Простой способ вырастить кедр
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

Кедровые леса – краса и гордость России. Кедр – величественное и очень декоративное дерево, долгожитель среди древесных пород. Считается, что кедр очень поздно начинает плодоносить, после 50 лет жизни, но в культурных насаждениях, обихоженных человеком, этот срок нередко сокращается в несколько раз.

Если шишка с семенами попала к вам в руки в конце лета или осенью (в то время, когда они созревают и собираются) – самый лучший способ получить рассаду – посадить кедровые орешки осенью в саду. Для этого в конце сентября – начале октября, то есть за месяц до замерзания почвы, семена высевают в подготовленные гряды и для защиты от мышевидных грызунов накрывают их еловыми ветками. А весной следующего года семена дают дружные всходы.

Примерно до 10 лет кедры нуждаются во внимании, общении и присмотре, потом их рост резко ускоряется, и они начинают отдавать, благодарить вырастившего их человека.

В Карпатах растет:
 Сосна́ кедро́ва європе́йська або сосна́ європе́йська або кедр європе́йський (Pinus cembra L.)— хвойне вічнозелене дерево родини соснових. Максимальна тривалість життя — 1000 років, висота — до 25 м, діаметр стовбура — до 1,5 м. Занесена до Червоної книги України.
Потужний стовбур в старості часто стає викривленим. Крона широка, яйцевидна, часто — багатовершинна. Однорічні пагони вкриті густим червонувато-бурим опушенням. Нижні гілки часто торкаються землі.
 Вид близький до сосни сибірської (Pinus sibirica), від якої відрізняється менш товстими (4—5 мм), іржаво-червоними або коричневими молодими пагонами, набагато меншою (9—18 зубців на 1 см краю хвоїнки) зубчастістю країв хвоїнок та іншою формою (кулевидно-яйцевидною) і розмірами дозрілих шишок.
 Хвоя темно-зелена з блакитним відливом, пряма, щільна, довга (5-9 см) і тонка, по 5 хвоїнок у пучках. Тримається на гілках 3-5 років.
 Шишки
Чоловічі — жовті або червонуваті колоски, 10 мм завдовжки, 5 мм завтовшки. Жіночі шишки — яйцевидно-довгасті, 1 см завдовжки, спочатку фіолетово-бурі, потім — коричнево-пурпурні. На коротких сильних черешках розташовуються під верхівкою пагона. Квітнуть в травні-червні. При дозріванні стають темно-коричневими. Дозрівають на другий рік і не розкритими опадають.
 Насіння — завдовжки до 12 мм, завтовшки — 6-7, червоно-коричневе, відоме під назвою «кедрові горішки», їстівне. Маса 1000 насінин — 140-370 грам. Дозрівають горішки на початку вересня (на другий рік після запилення), опадають разом з шишкою, не розкриваючись. Після удару об землю легко лущаться.
 Як й інші соснові, розмножується насінням. Росте повільніше, ніж інші кедрові сосни. Річний приріст паростка у молодому віці — 2,5 см, після 30 років — близько 10 см. У 30 років висота дерева 3-4 м; у 35 років — 7,5 м, ширина — 3,5 м; у 70 років висота — 14-17 м, діаметр стовбура — 20-30 см.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

В Карпатах очень почитают лиственницу, называют ее "модрына". Говорят, если лиственница пожелтела - настала осень, тепла уже не будет. Я в Питере в ботаническом саду насобирала шишек, хочу попробовать прорастить.
 Лиственница хорошо уживается с большинством других деревьев. Неподходящими соседями являются только вяз и береза – из-за корневой конкуренции, поскольку для лиственницы очень важным условием является влажность.
 В лесных питомниках лиственницу выращивают гораздо реже, чем другие хвойники, и в очень небольшом количестве. В некоторых районах приобрести ее саженцы почти невозможно. Между тем, сеянцы лиственницы вполне можно вырастить самостоятельно, используя те семена, которые вызревают на дикорастущих или посаженных в садах и парках здоровых деревьях.
 Шишечки лиственницы созревают с конца августа до начала сентября, но раскрываются только во второй половине зимы. Отдав семена, они опадают не сразу, а еще долго держатся на ветках, украшая их три - четыре года.
 В природе самосев лиственницы встречается довольно редко, но вовсе не из-за невсхожести семян. Оказывается, молодые проростки лиственницы настолько нежные, что не выдерживают конкуренции с окружающими растениями, даже с обычной травой.
 В октябре или начале ноября надо собрать шишки, выбирая лишь те, у которых достаточно плотно сжаты чешуйки. Некоторое время шишки держат в тепле, пока кроющие чешуи не откроются и семена не высыплются сами.
 Семена лиственницы вполне способны прорастать и без стратификации, но она заметно повышает процент всхожести и энергию прорастания. Чтобы ее провести, за месяц до посева семена необходимо на сутки замочить в воде комнатной температуры, потом смешать их с влажным песком в соотношении по весу 1:3, высыпать в какую-либо емкость и закапать в снег до весны. Вместо снега вполне можно использовать и холодильник, но температура в нем должна быть не выше 2 °C, иначе возможно прорастание раньше времени.
 Высевают семена в конце апреля или первой половине мая. Глубину заделки делают не более полутора сантиметров. Засыпать семена лучше всего смесью торфа с песком, приготовленной примерно в соотношении 1:3. Закончив посев, почву слегка уплотняют и мульчируют слоем примерно 5 см – соломой или лапником. Когда появятся всходы, мульчу снимают.
 Можно сначала посеять семена лиственницы в небольшие емкости с последующей пикировкой. Но в этом случае надо быть очень внимательным – поливать не часто и только снизу, чтобы не залить.
 Сеянцы хвойников больше других растений подвержены заболеваниям грибковыми болезнями. Поэтому и семена, и всходы необходимо регулярно обрабатывать фунгицидами. По этой же причине под них не следует отводить место, где недавно рос картофель. Некоторые издания советуют для обеззараживания вымачивать семена лиственницы в обычной аптечной перекиси водорода, но не долго – всего 2 - 3 часа.
 В августе молодые всходы необходимо прореживать - удалять ослабленные экземпляры. На постоянное место рекомендуется высаживать уже двухлетние деревца. Делается это рано весной до распускания почек. При высадке надо стараться не пересушить корни. На зиму приствольный круг необходимо укрывать.
 Взрослой лиственнице полив, как правило, не требуется, но молодые сеянцы поливать надо обязательно – раз десять за сезон.
 Все лиственницы очень светолюбивы и чувствительны к кислотности почвы. Поэтому перед посадкой землю желательно известковать, используя доломитовую муку или гашеную известь. Калийные и фосфорные удобрения можно вносить только под уже прижившееся дерево. Слишком бедную, песчаную и заболоченную землю лиственница переносит очень плохо. Для хорошего роста и развития ей требуется глубоко дренированная и богатая гумусом почва. Но даже на ней молодые лиственницы приживаются довольно трудно, зато, прижившись, начинают расти до полутора метров в год.
 Пересаживая двухгодовалые саженцы на постоянное место надо помнить, что верхушечные побеги у них очень нежные. Даже обычные прикосновения руками могут привести к искривлению, исправить которое почти невозможно.
 Правильно посаженные саженцы быстро начинают расти и уже на 4 - 5 год жизни могут достигать высоты полутора метров. А лет с девяти или десяти даже плодоносить, если почва достаточно богатая..

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

О выращивании кедра сибирского из семян и качестве посадочного материала.
От качества семян во многом зависит качество выращиваемых саженцев. В низкогорных районах Северо-Восточного Алтая и Западного Саяна сосредоточен наиболее ценный генофонд кедра сибирского. Лучшие семена – из этих мест.

Свежезаготовленные семена, не подвергавшиеся тепловой обработке, имеют высокую всхожесть. У семян, хранившихся год при комнатной температуре, всхожесть низкая.
Семена, пропущенные через шишкодробилки, имеют повреждения и загнивают в почве. Поэтому желательно для посева использовать орешки, извлеченные из шишек вручную.
Собранные семена сушат в проветриваемом помещении (не допуская их нагрева).

Семена кедра обладают глубоким физиологическим покоем, что позволяет им длительное время сохранять жизнеспособность в неблагоприятный период и обеспечивает в естественных условиях сохранение вида, так как прорастание орешков и последующее развитие всходов протекает в наиболее благоприятное время.

Для преодоления глубокого семенного покоя требуется стратификация (длительное выдерживание семян во влажном, хорошо аэрированном рыхлом субстрате, при пониженной температуре около 0˚С).
Были испытаны разные способы стратификации. Наиболее эффективным - признали осенний посев семян. Этот способ наиболее близок к естественному процессу подготовки семян к прорастанию в кедровой тайге. При осеннем посеве весной получали дружные ранние всходы.

Перед посевом семена 2 часа замачивали в 0,5 % растворе марганцовокислого калия, затем четверо суток - в воде комнатной температуры. Воду ежедневно меняли. Недоброкачественные семена, плавающие на поверхности воды, были удалены.

Для посева использовали лёгкую плодородную песчаную почву (смесь 3 частей компоста с 1частью песка). Для стерилизации почву пропарили. В первой декаде октября выполнили точечный посев на глубину 2 см. (размещение семян - 5х5 см). Поверхность почвы замульчировали свежими сосновыми опилками слоем 3 см.
После мульчирования провели обильный полив посевов. От птиц и грызунов семена были защищены деревянными коробами с металическими сетками. Всё это позволило избежать заболеваний всходов и обеспечило их сохранность.

Качественные семена весной дают дружные всходы (всхожесть более 90%).

Посадка и уход за кедром сибирским, европейским и корейским.

При посадке кедра сибирского рекомендуемое расстояние между деревьями не менее 8м. При выращивании саженцев в контейнерах корневая система сильно перекручивается, поэтому перед посадкой необходимо обязательно расправить концы корней.

Корневая система саженца должна свободно размещаться в посадочной яме без подгибания концов корней. При этом, учитывая поверхностный характер распространения корневой системы у кедра сибирского, корни должны размещаться в пределах верхнего плодородного слоя почвы. В средней полосе России почвы маломощные. Толщина плодородного слоя — редко превышает 20см.

При посадке кедра в тяжелую глинистую почву необходимо добавлять песок в посадочную яму.
Выкопайте посадочную яму глубиной 1м, диаметром 1,8м (при посадке крупных кедров диаметр — больше).
Заполните яму смесью плодородной почвы с песком (если почва на участке глинистая), если почва супесчаная – песок добавлять не требуется.
Сверху добавьте 10 ведер компоста и тщательно перекопайте.
Верхний 20см. слой почвы должен быть легкой плодородной супесью (для обеспечения доступа воздуха к корням кедра).
Аккуратно извлеките саженец из контейнера (предварительно обожмите стенки контейнера – проще будет извлечь почвенный ком).
Расправьте закрученные концы корней саженца, не разрушая почвенного кома.
Поместите корни саженца в ведро с водой (корни при посадке не должны подсыхать).
Сформируйте в верхней части посадочной ямы конус почвы и по нему тщательно расправьте корни саженца.
Если крона кедра несимметричная, менее развитую сторону — располагают к югу (в южном направлении ветви растут быстрее, и крона выровняется).
При посадке крупных саженцев, в центр ямы вбейте прочный кол и подвяжите стволик кедра к колу тканевой лентой («восьмеркой»).
Засыпьте корни почвой и уплотните почву руками.
Сформируйте вокруг посадочной ямы кольцевой валик почвы и обильно полейте саженец (около 5 ведер воды).
Поверхность почвы замульчируйте компостом (после того когда вода впитается в почву).
Почва в яме осядет на 8-10см, поэтому сажайте кедр в небольшой холмик, чтобы после осадки — корневая шейка была на уровне почвы.

На сырых участках, с высоким уровнем грунтовых вод, кедры высаживают в насыпные площадки, высотой 0,4-0,8м, диаметром не менее 3м. Почву предварительно перекапывают с добавлением компоста и песка (если почва глинистая). В площадки укладывают хворост (запас питания кедра, улучшение структуры почвы). По краям — желательно уложить пласты дерна (защита от размывания почвы).

Активная часть корневой системы (мелкие всасывающие корни) у кедра располагаются непосредственно под лесной подстилкой. Поэтому при посадке кедра обязательно необходимо мульчировать поверхность почвы для поддержания высокого плодородия и хорошей аэрации её верхнего слоя. Лучшая мульча – лесная подстилка из лиственных древостоев. В таком субстрате активна деятельность почвенных животных и микроорганизмов. В нем содержится мицелий грибов – симбионтов, улучшающих минеральное питание кедра сибирского и защищающих его корневую систему от возбудителей корневой губки и других заболеваний.

Слой мульчи сохраняет влагу в верхнем слое почвы, что особенно важно при выращивании кедра на легких супесях, а на тяжелой глинистой почве предохраняет его корневую систему от выжимания в зимний период. Необходимо ежегодно добавлять слой мульчи для стимулирования образования у кедра придаточных корней, усиливающих его рост.

В засушливые периоды обязательны поливы кедров для поддержания влажности верхнего слоя почвы. Также желательно периодически опрыскивать крону молодых кедров водой в вечерние часы для удаления пыли и улучшения газообмена через устьица в хвоинках.

Почву под кедрами нельзя перекапывать — будут обрубаться корни (допустимо рыхление только её верхнего слоя).

У кедра нельзя удалять боковые ветви (чем больше хвои, тем быстрее растет кедр).

При появлении на хвое небольших ватных комочков (под ними — мелкие сосущие тли хермесы) смыть их сильной струей воды и обработать побеги препаратом «АКТЕЛЛИК».

Деревья и кустарники не должны затенять кедры. На открытом месте кедр формирует декоративную раскидистую крону, устойчив к действию ветра и снега, раньше начинает плодоносить и отличается большей урожайностью.

Кедр — самоопыляющаяся порода, но для лучшего перекрестного опыления желательно высаживать не одиночные деревья, а группы из 3-4 деревьев (на расстоянии 8-20м. друг от друга).

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

В этом году мне форумчанка, прислала кедровые орехи.
Я их рас шелушил и высадил в зиму.
По весне буду ждать всходов.



А ещё по осени посадил себе 13 сосен. И когда они вырастут, я очень надеюсь, что все приживутся.
То приложу все усилия, чтобы под ними вырасли грибы.
Грибы....у....дома......моего ))))

gnomvolga пише:

А ещё по осени посадил себе 13 сосен

...а у нас растёт сама...завезли грунт с хвоей для роз...так и растёт сосна во дворе...

Михалыч, А у нас степь и глина.
Лунки выкопал песок и перегной.
Хвою положил и держу пальцы, чтобы принялись!

gnomvolga пише:

и держу пальцы, чтобы принялись!

...всё будет 

Съела черная ножка мои кедры. Готовая брызгалка от грибковых не помогла. Посеяла опять, теперь сама сделаю бордоску и обработаю.

Mari Silk пише:

Съела черная ножка мои кедры

как жалко в этот раз ,точно получится

Mari Silk пише:

теперь сама сделаю бордоску и обработаю

раз сама сделаешь,а то хто их знает,что там и какого качества намешали

Землю від чорної ножки завжди поливаю розчином "Превікур". Допомогає. Правда, то на розсаді помідорів та перцю, коли вже конкретно косить стеблини рослинок. Пропарювання землі в духовці безрезультатне, хіба що черв'ячки згинуть. Думаю, для кедра підійде.

А ніхто не пробував вирощувати хвойники черенкуванням? Інформацію з ютюба уже надивилася, але можливо і на нашому сайті є учасники, які теж пробували та можуть поділитися досвідом. Хочеться так виростити тую та "можжевельник".

Не пробувала, але збиралася. Думалось гілочками розмножити ялину - подобається з Івано-Франківщини. Тамтешня ялина якась зовсім інша. Та навіть новорічна зрізана, гілочки не обсипає, а наша всі скине. Ще в нашому ботанічному бачила гарні сосни, пушисті. Але то не місцеві, а канадські.
Інформацію про/для черенкування знайшла в радянській книжці для юних натуралістів. Написано досить добре, так, що віриться в хороший результат.

axeny пише:

А ніхто не пробував вирощувати хвойники черенкуванням?

Я так ялівець козацький розсадила. Чудово виходить.

Каттеина, а в якому місяці Ви черенкували? Як думаєте, у березні не буде рано? В одному відео було сказано, що мінімум 2-а місяці потрібно черенки тримати у парничку. Коли черенкувала самшит, то пройшло близько 5-и місяців, доки почали відростати нові гілочки. Проте він приймається набагато краще ніж хвойники.
Перед посадкою Ви черенки обробляли корневіном (або ж чимось схожим)?

Зоріна пише:

Думалось гілочками розмножити ялину - подобається з Івано-Франківщини. Тамтешня ялина якась зовсім інша. Та навіть новорічна зрізана, гілочки не обсипає, а наша всі скине.

і я таке помітила

axeny, Я черенкувала як, з осені присипала гілочку на кущі, потім на наступний рік дивлюсь, як воно корінці пустило, обережно обрізаю, та саджаю де мені треба, і ТТТ все поки добре.

Mari Silk пише:

Готовая брызгалка

Мариш, а ШО ты брызгала???? Нужно было срочно пролить грунт! раствором превикура. А потом вместо чистой воды поливать раствором превикура.
а я уже хотела тебя просить фотки дерев(((

Каттеина, нажаль у мене так не вийде. А з осені пробувала черенкувати відриваючи з п*яточкою та не вийшло (один гербарій без коріння вийшов). Хочу ще так спробувати в березні, коли розпочинається брунькування та рух соку. Хочу таким способом спробувати виростити тис, тую, ялівець та ялину (от тільки не знаю чи останню так вийде виростити).

Не дивилася, що там на ютубі. Перепишу з книжки "Юному лесоводу". Москва 1987. Можливо треба зробити поправочку в термінах черенкування для України.
Размножение голубой ели...
МЕТОДИКА
На участок вносят торфяной компост (10 кг/м2) и перекапывают, устанавливают переносной парник или этот опыт проводят в тепличке. На подготовленную почву насыпают речной песок слоем 3-5 см, затем проводят полив для осадки грунта. В мае готовят участок под посадку зеленых черенков голубой ели... Черенки заготавливают в утренние часы с маточных деревьев из побегов, растущих по периферии средней части кроны. Черенки ели (прирост прошлого года) лучше не срезать, а обрывать с небольшой пяточкой. Черенки, если не высаживают сразу, то увлажняют и хранят в затемненном месте 1-2 дня. Черенки хвойных пород перед посадкой обрабатывают ростовой пудрой ( 300 мг индолинмасляной кислоты на 100 г талька), опудривая нижний срез черенка. Черенки при посадке в песок заглубляют на 0,5-1 см. Площадь питания 5х5 см. Нижнюю часть черенка от хвои не очищают.
После посадки парники накрывают рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой двумя слоями и одним слоем мешковины разреженной.
Уход в первый год: полив, прополка, проветривание.Полив проводят часто в солнечную погоду через 15-20 мин, в пасмурную - через 30-60 мин. Через 15-30 дней после посадки зеленые черенки начинают укореняться. После массового укоренения рамы периодически снимают, а за месяц до конца вегетации убирают совсем. Осенью с наступлением заморозков проводят мульчирование опилками и разбирают парник. Укоренившиеся черенки на второй год выращивают без парников.

axeny пише:

ялину (от тільки не знаю чи останню так вийде виростити)

ому

Можу вислати маленьки сіянці Смереки карпатської (ель обыкновенная) та Ялиці білої (пихта белая), коли сніг в Карпатах зійде. Тільки цього року, поки в мене на ділянці вони є.

ООО!!! Мариночка, можно мне пихту белую А шо такое модрина?

Татьянка пише:

ООО!!! Мариночка, можно мне пихту белую А шо такое модрина?

Да, не проблема, пиши в личку.
Модрына - лиственница. Она у меня не растет, но в лесу могу шишки посмотреть, если грызуны оставили что-нибудь

kAtik пише:

Мариш, а ШО ты брызгала????

"Доктор Фоли" от грибка, гнили и болезней, с фунгицидным эффектом и микроэлементами для питания - кАроче - от всего

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Вот такие деревья прислала мне Марина! За что ей огромное
Посадила, полила...красота...

Татьянка,
за фото, хоть увидела, как сын запаковал.
Пусть растут и радуют!

У меня кедровая роща по второму кругу всходит. Вот ведь, природу не обманешь, весна пришла и на улице, на и под совсем другая картинка