ovcharuk1972, спасибо! испытаете отпишитесь.
Admin,Я про такие инкубаторы вообще не слышал, ща буду изучать, Спасибо!

sport_rib, да нема за що:)))

Ось відео мого інкубатора

Serfox пише:

Ось відео мого інкубатора

... :13: : ...на какое количество и каких яиц он рассчитан?..сам инкуб не маленький по размерам...какое потребление э/энергии?..какая автоматика и какая защита?..от 12 В работает или нет?...

Admin пише:

 ...на какое количество и каких яиц он рассчитан?..сам инкуб не маленький по размерам...какое потребление э/энергии?..какая автоматика и какая защита?..от 12 В работает или нет?...

 
Відео знімав раніше, тоді він ще не був повнітю дороблений. Зараз 3 лотки по 70 перепелів або 3 по 45 курячих (Можливість була поставити 4 ряда лотків, але він і виводний. При виводі знизу ставлю лоток і перекладаю яйця). Електрику не заміряв Автоматика зроблена своїми руками по схемі з інтернету. Мікроконтролер ступенево управляє двома групами нагріву, перша температура , друга вологість. Можна виставиту любу температуру і вологіть інкубаціі, пороги аварій, переворот лотків. Захист від перегріву вимикає обігрівачі і вмикає пропелер на продувку. Ще є звуковий сигналізатор. Обігрівачі працюють від 220в все остельне від 12в. Поки  поставив безперебійний блок живлення тільки на 12в.

Serfox пише:

Зараз 3 лотки по 70 перепелів або 3 по 45 курячих (Можливість була поставити 4 ряда лотків, але він і виводний. При виводі знизу ставлю лоток і перекладаю яйця).

...а сколько инкуб в эксплуатации уже?..

Serfox пише:

Мікроконтролер ступенево управляє двома групами нагріву, перша температура , друга вологість. Можна виставиту любу температуру і вологіть інкубаціі, пороги аварій, переворот лотків. Захист від перегріву вимикає обігрівачі і вмикає пропелер на продувку. Ще є звуковий сигналізатор. Обігрівачі працюють від 220в все остельне від 12в. Поки  поставив безперебійний блок живлення тільки на 12в.

:13: : за ответ...

Сделал инкубатор, корпус из сэндвича(исп. в метало-пластиковых окнах), лотки из ящика для ягод, поворот автоматический, работает уже второй год, можно сказать, что за год почти не выключал..
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

Лотки сделаны из ящика для ягод обрезанного, перемычки линейка на 30 см в один лоток влазит 50 куриных яиц, всего два лотка, можно было вместить и 3, но тогда бы не получилось отключать лотки по отдельности от поворота, а так удобно думаю должно получиться, один лоток крутиться в другом ждем вывода, предусмотрены крышки из сетки на лотки.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

ser-vinn пише:

Сделал инкубатор, корпус из сэндвича(исп. в метало-пластиковых окнах), лотки из ящика для ягод, поворот автоматический, работает уже второй год, можно сказать, что за год почти не выключал..

а на сколько каких яиц?..

В один лоток влазит 120 перепелиных,  куриных и всех остальных не знаю не было такой необходимости потому как могли парится вмести и куриные и шелка и фазаны и перепела.

ser-vinn пише:

В один лоток влазит 120 перепелиных,

...нормально...для хозяйства в самый раз...

ser-vinn, Умнічка! Хай працює і не ламається!

Дякую,!

Малогабаритный самодельный инкубатор

Для выведения птенцов кур и перепелов можно использовать малогабаритный инкубатор. Инкубатор представляет собой ящик размером 49×48×38 см с толщиной фанерных стенок 3 см. Пространство между листами фанеры нужно заполнить войлоком или сухой штукатуркой, а то и просто использовать доски соответствующей толщины.

С внутренней стороны до планок, на которых лежит лоток с яйцами, инкубатор обшивают листовым асбестом и затем обивают белой жестью. В стенках по всему периметру на высоте 26 см от первого нижнего дна необходимо просверлить 16 отверстий диаметром 2 см (по 4 в каждой стенке). Столько же отверстий диаметром 2,5 см на расстоянии 8-10 см от стенок необходимо сделать в первом нижнем дне. К нижнему дну вплотную к боковым стенкам прикрепляют 2 планки высотой 115 и толщиной 15-20 мм для установки лотка с яйцами.

Второе дно инкубатора представляет собой лист фанеры толщиной 6-8 мм с отверстием диаметром 14 см посредине; это дно лежит на брусках толщиной 2,5 см, уложенных по всему периметру нижнего дна.

Интенсивность вентиляции регулируется пробками, которыми затыкают отверстия в стенках и дне. В передней стенке делают вырез для дверки высотой 8 см на расстоянии 20 см от нижнего дна. При изготовлении инкубатора очень важно, чтобы второе дно было на расстоянии 3-3,5 см от первого. Для крепления лотка изготовляют 2 бруска 3×1,5 см по длине инкубатора.

Электронагреватель устанавливают на высоте 26 см. В качестве нагревателя можно использовать электроспирали от утюга (6 шт.) мощностью 350—400 Вт, соединенные последовательно.

Под лотком, на втором дне, устанавливают ванночку размером 47×43×4 см, сделанную из алюминия. Посередине ее следует просверлить круглое отверстие диаметром 13 см. Для этого сначала вырезают в противне отверстие 5-6 см и затем развальцовывают его так, чтобы образовалась горловина высотой 3-4 см.

Воздух, поступающий в инкубатор через отверстия первого дна, проходит через мокрую мешковину (края ее опущены в воду), лежащую на горловине ванночки, и увлажняется. Поскольку мешковина со временем загрязняется, ее нужно периодически менять.

Два раза в неделю меняют и воду в ванночке, которая служит не только для увлажнения воздуха инкубатора, но и для поглощения излишнего тепла, что предохраняет яйца от перегрева. Под ванночку подкладывают сукно или фланель. Иногда ими закрывают отверстие второго дна, чтобы холодный воздух не поступал в большом количестве.

Рамку лотка изготавливают из фанеры толщиной 1 мм (годится для этой цели и твердая древесина). Размеры лотка — 48х48х2,5 см. Дно представляет собой металлическую сетку с ячейками 5х5 или 19×10 мм.

Под яйца на дно лотка обязательно подкладывают фланель в 1-2 ряда. В первые дни инкубации под лоток с целью его поднятия в зону большого обогрева подкладывают бруски сечением 3х1,5 см.

Нагревателем служит противень из белой жести размером 48х47 см с электрогрелкой. Последнюю кладут на алюминиевые угольники 15×15 мм, которые наглухо прикрепляют к стенкам инкубатора на высоте 26 см от первого дна. На угольники под края грелки подкладывают полоску асбестовой ткани.

Грелку изготовляют следующим образом. На дно противня кладут лист асбеста или асбестовой ткани и сверху укладывают электроспирали в керамической изоляции, соединенные последовательно. Пространство между спиралями и стенками противня заполняют асбестом (порошком, асбестовой ватой и т. п.) Сверху спирали накрывают листом асбеста. Края противня загибают внутрь, прижимая асбест к спирали. Концы спиралей крепят клеммами к шнуру с вилкой для включения в сеть.

Две противоположные стенки противня должны быть выше двух других на 8 см, в них прорезают отверстия для установки электроламп мощностью 60-75 Вт, соединив их последовательно группами по 4-5 шт. В качестве резервной грелки изготовляют металлический бак емкостью 20 л.

В первые дни инкубации открывают 1-2 отверстия в дне и стенках инкубатора для вентиляции. Затем, по мере выделения тепла зародышами, приходится открывать все отверстия и опускать лоток с яйцами (убирать бруски).

Как уже отмечалось, водяная ванна по всей площади второго дна служит своеобразным поглотителем тепла. Контрольный термометр кладут на яйца. Температура внутри инкубатора на этом уровне поддерживается в первую неделю примерно 40 °С, во вторую — 39 °С, в третью — 38 °С и при выходе птенцов из яйца — 36-37 °С.

В инкубаторе яйца закладывают в лоток в горизонтальном положении и при проверке перемещают их от середины к краям.

Для точного контроля с одного бока яйца ставят карандашом крестик. Поворот и перемещение яиц производят 4-8 раз в сутки. Инкубатор рассчитан на 90 яиц размером с куриное.

Самодельный инкубатор с вентилятором

Корпус инкубатора выполнен из ДСП, а внутри обит оцинкованным железом. Такая коробка герметична и хорошо сохраняет тепло (специально утеплять не надо). Для увлажнения поверхности яиц внизу ставят лоток из оцинкованного железа. Две противоположные стенки у лотка — наклонные, что позволяет регулировать влажность (больше воды — больше поверхность испарения — выше влажность).

Важная часть инкубаторов — вентилятор. Его приводит в движение трехфазный двигатель (желательно 840 об/мин), включенный «звездой»; укреплен снаружи коробки на подставке. Чтобы проверить, хорошо ли проветриваются все лотки инкубатора, в разных местах его — сверху, внизу, в середине, у боковых стенок — подвешивают нитки. Если отклоняются они равномерно, проветривание достаточное.




Что замечательно в данном инкубаторе, так это автоматическая система поворота яиц. Лотки изготавливаются из сварной сетки с ячейками 6×2 см. Высота бортиков — 4 см. В выводном же шкафу, куда яйца перекладывают перед выводом и где появляются на свет птенцы, ячейки помельче (1,5х1,5 см), а борта повыше — 8 см.

Система поворота яиц как бы покачивается на стойках, прикрепленных к корпусу инкубатора очень жестко.
Систему поворота приводит в движение электромотор (минимальная мощность 250 Вт) с червячным редуктором. Этот мотор связан с блоком, который создает наклон лотков при повороте через цепную передачу со звездочкой. Если скорость поворота большая, можно включить в схему питания мотора мультивибратор, лотки наклонятся постепенно. Общая электрическая схема инкубатора показана ниже.







Если что-то случится с аппаратом и яйцам будет грозить перегрев, термодатчики подадут сигнал и на задней и верхней стенках агрегатов откроются «форточки» из оцинкованного металла, закрепленные так, что могут вращаться вокруг средней оси. Если датчик почему-то не сработал, «форточки» откроет другой, на худой конец зазвенит звонок. Схема системы защиты представлена на рисунке.

Коробка-наседка

Коробка для инкубации имеет размер 56х47 см, высота ее — 58 см. Внутри и снаружи она обклеена плотной белой бумагой в два слоя. Сверху прорезано и застеклено смотровое окошко 12×10 см для наблюдения за ходом инкубации. Кроме того, в верхней стенке коробки посередине провернуты 3 отверстия на равном расстоянии друг от друга. Через них пропущены 3 патрона с электрическими лампочками мощностью 25 Вт на расстоянии 15-17 см от яиц. Отверстия прикрыты ватными тампонами. В дне коробки по обе стороны боковых стенок параллельно прорезано еще 5 отверстий на расстоянии 2-3 см от края стенки.

Для установки в коробку лотка с яйцами и противня с водой сделан вход-дверца 40×40 см. Она открывается сверху вниз и закреплена тесемкой. Дверца закрывается плотно. Противень с водой поставлен под лотком между его стенками с таким расчетом, чтобы он не прикрывал отверстия в полу. Лоток должен входить свободно, чтобы между ним и боковыми стенками (со стороны отверстия в полу) был зазор в 6 см. К стенке же против дверцы и к ней самой лоток должен подходить почти вплотную.

Лоток представляет собой раму с натянутой на ней металлической сеткой (желательно нержавеющей). Бортики сколочены из дощечек шириной 6-7 см. Из более низкого лотка вылупившиеся цыплята могут выскочить. Яйца для инкубации укладывают в лоток горизонтально. Чтобы сетка под тяжестью яиц не провисала, под нее поперек лотка нужно прибить 2 деревянных рейки. Лоток устанавливается на ножки такой высоты, чтобы сетка располагалась в 11-12 см от дна коробки. Ножки закреплены рейками. На одном из бортиков лотка прибита небольшая деревянная планочка, чтобы к ней можно было вертикально прикрепить градусник на уровне поверхности яиц, не касаясь их.

Для эффективной работы инкубатора-коробки необходимо строго соблюдать режим вывода. Первые 12 часов температуру на поверхности нужно поддерживать на уровне 41 °С. Для сохранения влажности ставится противень (12х22 см) с небольшим количеством воды, чтобы при наклоне коробки вода из противня не выливалась. Для увеличения влажности положить в него мокрую тряпку, свернутую в комок. Через 12 часов температура снижается до 39,5 °С и поддерживается на таком уровне до 14-го дня инкубации. Влажность уменьшается с 11-го дня. Уберите тряпку и поставьте в противень только воду.

С 15-го по 19-й день поддерживается тепло на уровне 39 °С, а с конца 19-го дня — 38,5 °С. Влажность увеличивается вечером 20-го дня (положить в противень ту же тряпку).

Яйца в лотках нужно начинать поворачивать после 12 часов инкубации. Делать это 8-10 раз в сутки до конца 19-го дня. Охлаждать до 30 °С (у скорлупы) с 6-го дня инкубации один раз в сутки в течение 4-5 минут. К 11-му дню охлаждать уже 10-12 минут дважды в сутки (примерно в 11 часов и в 23 часа). С 12-го по 19-й день 30-40 минут, тоже 2 раза в сутки в те же часы. Если температура в комнате, где находится инкубатор, ниже 18 °С, охлаждать только один раз в сутки в течение 30-40 минут. Для этого выключите все лампы, снимите с окошка стекло и откройте дверцу. Очень важно после охлаждения восстановить в коробке тепло как можно быстрее (за 25-30 минут), поэтому включают все лампы, плотно закрывают окошко и дверцу. Если тремя лампами за полчаса необходимое тепло восстановить не удается, подключите четвертую и после восстановления нужной температуры в инкубаторе выключите ее.

С конца 19-го дня инкубационные яйца больше не поворачивайте, а с 20-го и не охлаждайте их.

Коробка-инкубатор поставлена на бруски толщиной 5 см. Отверстия в полу не закрывайте. Через них непрерывно должен поступать в коробку свежий воздух. Бруски нужны и для наклона коробки (убирают их по очереди). После поворота яиц вручную коробку лучше держать горизонтально, подложив под нее оба бруска, и в таком же положении оставлять ее и на ночь. Чтобы при наклоне инкубатора лоток не двигался, его нужно закрепить изнутри. Не забывайте через день-два добавлять воду в противень, а тряпку прополаскивать в теплой воде с мылом, чтобы от нее не было неприятного запаха.

После 2-3 дней инкубации поддерживайте нужную вентиляцию путем передвижения стекла в окошечке на 2-4 см, к концу инкубации вентиляцию усиливают.

Важно закладывать в инкубатор-коробку яйца от здоровых кур, перезимовавших в хороших условиях. Тогда выводимость цыплят будет высокой.

Инкубатор из стеклянных банок

Инкубатор, рассчитанный на 36 куриных яиц. Для него нужны две стеклянные банки, немного гофрированного картона, алюминиевой проволоки и небольшой кусок толстой фанеры или древесностружечной плиты размером не менее 32×32 см.

Основная часть инкубатора теплорегулятор, герметично закупоренная трехлитровая стеклянная банка (1), более чем наполовину заполненная водой (2). Замкнутый воздушный объем (3) помогает поддерживать постоянную температуру в инкубаторе (плюс-минус 0,5 С°). В воду погружены стальные электроды (4) из жести толщиной около 1 мм, шириной не более 10 мм. Электроды можно изготовить также из мягкой стальной проволоки диаметром 6 мм.

Электроды пропущены сквозь крышку (5) так, чтобы сохранить герметичность, а это достигается электроизоляцией (6). Крышка уплотнена резиновой прокладкой (7), вырезанной из мотоциклетной или автомобильной камеры. В воду погружена еще и гибкая полихлорвиниловая трубка (8) изоляция, снятая с алюминиевого провода диаметром 4-5 мм. Второй конец этой трубки погружен в банку (9) емкостью до 1 л. В ней установлен поплавок (10) (пластмассовая бутылка), закрепленный на шарнире (11). Поплавок связан с подвижным контактом (12). Под ним находится неподвижный контакт (13).

Электроды нагревают воду в банке (1) до температуры около 50 °С, образуется пар, который давит на воду и вытесняет некоторую ее часть по трубке (8) в банку (9). Вода поднимает поплавок (10), и контакты (12) и (13) размыкаются. Нагрев прекращается. Остывая, теплорегулятор втягивает воду из банки (9) обратно, и контакты (12) и (13) замыкаются. Цикл повторяется. Чтобы плавно повысить температуру, из банки (9) понемногу отбирают воду, а чтобы понизить — наоборот, доливают в нее прохладную.

Для увлажнения воздуха в инкубаторе установлен кольцеобразный жестяной лоток (14) с водой. Для этой цели можно приспособить торцевой диск от воздушного фильтра автомобиля КамАЗ. Торец фильтра аккуратно нагревается, и будущий лоток легко отклеивается. Такой лоток для воды можно выстроить и из отдельных маленьких жестяных или пластмассовых баночек высотой 10-15 мм.

Яйца (16) располагаются вокруг банки тремя ярусами, по 12 штук в каждом. Лотки для их укладки изготовлены из алюминиевой проволоки диаметром 2-2,5 мм. Зазор между соседними проволочками должен быть таким, чтобы вылупляющиеся цыплята не могли коснуться горячей банки, а также не проваливались вниз. Вся конструкция помещена в ящик — гофрированный картон — (15), установленный на деревянном основании (17). Верхняя и боковая стенки выполнены из гофрированного картона в один слой.

Чем хороша конструкция инкубатора? Допустим, на длительный срок отключили электроэнергию. Снимем крышку с электродами, сольем немного воды, дольем кипятка, закроем полиэтиленовой крышкой и сверху укроем несколькими слоями ткани. И так делаем несколько раз через каждые 2,5—3 часа. Даже при аварийном отключении электроэнергии на 16 часов все закончилось благополучно.

Для того чтобы не было сбоев в работе инкубатора, необходимо 2 раза в сутки — утром и вечером — при выключенном из сети аппарате чистить контакты (12) и (13).

Современные трехлитровые банки достаточно тонкостенны. Чтобы не раздавить горловину, крышку 5 нужно притягивать полоской жести, пропущенной под дно банки.

Высота стоек у лотков для яиц 200 мм. Расстояние между полками ярусов 50 мм. Яйца верхнего яруса располагаются на расстоянии около 6-7 мм от стекла банки, среднего — 8-9 мм и нижнего — около 5 мм. Поскольку лотки изготовлены из мягкой алюминиевой проволоки, этого можно достичь, подогнув нужные проволочки на вертикальных частях лотков.

Этот же птицевод предлагает и еще один вариант теплорегулятора. Он выполнен в форме крышки, на банку. В крышке кроме уплотнительной прокладки зажата еще и мембрана, вырезанная из мотоциклетной или тонкой автомобильной резины. Надуваясь под давлением пара, мембрана периодически размыкает и замыкает контакты (11) и (12). На крышке также находится выпускной вентиль, которым можно установить нужную температуру. Во время автоматической работы теплорегулятора он должен быть плотно закрыт.

Интересен также вариант инкубатора на базе десятилитровой стеклянной банки. Яйца располагают четырьмя ярусами, по 17 штук в каждом.

Инкубатор из картонной упаковки

Для корпуса инкубатора можно использовать картонную упаковку от телевизора. Для жесткости и крепления арматуры нужно сделать в ней каркас из реек 20×20 мм (см. рисунок).

В каркас следует вмонтировать четыре фарфоровых, безопасных в отношении пожара патрона. Ввернуть в них четыре электролампы мощностью 25 Вт. Три из них — для прогрева яиц, четвертая — для ванны-увлажнителя. Средняя лампа из трех подключается только в часы (обычно с 17 до 23 часов), когда слабеет напряжение электроподачи.

В качестве ванны-увлажнителя можно взять банку из-под сельди с не полностью отрезанной крышкой. Она выполняет двойную службу: лучше идет испарение, и не происходит местного перегрева яиц, потому что банка под крышкой.

Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы расстояние от лампочки до поверхности уложенных на решетке яиц составляло 17-18 см, а под решеткой — 15-17 см. Градусник можно взять обычный, применяющийся для измерения температуры наружного воздуха.

Лицевая стенка делается полностью съемной, вставной, с плечиками, обтягивается плотным материалом или картоном. Закрепляется она закрутками. Через эту съемную стенку вставляется лоток для яиц, ванночка. Используется она и для переворачивания яиц, для смены воды и т. д.

Схема аппарата



За показаниями термометра можно наблюдать через окошко в крышке инкубатора размером 8X12 см. Оно же служит и вентиляционным отверстием. Окошко закрывается стеклом, но по короткой стороне нужно оставить щель шириной 5-10 мм.

В полу, вдоль длинных стенок, делается по 3 отверстия для вентиляции размером 1,5х1,5 см. Они должны быть постоянно открыты.

Расход воды составляет примерно полстакана за сутки. Для увеличения влажной поверхности в ванночку кладут тряпку, которую стирают через каждые 1-2 дня.

Яйца укладывают в просветы между рейками — в ложбинки. Рейки с боков округлены. Лоток не догружается на размер одного яйца, что облегчает поворот яиц. Переворачивают яйца вручную, кувырком на 180° (как показано стрелкой на рисунке), 5-6 раз в сутки с интервалом 2-4 часа. Например: утром, до работы, в обед и 2-3 раза вечером.

Влажность поддерживается «на глазок». Лампочки для испарения рекомендуются не более 25 Вт, а лучше — 15 Вт. До проклевывания яиц испаритель не выключают. Если отключить раньше, то скорлупа будет жесткой, и цыпленок не сможет ее разбить.

Приспособлений для дополнительного охлаждения не делают: яйца охлаждаются в течение 1-2 минут во время процесса переворачивания. Температура в камере поддерживается около 39 °С на протяжении всего процесса инкубации.

Такой инкубатор можно установить на ножках, В силу его компактности держать его можно даже в квартире. Вредных запахов не бывает.

Самодельный инкубатор из старого холодильника

Первый вариант

Самодельный инкубатор можно изготовить на основе старого негодного холодильника. Из него нужно убрать морозильную камеру и другое оборудование. Затем приобрести два прибора: электроконтактный термометр и контактор-реле КР-6 либо другого типа, рассчитанного на 220 В. У катушки должно быть большое сопротивление, не допускающее на электроконтактном термометре мощности более 1 Вт (см. рисунок).

Схема подключения показана на ниже. Подсоедините инкубатор к сети напряжения 220 В и включите лампы Л1, Л2, Л3, Л4, которые поднимают температуру до 38 °С, после чего замыкаются контакты термометра. Катушка KP получает питание и размыкает контакты КР2. При снижении температуры процесс повторяется.




Лампа Л5 необходима для более равномерного прогрева; яиц, создания нужной влажности воздуха и уменьшения частоты срабатывания контактора-реле.




В дальнейшем после подогрева яиц в зависимости от температуры наружного воздуха можно выключить две или даже три лампы, включенные в автоматику. Это также сокращает частоту срабатывания контактор-реле.

Потребляемая мощность инкубатора в среднем не более 49 Вт.

Вентилятор не требуется — достаточно естественной циркуляции воздуха.

Устройство для поворота яиц делать не обязательно, чтобы не усложнять конструкцию. Можно поворачивать их вручную 3-4 раза в сутки в дневное время.

Вместимость инкубатора при камере от холодильника «Орск-50» — 60 яиц.

Куриные яйца устанавливают вертикально тупым концом вверх. Проще всего использовать для этого упаковочные картонные лотки.

С девятого дня температуру снижают до 37,5 °С, с девятнадцатого дня — до 37 °С.

При отключении электроэнергии вместо лампы Л5 можно поставить вниз посуду с горячей водой. При этом лучше недогреть, чем перегреть воду.

Второй вариант

Другой вариант инкубатора на основе старого холодильника показан на нижеследующем рисунке.

Самодельные инкубаторы

Для многих птицеводов-любителей использование описанных выше домашних инкубаторов промышленного производства может оказаться нецелесообразным, так как для их нужд такие инкубаторы чересчур велики. Поэтому для тех, кто выращивает молодняк домашней птицы в небольших количествах, будут более подходящими инкубаторы меньшей вместимости. Умелые хозяева мастерят их самостоятельно из различных подручных средств, сокращая тем самым расходы по содержанию домашнего птичника и экономя свои деньги.

Ниже будут приведены различные схемы сооружения самодельных инкубаторов, пользуясь которыми можно их изготовить.

Но прежде чем перейти к изготовлению, необходимо знать, каким условиям должен удовлетворять самодельный инкубатор.

Основные требования к самодельному инкубатору

* Температура на расстоянии 1-2 см от яйца должна быть в пределах 37,3-38,6 °С.

* До начала инкубации яйца хранят не более 10 дней.

* До наклева влажность поддерживают в пределах 40-60%, с момента наклева и на протяжении вывода около 80%. Перед выборкой молодняка влажность снижают.

* Яйца следует располагать вертикально острым кончиком вниз или горизонтально. В первом случае лотки надо наклонять влево и вправо под углом не менее 45°.

* Яйца уток и гусей желательно наклонять на больший угол — до 90°.

* При горизонтальном размещении в лотках яйца перекатывают под углом до 180° от первоначального положения. Поворачивают яйца раз в час, но не реже 3-х раз в сутки. Перед наклевом (за 2-4 дня до вывода) яйца не поворачивают.

* Лучше, когда в инкубаторе применяется принудительная вентиляция. Движение воздуха со скоростью 5-6 м/сек способствует выравниванию влажности и температуры в инкубаторе.

Основные требования к режиму инкубации

* В период инкубации в шкафу поддерживается температура 37,5-37,8 °С. Для определения влажности воздуха используют разность показателя температуры на «сухом» и «влажном» термометре. Температура на последнем должна достигать отметки 28,5—29,0 °С, что соответствует относительной влажности воздуха 55-60%.

* Лотки с яйцами поворачивают не менее 8 раз в сутки. При инкубации утиных и гусиных яиц половину срока инкубации применяют комбинированное охлаждение: воздушное в течение 20-30 минут, затем орошение водой с марганцовокислым калием (слабо-розовое окрашивание).

* В период вывода цыплят температура на «сухом» термометре должна быть на уровне 37,2 °С, на «влажном» — 33,0-34,0 °С, относительная влажность— 78-90%.

* Недогрев на любой стадии инкубации замедляет рост и развитие зародышей. Они хуже используют белок. В результате много зародышей погибает перед вылуплением, у других вывод задерживается, растянут, у большинства цыплят (утят и др.) увеличенный живот и незажившая пуповина.

* Кроме того, признаками недогрева яиц в первой половине инкубационного периода являются: кишечник, переполненный жидкостью с примесью крови, часто увеличение почек и неравномерная окраска печени, отек с геморрагиями в области шеи.

* При недогреве яиц во второй половине инкубации — отек пупочного кольца и переполнение кишечника содержимым с примесью желчи, а при недогреве в последние 2-3 дня — отек пупочного кольца, увеличенное сердце. Признаки перегрева яиц в первые 2 дня инкубации — это уродство головы, глаз и челюстей, вывод начинается несколько раньше срока. Температура в инкубаторе выше нормы в 3-5-й дней вызывает у зародыша деформацию сердца, желудка и печени, несрастание стенок брюшной полости (эктопия).

* Следствием кратковременного сильного перегрева является присыхание эмбриона к подскорлупным оболочкам, кровоизлияния в коже, печени, почках, сердце, желточном мешке и головном мозге, положение зародыша ненормальное — головой в желток.

* Длительный перегрев во второй половине инкубации это рано начавшееся движение зародыша шеей в воздушной камере, неиспользованный белок; много мертвых, проклюнувших скорлупу, но не втянувших желток эмбрионов, увеличение желточного мешка, кишечника, сердца и почек, густой неиспользованный белок, отек шеи.

* Избыточная влажность в инкубационный период вызывает отставание в развитии зародыша, плохо используется белок, повышенная смертность в середине инкубации и перед вылуплением. При проклеве клюв присыхает к скорлупе, зоб, кишечник и желудок переполнены жидкостью, наблюдаются отек шеи с кровоизлиянием. Вывод запоздалый, растянутый, молодняк вялый, с большим вздутым животом и белесым пухом.

* При недостаточной влажности наблюдаются наклев в средней части яйца, кровоизлияния, подскорлупные оболочки сухие и прочные. Молодняк мелкий, сухой, с прилипшими кусочками скорлупы. Особенно противопоказана недостаточная влажность в период вывода, когда идет проклев скорлупы. Здесь влажность должна быть 80-82%.

* Продолжительность инкубации яиц мясных кур составляет 21 суток 8 часов. Начало наклева при нормальном режиме инкубации — через 19 суток 12 часов после закладки в инкубатор, начало вывода — через 20 суток, массовое вылупление — через 20 суток 12 часов.

Ось мій новий:)
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

Посвящается людям у которых руки растут из правильного места.

Самодельный инкубатор.

"После нескольких лет мучений,я остановился на самодельном инкубаторе .Почему? спросите вы,да всё просто,ну нет у меня 40000р. на покупку фермерского.Теоретически оно можно было поднатужиться и купить,но стоит ли овчинка выделки? Я думаю стоит,но только для тех у кого эти самые 40 штук,не деньги.

И тем не менее мой "САМОДЕЛЬНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ" работает, и стоит в разы меньше.Конечно получился он не сразу,было несколько промежуточных вариантов.Но всё же в результате получилась практически копия того фермерского.Сейчас немного деталей:

Корпус собран из самодельных фанерных щитов,которые сделаны из двух листов 6мм фанеры(просто была под рукой,можно тоньше),между ними пенопласт.Толщина набора 50мм. Общие размеры 1200х600х600мм. Передняя дверка на рояльной петле по периметру прилегающего к дверке корпуса приклеен самоклеющийся уплотнитель.В дверку вставлено двойное стекло для наблюдения.Внутри прогрунтовано и покрашено в два слоя автомобильной эмалью.Углы и всевозможные стыки замазаны силиконовым герметиком для аквариума.При этом не смотря на довольно большую влажность,фанера не расслаивается и каких либо её повреждений не видно.

Механизм поворота лотков приводится в действие самодельным редуктором и двигателя РД 09...

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Компонуется всё это довольно легко.Рамки для лотков и поворотный механизм я изготовил по образцу изображённому на двух последних фотографиях.На сегодняшний день это пожалуй самый оптимальный способ поворота лотков.Описывать как точно это сделать,бессмысленно т.к. здесь каждый должен опираться на свои способности и возможности.

Вот по такому принципу я сделал ещё один из поворотных механизмов для инкубатора:

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

На базе китайского мотор редуктора:

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Мотор всего на 12 вольт и 14 оборотов в минуту,при этом обеспечивает тяговое усилие 30кг./см.

что более чем достаточно для инкубатора на 500 яиц.Использование этого редуктора связано с тем что в последнее время двигатели РД 9 стали дефицитом,а подобных редукторов в Китае полно на любую мощность,да и по солидней он чем РД 9.

Остановлюсь на "модной" в последнее время тенденции использования для привода поворота лотков устройством от спутниковой антенны "актуатором" т.е. линейным приводом.
Он работает от 36В постоянного тока, из опыта эксплуатации - прекрасно работает и при 12В. Рабочий ход штока 12 дюймов, это 28см, если попадется меньше тоже сгодится.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Прелесть актюатора в том,что мощности вполне хватает для поворота лотков даже в инкубаторе на 1000 яиц.


Для поворота лотков я использую описанный ниже прибор,который может буквально всё.

ПиД измеритель-регулятор. Регулирует температуру,влажность и поворот лотков в инкубаторе.

Всем что здесь написано у меня управляет именно этот чудо прибор!!!!

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Много чего перепробовал и сразу хочу предостеречь,не покупайте дешевые регуляторы.Даже если на них написано,что специально сделаны для инкубаторов.В России не выпускают ОФИЦИАЛЬНО приборов для инкубаторов,те же приборы что усиленно рекламируются в сети в большинстве своём аналоговые и не отвечают современным требованиям. У меня стоит микропроцессорный регулятор температуры с функциями регулировки влажности,вентиляции и угла поворота лотков.Промышленный,купленный в Китае.Там он устанавливается на официально выпускаемые инкубаторы для фермерских хозяйств.Как видно из названия,этот прибор может буквально всё.На шкале всегда высвечивается температура и влажность,что очень удобно.И самое главное,он может управлять поворотом лотков по заданной программе.Очень качественный прибор,за три сезона эксплуатации он показал себя только с положительной стороны.Этот регулятор не чувствителен к скачкам напряжения в сети т.к. рабочий диапазон у него 160V ~ 250V, 50Hz .Мощность коммутируемой нагрузки 6А.Точность поддержания температуры:+/- 0,1гр. Влажности: +/-5% Угол поворота лотков+/-45"
Для подогрева воздуха внутри инкубатора я ранее применял импортные (надёжней) лампы накаливания малой мощьности 15-25 ватт соединённые параллейно.У меня стояло 8 ламп,это сделано с запасом на случай перегорания.Но даже на 5 лампах инкубатор нормально работает.А вот ставил в качестве нагревательного элемента маломощную спираль,неизвестно от чего(попалась на глаза в магазине) не понравилась т.к. после того как регулятор отработает заданную температуру,t всё равно незначительно,но повышается.Это говорит о том,что спираль,имеет некоторую инерцию,прежде чем остынет.С лампами накаливания такого не происходит.Видел конструкцию самодельного инкубатора,где в качестве нагревательного элемента используется обычный фен для сушки волос.Он включен на самый слабый режим работы,а вентилятор в нём заменён на колер от процессора (как более надёжный).

В этом сезоне установил купленные в Китае(ну где ещё купишь...) воздушные тэны мощностью 500ватт.Размер тэнов всего120х55х40 мм. У тэна два независимых контура(видно на фото 4 провода),то есть его возможно включать на : 500,250 и 125 ватт.Что ценно,сверху у тэна установлен тепловой предохранитель.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

малогабаритным размерам тэнов не сложно пропускать весь входящий воздух через них,благодаря этому тэны ни когда не перегреваются и поэтому отсутствует тепловая энерция,что крайне важно.Однозначно температурная карта инкубатора стала более стабильна и регулятор стал реже включаться.Кроме того как не хороши были лампы накаливания,но они всё же выходят из строя,а постоянно охлаждаемые тэны будут работать вечно.

И очень важный параметр для инкубации,влажность.Установить необходимую влажность в инкубаторе помогает описанный выше прибор,благо функция эта там работает на 5+.Как я реализовал всё это в своём самодельном инкубаторе:Главное я купил(догадайтесь где) маломощный насос

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

В нужное время прибор включает насос и вода,по возможности с меньшим содержанием солей кальция(на худой конец кипячёная),из пластиковой канистры по тонкому шлангу поступает в инкубатор на растянутую вдоль боковой поверхности корпуса ткань,вода моментально испаряет и прибор отключает насос.Всё просто....

Сейчас в продаже появились керамические нагревательные элементы.Они вворачиваются в обычный патрон для лампочки и бывают разной мощности от 25 до 150 ватт.Я с удовольствием опробовал новинку.Как в инкубаторе,вместо ламп накаливания,так и для подогрева цыплят.Ощущения самые благоприятные.И очень важно то,что я перестал бояться пожара из за лопнувщей лампы накаливания.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Вентиляция - в инкубаторе принудительная.В чём это выражается.Во первых в корпус инкубатора врезан вентилятор.То есть он принудительно нагнетает воздух в корпус инкубатора.Далее воздух проходя через цепочки нагревательных элементов нагревается,параллейно.Далее,в зависимости от загрузки инкубатора,у меня установлены несколько маленьких колеров от охлаждения процессора компьютера.Они помогают правильно распределить поток воздуха и направить его в нужное нам место.После прохождения тёплого воздуха сквозь лотки с яйцами,воздух свободно выходит через сделанные в верхнней части корпуса отверствия.

Равномерность прогрева яиц в лотках очень удобно оказалось проверять вот таким термометром:

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Это цифровой инфракрасный термометр,позволяет мерить температуру на поверхности чего либо не прикасаясь к этой самой поверхности,то есть на расстоянии.Хотя и купил я его совершенно для других нужд(В Китае,разумеется),но попробовав был просто в шоке... Как я раньше без него обходился.Хотя точность измерений прибора оставляет желать лучшего(можно купить с точностью до0,1 гр.,но дороже),это и не нужно,ведь задача добиться равномерности прогрева.Пришлось перераспределять потоки воздуха в инкубаторе....

Последним моим приобретением был прибор регулирующий только влажнось и температуру.Я покупал этот прибор с одной целью изготовить выводной инкубатор.Ведь там функция поворота лотков не нужна,а раз так,зачем переплачивать....

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Этот не большой и не дорогой приборчик сейчас исправно отщёлкивает своими релюшками с января 2011г. без выключения.Мало конечно,но всё равно видно,что прибор работает ровно и устойчиво.

В общем вывод такой,как не крути,а без современных приборов изготовление качественного инкубатора не возможно.Выводьться конечно что то будет,но далеко всё... Да и качество модняка будет желать лучшего.

Вот,вкратце так устроен у меня инкубатор.Вроде самоделка(хотя,как вы заметили оснащена самыми современными приборами),но отработав уже несколько лет,показал себя с самой лучшей стороны и давно окупил себя.

Admin, класс

Сьогодні 118 заклав:) більше небуло:) побачим що з цього вийде:))
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

ovcharuk1972 пише:

побачим що з цього вийде:))

...ВЫЙДУТ ЦЫПЛЯТА-ПЕРЕПЕЛЯТА...всё будет хорошо!...

Admin, :))) шось вчора прогрівав і дивився на влагометр який в лівому куті на дні інкубатора, думав вологість мала, а як заклав сьогодні яйця то поперло:))) прийшлось мочалку вже забрати:))) Дякую, теж хочу вірити в те що буде все добре:))) але це не тільки від інкубатора залежить а і від самого яйця, але побачимо, щось то повинно бути, якщо у мене в саморобному попередньому видуплялось по 30-70% і при тому, що я забув зробити в низу вентиляційні отвори, то в цьому думаю щоб було не менше:))))

ovcharuk1972 пише:

але побачимо

...самый правильный выбор - через практику найти оптимальный вариант...

Admin, ага, поради порадами а пока сам не зїсиш кусок сала то не поймеш його смак:)))

Ось переклав яйця у вивідний інкубатор який теж сам робив і раніше використовував його як основний.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

ovcharuk1972 пише:

Ось переклав яйця у вивідний інкубатор який теж сам робив і раніше використовував його як основний.

...удачного финиша...

Admin, дякую Міхалич, старт почався:))) фотов "інкубація перепелиних яєць"