от "Болтуна", пролежав в инкубаторе 20-21 сутки, даже при разбивании его, не будет дурно пахнуть. Это, по сути - не оплодотворенная яйцеклетка. Его можно сварить и скормить тем же цыплятам.

Ой,фе  

При закладке яиц в инкубатор особенно важен биологический контроль, который проводится трижды: на 6, 11 и 18 день.
Первый осмотр позволяет увидеть начало развития зародыша. Сам зародыш мало заметен и лежит глубоко в желтке, а кровеносная система развита так хорошо, что не вызывает сомнений в отборе яиц для последующего прогрева. Неоплодотворенные яйца на просвет светлые или с легким кремовым оттенком. Если есть сомнения в развитии кровеносной системы или она недостаточно развита, не спешите отбраковывать, а оставьте их до второго просмотра. Явно отбракованные яйца пригодны в пищу после проварки в течение 8—10 минут

Второй просмотр позволяет точно и окончательно отделить неоплодотворенные яйца. В пищу они малопригодны, но не спешите их выбрасывать. Положите в холодильник до появления цыплят, которым и скормите эти яйца после варки в кипящей воде (8—10 минут). Ко второму просмотру края аллантоиса равномерно опускаются к острому концу и почти полностью замыкаются, покрывая все содержимое яйца. Остался небольшой просвет с околоплодной жидкостью. Если зародыш погиб, появляется кровяное кольцо или характерная кровяная извилина. Яйцо удаляется.

Третий просмотр позволяет увидеть в воздушной камере подвижную тень шеи и клюва. Если освещение овоскопа слабое, то в этом случае яйцо не должно просвечиваться в остром конце. Если содержимое яйца с просветами и переливается, то зародыш погиб. Полностью не просвечивающееся яйцо свидетельствует о том, что зародыш нормально питался, полностью использовал белок, хорошо рос и его тело заполнило весь острый конец. Цыплята дружно вылупятся в течение суток.

Бывает, однако, особенно в случае нарушения режимов, что у части яиц при третьем осмотре острый конец просвечивается, но содержимое в целом не переливается и видно, что зародыш живой. Что же, потерпите, вероятно, вывод затянется на несколько дней. Такое бывает, но это для вас сигнал к устранению нарушений технологического режима. К этому времени часть ошибок подмечена самостоятельно, а некоторые можно установить. Для этого присмотритесь к цыплятам — и они кое-что подскажут.

Все в норме — цыплята появляются в начале 20 суток, иногда чуть раньше, и вывод завершается в основном за одни сутки. Первую выборку сделайте после выхода 30—40 процентов особей, успевших просохнуть. Удалите скорлупу, уберите освободившиеся лотки.

Плохое кормление и содержание кур — значительная гибель зародышей в процессе инкубации.
Оставшиеся в живых — мелкие, слабые, развиваются медленно.
Среди вылупившихся встречаются различные уродства — таких уничтожайте без сожаления — мучительнее смотреть на их борьбу за выживание, хотя в конечном итоге они все равно погибнут, иногда на 12—18 день жизни.
Следуя народной мудрости, на вторые — третьи сутки нужно сильно хлопнуть в ладоши над цыплятами. Слабые, больные, уродливые, глухие, слепые чаще всего никак не отреагируют, в то время как здоровые либо резко замрут и насторожатся, либо скроются под нагреватель или собьются в любимом уголке отдыха.
Не отреагировавших на звук цыплят отделите — может, удастся некоторых подлечить.

Установлено, что перегрев в первые пять дней вызывает различные уродства глаз.
В то же время при повышении температуры на шестой день и позже зародыш развивается лучше. В последние дни инкубации желательно несколько снизить температуру, отчего развитие улучшается.
Замечено также, что значительные по величине, но непродолжительные по времени перепады температур влияют на зародыш стимулирующе.

Михалыч, а второй осмотр обезательно делать, а то в плане инкубации яиц написано только два.

толянчик 67 пише:

а второй осмотр обезательно делать, а то в плане инкубации яиц написано только два

...я знаю многих кто проверяет только на 18-19 день...это рекомендации для начинающих птицеводов - опыт приходит с годами...я лично проверяю на 6-8 день и второй раз на 18-19 день...