Яку б форму клітки ви не обрали, вона повинна відповідати наступним вимогам:
1. бути зручною в обслуговуванні кроликів;
2. не затримувати кал і сечу;
3. захищати кроликів від непогоди та хижаків;
4. бути достатньо освітленою, просторою, що є найважливішим у розвитку молодняку.

Клітки можна розмістити у дворі, біля стіни повітки (літом) або в ній (зимою) на висоті 80 см від долівки. Краще зробити їх пересувними, щоб у будь-який час, в залежності від погоди, їх можна було б поставити під накриття, в прохолодне місце чи змінити напрям розміщення.

Найбільш зручні клітки таких розмірів: ширина ― 120 см, глибина ― 60-65 см, але не більше 70 см, оскільки це може призвести до ускладнень у процесі чистки, висота ― 70 см. У зовнішніх клітках задню стінку роблять нижчою, ніж передню, щоб дощова вода стікала по даху: висота передньої стінки 70-75 см, а задньої ― 45-50 см. Спереду дах виступає над стінкою козирком на 30 см, ззаду і по сторонам ― на 15 см. Клітки виготовляють із тису, горбулів, фанери та інших будівельних матеріалів. Для оббивки цього житла зсередини використовують фанерні ящики, таким чином можна заощадити, крім того, кролики не гризуть фанери.

Підлогу у клітках роблять із добре заструганих, щільно підігнаних одна до одної дощок, вкладених з нахилом до лицьової сторони, задня частина долівки повинна бути вищою, у порівнянні з передньою, на 5 см. На лицьовій стороні клітки, внизу, залишають щілину шириною 2 см для стоку сечі і скидання калу. А для того, щоб клітка завжди була сухою і чистою роблять подвійну підлогу: поверх суцільного накладають висувні щитки з рейок. Ширина рейок ― 2 см, відстань між ними ― 1,7-2 см.  Особливо корисними такі підлоги являються для утримування самки з кроленятами, вони оберігають малюків від вживання калу, що зменшує ймовірність захворіти кокцидіозом. Суцільну підлогу також можна зробити висувною, що буде зручнішим для очистки клітки, яку потрібно проводити кожного дня. А під сітчастою підлогою можна закріпити висувний піддон.

На передній стінці, біля дверцят, роблять зовнішні ясла для сіна і трави, які всередині відмежовуються гратами, у вигляді вертикальних лозин або рейок, відстань між якими складає 3-5 см. Грати на яслах призначені для того, щоб кролики не влізали всередину і не топтали корм. Всі інші стінки ясел є суцільними, а дно дещо нахилене до клітки, щоб краще надходив корм. Дверцята, шириною 40 см, розміщують посередині клітки (для зручності в користуванні) з рейок або металевої сітки. Якщо клітка призначена для утримування кролиці-годувальниці, її слід перегородити на два відділи ― годувальний та гніздовий, ширина останнього 40 см по фасаду. Передня стінка гніздової частини, створена у вигляді суцільних дверцят. Ця перегородка може бути постійною, але не повинна досягати стелі, вона краща за вставну: коли в ній не буде потреби, її можна забрати і використовувати клітку для утримування відділених від матки кроленят.
П.С. В якості підлоги зачасту використовують сітку (якщо порода кроля відповідає сіточному утриманню).

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]" />

Строим дом для кроликов своими руками

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Опытный кроликовод Артем Федоренко из Казахстана рассказал нам, как сделать крольчатник в домашних условиях просто, быстро и дешево. Итак, строим дом для кроликов своими руками по методу Федоренко:

«Крольчатник на даче я построил, используя пустые 200-литровые металлические бочки.

Установил их на сваренном из уголка стеллаже одна над другой и получился удобный, многоквартирный, построенный своими руками дом для кроликов. Бочка открыта только с одной стороны – значит, сквозняки, которых так боятся кролики, исключены.

Внутри каждой бочки установил деревянный решетчатый настил. Он не только отделяет кроликов от металлической стенки, но и образует проем, благодаря которому легко убирать такой крольчатник. Дверцы сделал из металлических уголка и сетки. Они открываются вниз с помощью петель, укрепленных на торце настила. К дверцам крепятся кормушка и поилка.


Сначала такой многоквартирный дом для кроликов построил в два этажа, а потом надстроил и третий. Сделанный из пустых бочек своими руками крольчатник стал похож на пчелиные соты. Выглядит он привлекательнее, чем деревянный, экономит немало места на даче и, что немаловажно, недоступен для крыс, ласок и хорьков.

Если зимы у вас холодные, то такой дом для кроликов можно утеплить любым доступным материалом».

Теперь нам понятно, как построить крольчатник своими руками из простых металлических бочек. Может кто-нибудь попробует, вдруг кроликам понравится в нем жить.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Наружное клеточное содержание

До сих пор мы говорили о клеточном содержании кроликов в сарае или шеде. Но достаточно распространён и метод наружного клеточного содержания. Если у вас хватает территории, чтобы поставить клетки в один ярус в защищённом от сильных ветров месте, зачем же занимать ими сарай или строить шед — особенно, если вы кроликовод-сезонник? Можно соорудить навес, а то и вовсе пусть стоят на открытом воздухе.

Специалистами НИИ пушного звероводства и кролиководства давно разработаны спаренные клетки для такого метода содержания. Блок из двух клеток имеет длину 200—220 см, ширина 65—70 см, высота передней (фасадной) стенки из сетки 65 см, задней — 35 см. По торцам блока расположены маточные отделения — закрытые, со сплошным полом, уровень которого на 10-15 см ниже уровня пола кормового отделения. Разница в уровне пола нужна, чтобы крольчата не вылезли сами раньше времени или не были вынесены крольчихой, присосавшись к её соскам.

Дверцы в кормовое и гнездовое отделения от дельные, в кормовое сетчатые, в гнездовое — из сплошного материала. На переднюю сетку кормового отделения вешаются кормушки для комбикорма и поилки, общая кормушка для травы и сена крепится на сетке, разделяющей блок. Эта кормушка имеет V-образную форму. Маточные отделения и поилки снабжены электрообогревом, крыша клетки сантиметров на 20—25 нависает козырьком над фасадной стенкой.

Несколько больше по размерам, но сходна с нею по конструкции другая клетка – клёново-чегодаевская (по названию кролиководческого хозяйства где была разработана). Маточное отделение там из фанеры, пол кормового отделения двойной: летом кролики гуляют по сетчатому, а на зиму поверх него кладётся сплошной деревянный.

Ещё строят клетки с отдельным помещением для выгула, чтобы кролик мог размяться и подышать свежим воздухом. Помещение это — такой сетчатый или реечный вольер высотой около 50 см, проход в который закрывается дверцей из кормового отделения. Если кормовое отделение закрыто от солнца, выгул стараются делать на солнечной стороне. Животные, имеющие такую возможность, меньше болеют, лучше растут, а значит мех и мясо у них более качественные.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Кроличья клетка с выгулом

Однако передерживать кроликов на жаре нельзя. Длительное пребывание летом непосредственно под прямыми лучами солнца вызывает у них перегрев, повышение температуры тела, гиперемию мозга и даже солнечный удар со смертельным исходом. Если вы хотите дать животному подольше погулять, предусмотрите и какой-нибудь поднимающийся навес или козырёк над выгульным отделением, расположенным на солнечной стороне, которым можно ограничить кроликов от прямого солнечного света.

Есть и экзотические, на мой взгляд, конструкции. Сам в живую не видел, но читал. Подмосковный кроликовод-любитель придумал передвижные клетки — на колёсиках. Закатил такую клетку в траву и пусть едят, пока могут дотянуться. Съели — перекатил дальше.

Конечно, вариант чисто дачный, но он ещё раз доказывает, что простор для творчества в строительстве клеток велик и блеснуть смекалкой тут может любой кроликовод

Отопление крольчатников

Есть кролиководы, которые занимаются этим делом не круглый год. Обычно это дачники-пенсионеры, живущие зимой в городской квартире, а весной переезжающие месяцев этак на 7—8 в сельский дом. В принципе откормить товарную партию кроликов за это время вполне можно. И не надо заботиться о создании условий для зимнего содержания. Даже в умеренном климате и нежарким летом что-нибудь да вырастет. Такие кролиководы данную главу могут смело пропустить и читать следующую.

Но большинство кролиководов — люди осёдлые, кроликов разводят не только для души или для одной партии мяса и шкурок. При всём том, что сельское хозяйство — дело вообще сезонное, так сама природа организована, кролиководство может и должно давать доход круглый год. Но для этого зимой в закрытом помещении кроликам должно быть тепло.

Вы уже, наверное, поняли, что когда мы говорим об освещении, влажности, воздухоочистке, мы фактически говорим о создании микроклимата в закрытом помещении. Само собой, что без тепла ничего путного из клеточного содержания кроликов в сарае или шеде у нас не получится. По сути мы пока рассматриваем варианты маленькой, но очень продуктивной кроликофермы. Кролики у нас должны не просто перезимовать, а регулярно плодиться и давать здоровое, крепкое потомство.

Вариантов организовать тепло в крольчатнике множество. А у вас в квартире газ? Замечательно. Но котёл и система водяного отопления стоят дорого, за согласования всякие газовики слупят тоже будь здоров. Хотя, если вы задумали максимально возможный на вашем участке бизнес, то надо рассмотреть и этот вариант. Отопление нужно в основном зимой, летом подтапливать если где и приходится, то редко, а ферма работает круглый год — вполне возможно, что затраты на покупной газ не подорвут окупаемость. Есть котлы на твёрдом и жидком топливе — может быть, это для вас доступнее? Если отапливать крольчатник электричеством, нужно быть уверенным, что приборы вас не подведут. Обычные конвективные электронагреватели, спиральные или масляные, тоже вполне могут поддерживать температуру в 16— 18°С, особенно если крольчатник у вас сработан на совесть, и не пытается отопить вселенную через многочисленные щели. Но счёт за электричество может основательно испортить настроение, а то и поставить слишком жирный минус в балансе. Кроме того, постоянно включенный спиральный нагреватель сушит воздух, а слишком сухой воздух кроликам тоже не полезен. Влажность в крольчатнике должна поддерживаться на уровне 60-70%. Ну и пожарная безопасность тут не на последнем месте.

Поскольку мы живём не в семнадцатом веке, есть смысл посмотреть, что там нам предлагают наши технические гении. Ветроэлектроустановки (продаются и бытовые, 2-киловаттные) в комплекте с некоторым количеством солнечных батарей — замечательный вариант. Но стоит это удовольствие столько, что ВЭУ только в самых глухих, удалённых от ЛЭП, местах имеют право на существование. Во всяком случае, пока. А если строить их самостоятельно…Ну, тут главное не рассчитывать только на них.

Дорого стоит и отечественная биогазовая установка промышленного производства. Но её хотя бы сделать самостоятельно проще — особенно, если биогаз нужен только для отопления крольчатника и приготовления кормов. Одних отходов от сравнительно небольшого, на 200—300 голов в год, крольчатника вам может не хватить, чтобы получить достаточное количество биогаза, но можно использовать любые другие органические отходы.

Если есть кроме кроликов и другая живность, этот вариант следует рассмотреть самым внимательным образом.

Если кролиководство вы рассматриваете как бизнес (а оно вполне способно стать таковым даже на небольшом участке), есть смысл подумать о решении проблемы отопления и охлаждения в комплексе. Не только для крольчатника, но и для жилого дома. Крыша крольчатника площадью 40 квадратных метров — именно то, что для этого нужно. Недавно на сельскохозяйственной выставке мне попался интересный вариант отопления — солнечная крыша. Ростовский-на-Дону электротехнический колледж предлагал это решение с помощью немецкого оборудования. Выглядит это так. На крыше площадью 40 м2 устанавливаются коллекторы фирмы ВUSO со специальной жидкостью, которые аккумулируют солнечное тепло (не путать с солнечными батареями для получения электричества!), которое затем поступает в водяной бойлер, где и накапливается. Вода получается не просто тёплой — горячей. Её можно использовать как обычно — в ванной или на кухне, а можно отвести в системы водяного отопления.

Второй компонент — воздушный коллектор фирмы «Grammer Solar». Площадью тоже 40 м2. Нагретый воздух идёт на отопление помещения, а лишнее тепло через теплообменник используется опять же для нагревания воды.

Третий компонент — холодильная машина компании «SorTech». Это вариант солнечного кондиционера, преобразующего солнечное тепло в холод и способного охлаждать помещение. Вся система работает автоматически, специальное оборудование следит за поддержанием заданных температур.

Понятно, что стоит всё удовольствие недёшево, ради одного крольчатника его ставить смысла нет, но если посчитать ваши затраты на горячую воду, кондиционер и отопление в жилом доме и крольчатнике, то вполне может оказаться, что это именно ваш вариант. Во всяком случае, о тепле зимой и прохладе летом и для людей, и для кроликов не нужно будет беспокоиться.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Солнечный коллектор для обогрева крольчатника

Однако можно использовать солнце и как дополнительный отопитель без всякого мудрёного оборудования. Солнечный коллектор, как воздушный, так и водяной, можно соорудить самостоятельно. Если мы строим новый шед или сарай, стараемся расположить его с запада на восток, чтобы одна длинная сторона оказалась обращённой на юг, к солнцу. Пристраиваем к этой стороне крольчатника нечто вроде теплички примерно в половину высоты основного сооружения, можно даже ниже. Ширина — по возможности. Чем больше площадь, тем больше тепла. Пол делаем из чёрного, хорошо нагреваемого материала (можно его просто постелить), однако он не должен выделять вредных газов. Хорошей теплоотдачей обладает листовой металл, выкрашенный чёрной краской. Между полом и землёй прокладываем теплоизоляционный слой — опилки, стружку, старые доски — всё, что не выделяет вредных запахов и способно держать тепло.

Стены и наклонный верх сооружаем из поликарбоната, стекла или любого другого прозрачного и способного удерживать тепло материала, смонтированного на каркас. Каркас, само собой, должен быть достаточно прочным, чтобы не рухнул в случае обильного снегопада. Герметизируем стыки и делаем воздушные отводы в крольчатник — проёмы в стене, которые в пасмурные дни можно закрывать, предусмотрев для этого доступ или снабдив дверцы проволочными тягами. Всё это, конечно, лучше сделать заранее, когда клетки ещё не смонтированы.

Тёплому воздуху (а в солнечную погоду он будет тёплым при любой наружной температуре) ничего другого не останется, кроме как обогревать ваших кроликов. На этой стороне можно расположить клетки с маточниками — пусть «тепличка» в первую очередь греет подсосных крольчат, а ребята постарше вполне могут довольствоваться тем, что останется. Останется вполне достаточно.

Здесь же можно положить коллектор для подогрева питьевой воды. Резиновый шланг или полипропиленовая труба чёрного цвета, какие теперь используют для подвода воды к дому, свёрнутая в спираль или плотно уложенная змейкой — вполне достаточный коллектор. Можно использовать и оцинкованную металлическую трубу, если есть возможность сделать из неё змеевик с шагом 10- 15 см. Площадь коллектора зависит от количества кроликов и, следовательно, от расхода воды. Опытным путём можно установить, сколько витков или элементов змеевика нужно для вашего хозяйства.

Действует система просто. Холодная вода из большого бака поступает в коллектор, нагревается и поднимается (как всё тёплое) в бак-распределитель с поплавком-регулятором. Когда нет электрического подогрева тэном, можно пропускать её через такой коллектор, чтобы не поить кроликов слишком холодной водой и не создавать себе лишних хлопот. В особо морозные и пасмурные дни, конечно, придётся применять другие средства поддержания температуры, но зато солнечные будут вас радовать не только светом, но и заметной экономией расходов на обогрев.

Ещё лучше сделать солнечный коллектор несколько углублённым в почву — чтобы теплоприёмник (лист зачернённого металла или пластика) мог принять наклонное положение. Такая конструкция, по мнению специалистов, считается оптимальной. Тут придётся, конечно, исключить затопление коллектора талыми и сточными водами, увязать его с канализацией крольчатника, чтобы стоки не попадали в коллектор, а отвод тёплого воздуха в крольчатник, возможно, придётся сделать по трубам. Работы несколько больше, зато и эффект выше.

Если же площади, примыкающей к южной стене, критически не хватает, можно таким же образом превратить в солнечный коллектор нижнюю наружную часть самой стены, расположив нагревательный элемент вертикально. Такая конструкция будет менее эффективна, но работать будет. Главное, исключить утечку нагретого воздуха через щели или холодную стену, для чего между нею и тепло- приёмным элементом положить теплоизолирующий материал.

Многие кролиководы-любители делают отдельный обогрев маточников. В ход идут и тэны, и грелки с водой, и лампочки — не только инфракрасные, и «тёплый пол» — кто во что горазд. Промышленность нужна для того, чтобы мы пользовались её продуктом. Не знаю, насколько целесообразно конструировать электрообогрев традиционными способами в небольшом ящике с крольчатами, которым является маточное отделение, — разве что в порядке технического творчества для собственного развития. Однако есть варианты использования продукта новых технологий, которые действительно заслуживают внимания. Иногда они стоят дороговато, но окупаются потом с лихвой. А главное, освобождают нам время. Торчать большую часть суток в крольчатнике нравится далеко не всем.

Если вы решили отапливать крольчатник электричеством, наверное, лучше потратиться на более дорогое оборудование, чем меряться кошельками с алчными электросетями. Вы сэкономите, допустим, тысяч пять-десять, купив конвектор, жрущий два киловатта в час. Если учесть рост тарифов, через пару лет от такой экономии останется дырка от бублика и тот же конвектор, если ещё не сгорит от перепадов напряжения.

А этому каменному веку давно уже есть достойная замена. Например, в Калуге ООО «Феал-Технология» производит плёночные обогреватели. Они безопасны (не нагреваются больше 55°С даже при постоянном использовании без регулятора температуры), их можно прилепить хоть на стенку, хоть на пол, хоть на стекло, хоть трубу ими обернуть. Влаги не боятся — плёнка! Температура выставляется на специальном терморегуляторе, Датчик (термоконтроллер) будет поддерживать заданную температуру хоть в маточнике, хоть во всём помещении. Электричества расходуется 125— 150 вт на квадратный метр плёнки, ширина модуля может быть от 40 до 120 см, длина — до 7 метров. 125-ваттный модуль 40×500 см в розницу стоит около 4 000 рублей — то же самое, что два масляных конвектора по 2 киловатта каждый.

Ещё лучше, на мой взгляд, инфракрасные плёночные обогреватели, например, марки ПЛЭН, который делают на Украине. Эти плёнки крепятся на потолке (впрочем, можно крепить где угодно, если что — места практически не занимают) и нагревают до заданной температуры не воздух, а поверхность твёрдых предметов — клеток, труб, стен и всего прочего. Первейшее их преимущество для крольчатника — они не вызывают конвекции, движения воздуха. То есть не создают сквозняка, не поднимают с пола пыль и вредные кроликам газы. Часть энергии отдают в лучистом виде, значит, можно понизить температуру градуса на 3-4 и кроликам всё равно будет так же тепло, как и при 16 градусах, полученных другим способом. А каждый градус снижения заданной температуры даёт 5% экономии энергии. В целом можно сэкономить от 15 до 40% электричества. Случайно повреждённая плёнка не влияет на работу остальной площади обогревателя, ПЛЭНы и им подобные обогреватели пожаробезопасны.

Ещё одно ценное качество — в разных частях одного помещения можно при необходимости создавать разную температуру. Помещение прогревают быстро, температура поддерживается регуляторами, на перепады напряжения не реагируют. Может быть, поэтому расчётный срок службы — 25 лет. Какой масляный конвектор столько протянет?

Плёнка метровой ширины стоит 26-30 долларов за метр, ещё около 80 долларов стоит 4-киловаттный терморегулятор в комплекте с датчиком, который один обслуживает 18 м плёнки. Если уж тратиться, то с умом.

Освещение крольчатника

Необходимым оборудованием, в закрытом помещении особенно, можно назвать осветительные приборы. Их тоже великое множество — от простой лампочки до светодиодных светильников, которые реально экономят ваши деньги — в отличие от тех люминесцентных китайских поделок, которые при российском качестве электричества — перепадах напряжения, отключениях — долго не тянут, а стоят прилично. Светодиоды тоже не дёшевы, но живут долго и на скачки напряжения не реагируют.

Световой день кролика в идеале должен быть не менее 16 часов (некоторые специалисты считают оптимальной продолжительность светового дня 18 часов), чего зимой без дополнительного освещения не бывает.

Освещённость для разных категорий должна быть разной. Самцы-производители требуют больше света (иначе жениться перестанут!), 100-125 лк, крольчихе с крольчатами тоже должно быть более- менее светло — 40-70 лк, а молодняку можно и не устраивать светлой жизни — 20 Лк будет достаточно.

Пугаться этих цифр и тащить в крольчатник уличный фонарь с 400-ваттной лампой не следует. Что такое это «лк»? Это так называемый люкс, единица освещённости. Если у вас нет люксомера (например, объективный типа Ю—16 вполне подошёл бы. Или фотоэкспонометр «Ленинград», которым когда-то пользовались фотолюбители), можно попробовать определить освещённость на глаз. К примеру, 100 лк, достаточные для самца-производителя, это освещённость в очень пасмурный день. В нормально освещённом рабочем кабинете прибор показывает 300—500 лк, а утренняя зорька в ясный день — это уже 1000 лк. Так что паниковать не следует.

Освещённость (особенно осенью и зимой) влияет на половую активность кроликов, на уровень эритроцитов в их крови, потому ей такое значение и придаётся, но слишком яркий свет не потребуется. Если кролики у вас содержатся в совсем уж тёмном сарае, побелите стены известью — и в смысле санитарии полезно, и светлее станет. Кроме собственно освещения в закрытых помещениях вам пригодятся ещё ультрафиолетовые и инфракрасные лампы.

В кролиководстве инфракрасные (тепловые) лучи применяют главным образом для обогрева крольчат в первые дни после окрола, когда молодые самки не формируют гнезда и разбрасывают крольчат по клетке. Под инфракрасной лампой крольчата хорошо обогреваются, температура их тела постепенно приходит в норму. Таких крольчат рассаживают под самок с хорошим материнским инстинктом и хорошей молочностью, но у которых мало своих крольчат. Обычно для обогрева крольчат применяют лампы типа ЗС, ИКЗ-250, СКБ-3296, при ранних окролах осенью и зимой для этого можно использовать инфракрасные лампы. Можно обогревать и обычной 40-ваттной «лампочкой Ильича» — она тоже в закрытом ящике способна поддерживать нужную температуру.

Ультрафиолетовые лучи способствуют образованию в организме кроликов витамина D3, нормализации фосфорно-кальциевого, углеводного, белкового, жирового обмена, заметно улучшаются морфологические и биохимические показатели крови. Однако ультрафиолетовые лучи практически полностью задерживаются оконным стеклом и не проникают в крольчатник, поэтому при содержании кроликов в закрытых помещениях облучение их ультрафиолетовыми лампами будет очень полезно. В промышленной технологии содержания кроликов ультрафиолетовое облучение считается неотъемлемым компонентом в формировании воздушной среды и нормализации обменных процессов у животных. В домашних условиях кролику тем более нужен ультрафиолет.

Для облучения кроликов применяют ультрафиолетовые лампы типа ЛЭ—30 и ЛЭ-60 с ориентировочными дозами 4 мэр/ч-м2. Ультрафиолетовую интенсивность на промышленных кроликофермах определяют с помощью уфиметров и уфидозиметров.

Шед для кроликов

Блоки клеток, защищённые дополнительными стенами и крышей, называют шедами.
Утеплять на зиму клетки, чистить от снега проходы между ними — достаточно хлопотное дело. Проще соорудить временные (на зиму) стены и крышу между двумя рядами клеток, обращёнными один к другому. Понятно, что пока у вас пять-десять клеток и поголовье «чисто для себя», располагать в шеде просто нечего, но когда дело пойдёт, только крайняя стеснённость в площади может заставить кроликовода отказаться от расширения производства.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Шед для кроликов

Во-первых, всё это должно как-то окупаться и дополнительный честно заработанные деньги ещё никому не помешали.
Во-вторых, рано или поздно вы увлечётесь кролиководством настолько, что начнёте скрещивать породы и выводить свою собственные линии и кроссы.
Если выдумаете, что из вас селекционер никудышный, и вообще вы этим занимаетесь только ради мяса или меха, это ещё ничего не значит. Можно с уверенностью сказать, что процентов восемьдесят кролиководов, с которыми это случилось, о селекционной работе вначале и не помышляли. Но с ростом поголовья (а кролики с этим обычно не затягивают) растёт и интерес к породам, и, разумеется, потребность в новых клетках. И вот когда их наберётся штук 30-40, есть смысл подумать о шеде.

Ширина прохода между рядами клеток в личном подсобном хозяйстве больше зависит от вашей комплекции, но стандартным считается проход примерно в полтора метра шириной. Очень удобно, когда все клетки одной конструкции, заранее предусматривающей их совместное расположение в шеде. На промышленных кроликофермах клетки ставятся в два яруса, крыша нижнего яруса служит поддоном (не путать с полом) для верхнего — такой двухэтажный барак. Кормушками ряды клеток обращены один к другому, но на задних стенках предусмотрены вентиляционные дверцы, дополнительно закрытые решётками из рейки или металлического прута либо сетками. В холодную погоду эти дверцы наглухо закрыты (чем плотнее, тем лучше), а по теплу их можно открыть и проветрить клетки.

Крыша шеда делается из прочного, способного выдержать снег, материала. Между нею и рядами клеток обычно располагается ряд застеклённых окон для лучшей освещённости прохода и клеток. Неплохо сделать потолок, на котором смонтировать лампы искусственного освещения. Можно разместить их и на перекладинах — с соблюдением правил пожарной безопасности, разумеется. Если потолка нет, крышу можно сделать из светопроницаемого материала. Двух- или трёхслойный бесцветный поликарбонат, который идёт на строительство теплиц, может выдерживать, если верить производителям, метровый слой снега. Им же можно заменить и стекло в окнах над рядами клеток. Материал хорош тем, что лучше стекла держит тепло в шеде, зимой это важно, если хотите получать приплод круглый год. Вентиляция тоже должна быть — окна над рядами клеток лучше сделать съёмными или открывающимися, как фрамуги.

Пол шеда — асфальт (сейчас в ходу холодный), бетон, тротуарная плитка — выберите, что дешевле и легче для уборки. На нём не должны образовываться лужи, поэтому обычно делается небольшой скат в стороны рядов клеток. Некоторые кролиководы делают пол песчаным, хорошо впитывающим жидкость. Песок, конечно, приходится время от времени менять. Нижняя наружная часть шеда зимой закрывается крышками, которые снимают при уборке навоза. С торцов сооружение закрывается одной или двумя дверями. Чем плотнее будут подогнаны детали шеда, тем теплее он получится и кролики ответят на вашу заботу многочисленным жизнеспособным потомством.

Один из наиболее удачных, на мой взгляд, вариантов шеда для небольшого подсобного хозяйства — строение площадью 5 х 8 м с двумя рядами стандартных клеток, расположенных в два яруса. 20 клеток (100 х 80 х 500 см) отведены для сукрольных крольчих, ещё 40 клеток (55 х 80 х 40 см) предназначены для молодняка. В шеде, кроме клеток, есть кормокухня, стол с весами, умывальник, аптечка, газовая плита. Прихожая (2×2 м) предназначена для хранения фуража и сена. Двойные стены с утеплителем (например, древесной стружкой или опилками) могут быть сделаны из фанеры или любого другого доступного по цене материала. Некоторые, кстати, используют толстую полиэтиленовую плёнку. Восемь окон 130 х 70 служат для естественного освещения, кроме того, продлевают световой день три 100-ваттных лампочки или их новые светодиодные аналоги.

Канализация — наклонный жёлоб из половинок асбестоцементных труб, вмонтированных в бетонный пол — под каждым рядом клеток. По нему нечистоты стекают в выгребную яму туалета или в отдельную закрытую бочку, расположенную снаружи. Если ваше хозяйство развито до уровня использования биогаза, что уже можно встретить даже на дачах, где есть хоть какая-то живность, то, естественно, жёлоб отводится в метантенк. Из помещения для животных и кормокухни выходят вентиляционные трубы с регулируемыми задвижками.

В принципе строительство такого шеда недорого — особенно, если использовать те материалы, которые окружающая природа даёт бесплатно (глина, лоза) или можно купить дёшево (солома, опилки). И экономический эффект гораздо выше, чем если строить по одной клетке разной конструкции и приспосабливать одно к другому, начиная с уже имеющегося, но не для кроликов построенного помещения. Ну а если есть деньги и не жаль потратиться на современные материалы — пластик, поликарбонат и прочие плоды технического прогресса, шед у вас получится и функциональным, и задворки украсит, и строительные нормы не нарушит. На участке 6 соток допускается строительство помещения для скота и птицы (кроме других хозпостроек) площадью 40 м2. Единственное, что ещё нужно учесть — от жилого дома оно должно находиться минимум в 15 м., Хотя на эту норму сейчас мало кто обращает внимание и призывает всяческие СЭС посмотреть на своё будущее благополучие.

Оборудование для шеда

Шед — это уже почти промышленный крольчатник. Поэтому в нём можно монтировать некоторое оборудование для облегчения труда кроликовода. До транспортёров для уборки навоза дело обычно не доходит, но смонтировать автоматическую поилку уже можно. В небольших хозяйствах прекрасно обходятся и без неё, используя простые навесные кормушки и поилки, которые крепятся на сетку крючками или другим способом. Если клетка двухместная и в одной половине содержатся подсосные крольчата, поилку делают одну на два отделения, но разделяют нержавеющей сеткой или металлическими прутьями. Иначе крольчата через неё могут выбраться в другое отделение и погибнуть. Если вы делаете кормушки и поилки самостоятельно, позаботьтесь ограничить доступ в них крольчат. То есть, еда и вода должны быть им доступны, но — никакого баловства. Это^ любознательный контингент готов залезать куда угодно, а металлические прутики помогут вам уберечь приплод.

Традиция покупать оборудование заводского изготовления для личного подсобного хозяйства у нас как-то не очень приживается, хотя часто это имеет смысл. Но если вы — мастер «золотые руки» или даже руки не золотые, но растут из правильного места, то вполне можете справиться с изготовлением кормушек и поилок. Может быть, даже придумаете что-то такое, что заводским конструкторам не пришло в голову. В конце концов, среди них кролиководов не так уж и много и они не всегда мыслят оригинально и творчески.

В целом кролику нужно немного: поилка, кормушка для комбикорма и зерна и ясли для травы, овощей или сена. Пока кроликов у вас немного, в качестве поилки вполне сгодится вакуумная автопоилка (в магазинах полно и стоят недорого) — обычная пластиковая бутылка 1,5—2 л с водой вкручивается донышком вверх в специальное гнездо на чашке и по мере убывания воды в чашку поступает свежая из бутылки. Примитив, который легко сделать самостоятельно, если жаль тратить деньги на казённую пластмассу. Кормушки и ясли можно сделать тоже самому, а можно купить.

Но когда оглянуться не успели, а у вас поголовье кроликов переваливает за сотню, с бутылками не набегаешься. К тому же, требуется время и на другую работу — подготовку кормов, например, поэтому технически продвинутый кроликовод стремится процесс автоматизировать. Автопоилок продаётся великое множество, как отечественных, так и импортных. Они, конечно, дороже вакуумной тарелки с бутылкой, да ещё требуется бак для воды (если нет водопровода), шланг или труба и пол шапки всяких соединительно-уплотнительных мелочей.

Подбор самого агрегата зависит оттого, сколько кроликов он должен обеспечивать водой. Простые поплавковые поилки типа ПП—1 ставятся на одну – две клетки, автопоилка АУЗ-80 может быть установлена и в клетке для молодняка. Недостаток автопоилок в том, что работают они в тёплое время года. Если в сарае или шеде, не дай бог, случилась минусовая температура, сами понимаете — одни проблемы.

Вся эта механизация придумана для промышленных крольчатников — полностью закрытых помещений с тысячами кроликов. Там в любой сезон поддерживается температура воздуха 16— 18°С и ничего не замерзает. Если вы можете обеспечить такую температуру в своём крольчатнике, поилки будут и у вас работать круглый год. Если нет, для вас лучший вариант — это два варианта. На зиму автопоилку убрать и поставить простые, подвешивающиеся на сетке чашки для воды. На пол клетки ставить не рекомендуется: разольют быстро. А подвешенная на 8—10 см от пола клетки открытая ёмкость с водой — самое то.

Вполне пригоден, на мой взгляд, вариант поилки из распиленной вдоль асбестоцементной трубы диаметром 12,5 см с заглушками из консервных банок по торцам. Её можно сделать длинной, на несколько клеток, что годится и для шедового содержания. Труба может быть распилена полностью, а можно выбить (вырезать) в ней на уровне каждой клетки отверстия, достаточные для того, чтобы кролик мог достать до воды. Очень жёстко крепить трубу не следует: иногда поилку нужно чистить и дезинфицировать, для чего придётся её перевернуть или снять. Подаётся в неё вода из нержавеющего бака по шлангам или трубам (тоже, разумеется, нержавеющим), уровень регулируется поплавком, как в бачке унитаза. В бак многие кролиководы монтируют нагревательные элементы — тэны с автоматической регулировкой температуры (обычно есть в продаже), подогреватели для аквариумов и т.п. штуковины — у кого что найдётся и в зависимости от количества воды, которую нужно зимой подогревать.

Кроличья коммуналка

До сих пор мы говорили об индивидуальных клетках. В них содержатся племенные самцы или крольчихи с потомством. Если у вас есть возможность дать каждому животному отдельную квартиру — замечательно. Но часто такой возможности нет. Кролики, допустим, плодятся быстрее, чем вы успеваете строить им индивидуальное жильё. На этот случай делают клетки для молодняка. Когда крольчата подрастут и станут вполне самостоятельными в смысле питания, их отсаживают от матери в специальную клетку, которая отличается от индивидуальной размерами. Обычно в одной «общаге» площадью 2—2,5 м2 доращиваются 10-12 товарных или 7-8 ремонтных (которых вы отобрали для воспроизводства стада) кроликов.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Большая клетка для кроликов

Размер клетки для молодняка может быть, предположим, 1,5 х 2-2,5 м при той же высоте, которую вы выбрали для остальных клеток. При расположении внутри помещения (например, в сарае) она может быть полностью сетчатой или из сетки могут быть стены и крыша, а пол — реечный. Так животные будут получать больше света и воздуха, что при групповом содержании становится ещё важнее, чем при индивидуальном. При наружном расположении стены и крышу, конечно, придётся сделать сплошными и утеплёнными, оставив сетчатой только фасадную часть. Молодой кролик уже не так боится сквозняков и прочих неудобств, как подсосный, но полагаться на его иммунитет в холодное время года всё же не следует.

Реечный или сетчатый пол в клетках для молодняка застилают на зиму толстой несменяемой подстилкой. Иногда делают сплошной пол, тогда подстилку приходится менять раз-два в неделю. Подстилка должна быть достаточно мягкой, чтобы животные не покололи себе лапы. Если это пшеничная солома, то безостая. Подстилка в принципе может быть из любого подходящего материала.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Еще одна большая клетка для кроликов

Иногда «общагу» делят на секции вставными перегородками. В каждой секции содержится один кролик. Брать его на убой удобнее из одноместной секции, чем ловить в общей клетке, нагоняя страху на остальных. Кроме того, попадая в общую клетку, кролики нередко начинают устанавливать иерархию — с драками, от которых ни им, ни, тем более, вам пользы никакой. Агрессивных кролей лучше отсадить в такую секцию или даже в отдельную клетку — подальше от остальных.

Ещё раз вспомним о том, что в своём доме вы полный хозяин, потому устройство и расположение клеток нужно планировать, исходя из имеющихся условий. Клетки можно подвесить на специальные (вами же придуманные и изготовленные) держатели в сарае или специально построенном помещении. Последнее, конечно, лучше: если у вас есть возможность построить для кроликов отдельное помещение, то уж в нём вы предусмотрите и вентиляцию, и возможность утепления на зиму, и освещённость, и удобство кормления и чистки — как самих клеток, так и помещения в целом.

Точные размеры клеток зависят от породы и направления кролиководства — на мясо, шкурки или пух вы их разводите. Но если вы уже твёрдо определились и намерены развивать выбранное направление, лучше делать все клетки одинаковыми, унифицированного размера, с возможностью вставить или убрать перегородки в клетке для молодняка или гнездовой ящик в клетке для крольчихи-мамы. Если габариты индивидуальной клетки у вас, скажем, 150х80х60(по высоте фасадной стороны), то клетку для молодняка имеет смысл сделать 300 х 80 х60, предусмотрев способы её соединения в общем стеллаже с другими клетками. Лучше сделать их стандартными заранее, чем потом подгонять и перестраивать. Так или иначе кролиководы приходят к тому, что удобнее создать единый блок из одинаковых клеток.

Канализация и вентиляция

Вопрос этот достаточно важен, чтобы посвятить ему отдельную главу. Особенно если клетки у вас находятся в специальном закрытом помещении. Как будут удаляться продукты жизнедеятельности кроликов, надо решить ещё на стадии обдумывания устройства крольчатника. Иначе потом вместо удовольствия и прибыли можете получить проблемы и убытки.

#Сможете ли вы каждый день чистить клетки и помещение? В этом случае особых проблем все эти отходы не создают, но возни гораздо больше.
#Будет ли это самотечная канализация с постоянным удалением отходов или вам удобнее удалять их 2-3 раза в год из накопительных ям.
#Намерены ли вы использовать экскременты кроликов как удобрение. Если есть теплица или огород, ответ ясен, но бывают хозяйства и без этого.

Если вы готовы поддерживать чистоту в крольчатнике ежедневно, под решётчатым (расстояние между рейками — около 1,5 см) полом каждой клетки можно сделать выдвижной поддон, слегка углублённый, способный удерживать жидкость. Одной уборки в день будет достаточно.

Важно по возможности предотвратить впитывание мочи и размытого кала деревянными конструкциями. Для этого нижний пол (поддон), если он из дерева, можно густо промазать смолой, дёгтем, обить его оцинкованным железом или чёрным железом, покрытым олифой. В накопительный ящик или поддон хорошо положить какие-нибудь впитывающие материалы — мох, торф или опилки, которые хотя бы отчасти препятствуют распространению запаха. Вы можете найти и какие-то собственные варианты решения этой проблемы. Смысл — предотвратить гниение и выделение аммиака.

Для самоудаления нужны несколько более сложные конструкции. Тот же поддон, но с жёлобом для стока и скатывания экскрементов в наклонную трубу (иногда — в подставленные под клетки вёдра или другие ёмкости, но это тоже требует частых уборок), по которой отходы стекают в общий накопитель. Лучше расположить его за пределами крольчатника и закрыть крышкой — например, вкопанная в землю 200-литровая бочка вполне может служить таким накопителем для небольшого стада. По мере накопления бочку опорожняют. Поскольку нижний ярус клеток обычно располагают на высоте не менее 50 см от пола, есть возможность сделать достаточный уклон сточной трубы (жёлоба), чтобы вся эта субстанция уходила самотёком. Тут главное, чтобы продукты жизнедеятельности обитателей верхних ярусов (если у вас Двух- или трёхъярусный крольчатник) не попадали в клетки нижнего яруса.

Иногда устраивают под клетками навозные каналы длиной 1 —1,5 м, которые чистят два-три раза в год. Иногда крольчатник строят так, чтобы была возможность гидросмыва скопившегося «продукта вторичного» с последующей дезинфекцией всего помещения. Обычно очистка крольчатника в этом случае совпадает с санитарным разрывом между откормами — такие технологии практикуют на небольших и средних кроликофермах. Это сродни канадской технологии выращивания свиней на толстой подстилке, которую убирают вместе со всем, что она впитала за весь период откорма товарной партии животных.

Сразу же нужно продумать и систему вентиляции. Причём, устанавливать вентиляционные приборы лучше внизу, где скапливается или стекает, чтобы удаляемый аммиак — а это для кролика, напомню, яд № 1 — не распространялся на всё помещение, а выходил наружу внизу помещения. По той же причине существует требование к воздухообмену в помещении, где содержатся кролики: на каждого самца или крольчиху с крольчатами требуется около 5 м3 свежего воздуха зимой, в полтора раза больше весной и осенью, и раз в десять больше летом. Проблема с воздухом летом решается легче — двери нараспашку или даже клетки наружу, а сочетание тепла и свежего воздуха зимой — задача посложнее. Обычно достаточно прямой вентиляции через вытяжную трубу. Газообразный аммиак легче воздуха (удельный вес 0,63) и выходит сам, но иногда для быстрого проветривания ставят электровентиляторы.

В зависимости от размеров и конструкции крольчатника вентиляция может быть вытяжной или нагнетающей, но главное, чтобы она была. С её помощью вы сможете регулировать температуру и влажность в помещении — кролики к ним тоже достаточно чувствительны.

Клетки для кроликов

Клеточный способ содержания многие специалисты не зря называют наиболее перспективным — он имеет массу удобств для кроликовода. Животные, находящиеся в клетках, всегда у вас перед глазами, всегда доступны для ветеринарных и селекционных работ. Основной принцип, по которому строятся клетки — двухкамерность. То есть, клетка для кроликов делится на гнездовое и кормовое отделения. В одном установлены кормушки и поилка, в другом крольчиха выводит крольчат. Такая «двухкомнатная квартира» может быть рассчитана на одного или двух кроликов. Молодняк нередко содержится в «общежитиях» — групповых клетках, устроенных также на усмотрение хозяина.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

В конструировании клеток большой простор для творчества, однако есть некие стандарты по габаритам, снижать которые (из соображений экономии места или материалов) нецелесообразно. Наиболее просто и рационально размеры клеток даны, на мой взгляд, в книге «Кролики» С. Александрова и Т. Косовой (М.: ACT, 2004. — 157 с.) в форме следующей таблицы:



Разумеется, если вы решите несколько увеличить жизненное пространство своих животных, они вам будут только благодарны. Приведённые размеры — необходимый минимум. Главный показатель — площадь пола. Главная цель конструирования — удобство для кроликов и для кроликовода. Удобство кормления, осмотра животных, чистки и дезинфекции клеток. Клетка должна хорошо проветриваться летом (чем больше свежего воздуха, тем лучше) и иметь возможность защиты от сквозняков и утепления на зиму, особенно если зимы у вас суровые.

Как сделать клетку для кроликов

Материалы для изготовления клеток могут быть самыми разнообразными. Дерево, металл, пресс-картон, саман, кирпич, некоторые плетут клетки из прутьев, стенки обмазывают глиной. В последние годы в продаже появилось столько новых материалов, пригодных для изготовления клеток, что выбор зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей. В личных подсобных хозяйствах нередко на изготовление клеток идёт подручный материал — всякого рода строительные отходы, остатки и обрезки, народ компонует их с сеткой (для доступа воздуха) и светопроницаемыми поливинилхлоридом или поликарбонатом (из него всё чаще строят теплицы), чтобы клетка была лучше освещена. Увлекаться освещённостью особенно не стоит — животное должно иметь возможность спрятаться в тень жарким летним днём. Не забывайте, что в природе кролик живёт в норе и темнота его не пугает.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Группируют клетки тоже по-разному. Блок может состоять из двух клеток, а может и из десятка. Для экономии места и в личных подсобных хозяйствах, и на промышленных кроликофермах клетки часто располагают в два яруса, предусмотрев, разумеется, отвод продуктов жизнедеятельности из верхнего яруса так, чтобы они не попадали в нижний. Бывает и трёхъярусное расположение, но это уже сомнительное преимущество — ухаживать за жителями такой «многоэтажки» не очень удобно. Если места достаточно, лучше поставить их в один ярус и сделать дверцы сверху — так лучше доступ к животным для кормления и чистки клеток.

Нижняя часть клетки располагается в 50—60 см от земли или пола сарая. Делается это по разным соображениям — как для удобства кроликовода, так и для сохранности от хищников: крысы, например, могут воровать крольчат, если найдут доступ. Параллельно и крысы, и мыши разносят болезни, опасные не только для кроликов, но иногда и для человека.

Пол в кормовом отделении часто делают из реек, как у нас на фото, или из металлической сетки с поддоном и стоком для жидкости, но в отделении гнездовом он должен быть сплошным, лучше деревянным и как можно боле плотным: кролики — не зайцы, крольчата рождаются слепыми, глухими и голыми, сквозняки их могут погубить. Беспокоиться о чистоте гнездового отделения особо не стоит: кролики — животные чистоплотные и обычно справляют естественные надобности в кормовом отделении, где сетка.

Удобной можно признать конструкцию, предусматривающую навесное (съёмное) маточное отделение — ящик с небольшим отверстием, достаточным для прохода крольчихи. Диаметр зависит от выбранной вами породы кроликов. Когда подходит время окрола, ящик просто вставляют в клетку или навешивают на неё, а когда крольчата подросли и отсажены в клетку для молодняка, вынимают.

Маточное отделение вообще требует повышенного внимания как в смысле материалов, так и в смысле конструкции. Крольчата рождаются голыми и слепыми, в первые дни жизни они совершенно беспомощны. Перед окролом крольчиха делает гнездо из соломы и выщипанного у себя пуха, но нередко уже на второй-третий день крольчата расталкивают подстилку и оказываются на голом полу. Поэтому, из чего будет сделан пол маточника, имеет большое значение. Не следует обивать его металлом, дерево тоже должно быть сухим, «тёплым». Не должно быть щелей: сквозняк и взрослые кролики переносят плохо, а в этом нежном возрасте сквозняк для них просто губителен.

Некоторые кролиководы насыпают на пол маточника опилки слоем 2—3 см, а затем набивают соломой. Крольчиха расталкивает солому и получается тёплое со всех сторон гнездо, но рассчитывать только на этот способ не следует. Поэтому правильно подобранный материал плюс утеплитель для маточника не будет излишеством, зимой это сыграет свою роль в сохранности приплода. Правило «всё лучшее — детям» в кролиководстве вполне уместно.

Одна из удачных конструкций маточника — гнездо с полкой. Лаз ведёт не сразу в гнездо, а на слегка пониженную ступеньку-полку. Крольчата обычно сидят под ней — им с такой крышей над головой уютнее. Если крольчиха испугается и влетит в гнездо со всей дури, то и тогда полка не даст ей травмировать крольчат. На этой же полке крольчиха может отдохнуть от деток, когда потребуется — там они её не достанут.

Некоторые кролиководы делают дверцу на лаз в маточник. Крольчиха кормит детей преимущественно ночью и вечером её можно прикрывать. Так в гнезде сохраняется тепло. Дверцу можно сделать и из куска брезента — крольчиха быстро научится отодвигать его носом. Можно придумать качающуюся дверцу по типу американских дверей для домашних животных — с верхним расположением петель… Словом, тут тоже полный простор для творчества.

Существуют несколько стандартных конструкций клеток, разработанных, например, НИИ пушного звероводства и кролиководства. Если вы имеете возможность и планируете содержать клеточным способом достаточно крупное стадо кроликов, то имеет смысл ознакомиться с этими конструкциями. Мнение самих кроликов при разработке вряд ли учитывалось, но, по крайней мере, эти клетки имеют необходимые отделения и оборудование (кормушки и поилки), проверенные временем.

Конструируя и сооружая клетки для будущего Ушастого поголовья, нужно помнить, что это для вас кролик — источник здоровой пищи и ценного меха.
Для кролика клетка — дом родной, он проводит в ней всю свою недолгую жизнь. Если дом родной будет достаточно просторным и удобным, если это подверженное стрессам существо будет чувствовать себя лучше, ваш бизнес будет успешнее.
Клетку вы делаете не на один раз, поэтому слишком экономить на материалах не следует — окупятся расходы.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Народ у нас настолько изобретателен, что могут возникнуть самые неожиданные технические решения. Строительство клеток для кроликов и оборудование крольчатника — дело творческое, и зацикливаться на каком-то чужом опыте я бы не стал. Поэтому мы приведём лишь общие схемы типичных клеток, а из чего и как вы их построите — дело хозяйское.

Главное, что самостоятельно изготовленная клетка для кроликов имеет два главных преимущества перед покупной:
1. Она намного, иногда в десятки раз, дешевле
2. При изготовлении вы можете увеличить размеры настолько, насколько позволяют вам ваши условия, что кроликам будет на пользу.

Для содержания кроликов, благоприятного их развития, необходимо создать условия. Клетка – является неотъемлемой частью жизни и развития кроликов. Клетку для кролика можно купить в магазине, можно заказать, но также возможно изготовить клетки своими руками. Кролики не особенно прихотливы к условиям содержания, но для массового разведения этих животных, необходимы различные, удобные клетки.

При изготовлении клеток для кроликов необходимо определиться какого типа клетка будет более комфортной. Для уличного и домашнего содержания кроликов клетки разные. Также необходимо учитывать тот факт, что при коллективном разведении кроликов необходимы клетки для самцов и беременных самок, для крольчат. Клетки должны быть как с выгулом, так и без него. Исходя из особенностей вашего хозяйства, предлагаем варианты изготовления клеток.

Выбор материалов
Для изготовления клеток необходимо выбирать качественный материал.

Рекомендуется:

- стены строить из доски или толстой фанеры;
- каркас и опоры изготавливаются из деревянных брусков;
- сетка должна быть мелкоячеистой (1,7х1,7-2,0х2,0 см);
- рейки, для отделки деревянные или пластиковые шириной 3 см;
Обязательно деревянный материал должен быть гладким, не должны вылезать инородные, травмоопасные предметы.

Размер клетки необходимо определить в расчете породы и массы кролика. Длина клетки должна быть не менее 1,5 метра, ширина 70 см., высота 50 см. Кролику среднего размера необходима клетка с параметрами 90х60х45.

Клетка для кролика состоит из стен, пола, крыши и содержимого.

Стены строят в зависимости от условий содержания. Стены могут быть фанерными, деревянными, из сетки.

Пол в клетке рекомендуется делать из мелкоячеистой сетки или рейки. Рейки поли должны быть расположенные на расстоянии 1,5 см друг от друга. В случае если пол в клетке делать сплошным деревянным, то необходимо выше разместить реечные настилы, либо закрепить сетчатые полы. Не сплошные полы намного лучше берегут здоровье и гигиену кроликов.

При изготовлении клеток для кроликов, необходимо обязательно сделать навес или крышу, которая защитит животных от дождя, солнца и других природных явлений. Когда клетки с кроликами постоянно находятся под открытым небом, необходимо обшить крышу черепицей.

Рекомендуется делать клетки с гнездовым отделением, туда можно будет вставлять домик, или маточник для рожениц Вариант домика для кролика см. на картинке.

Кролики очень любят сидеть на домиках(внутри клетки) поэтому когда крыша домика делается скатной, необходимо делать небольшой угол наклона.

Генетически кролики расположены жить в норах, поэтому в домиках им намного комфортнее.

Чтобы сделать маточник своими руками, можно сбить ящик без крышки 35х35 см., высотой 20 см. Маточник обычно делается со сплошным полом. Вариант маточника см. на картинке

Длина маточника - 45 см, ширина - 35 см, высота задней стенки - 30 см, передней стенки - 10-15 см, крыши - 20 см.

Когда в клетке я кроликами располагается гнездовое отделение необходимо между ним и кормовым отделением сделать перегородку. В перегородке на высоте 10-15 см нужно сделать отверстие, через которое будет проходить .Диаметр лаза для кролика - 20 см. Иногда лаз в перегородке обшивают жестью, чтобы кролики его не обгрызали.

Клетки для уличного содержания кроликов необходимо устанавливать на брусья на высоту 70-80 см.Клетка расположенная на высоте от земли защитит кроликов от других домашних животных, грызунов. Такая клетка будет не только комфортна для кролика, но и удобна в обслуживании.

Кормушки и поилки в клетках должны быть выдвижными, навесными. Кормушки и поилки лучше устанавливать снаружи, либо делать с крышкой, чтобы животное не загрязняло содержимое.

Каркас клетки для среднего кролика:

* высота от земли до начала конструкции – 70 см.
* передняя часть клетки немного больше задней – 55 см.
* задняя часть клетки – 35 см.

После изготовления каркаса его необходимо обшить. Стены обшиваются доской, или фанерой. Обязательно необходимо сделать в клетке гнездовое отделение, поэтому пол делается сплошным деревянным, поверх растягивается сетка. Отделения перекрываются перегородкой в которой делается отверстие для прохода кролика.

Когда гнездовое отделение в клетке не делается, то на обеих дверях и на полу устанавливается сетка. картинка

Рекомендуется клетку обустроить выгулом ( это деревянный каркас с сеткой). В отделение выгула кролик выходит через задвижку(которая открывается) на задней стенке клетки.

Если клетки находятся на улице, то рекомендуется делать выгул, который позволит кролику выходить гулять и питаться подножным кормом.

Боковые стены изготавливаем из доски (фанеры ,сетки), высота 70 см..ширина 70 см., задняя стена в длину 1 метр, высоту 55 см. Клетка должна устанавливаться на 15 см. от пола. Клетку устанавливают на рейках 1 метр в длину. Количество реек зависит от того, как будет набиваться сетка на стены. Верхняя рейка должна быть ниже верхнего края, на неё будет опираться крышка. Крышку необходимо делать с сеткой и ручкой и навешивать на петли. Под сеткой снизу устанавливается поддон.

Вот в таких клетках у меня живут кролики.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

King-5 пише:

Вот в таких клетках у меня живут кролики.

...солидно!..

Admin пише:

...солидно!.. класс! респект

Спасибо.
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

Розмір: 2,4м*1,25м*2м.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

А в меня , мои кролики обитают в таких квартирах -
(для знакомства , это я и Люська - )
[img][Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання][/img]

Mihalich61 пише:

это я и Люська

а Люська-фландр?

fixbook пише:

а Люська-фландр?

Совершенно верно , но если правильнее назвать с точки зрения кролиководства , та Бельгийский Великан (он же Обр , Ризен , Фландр и др. )
С таких сенников (на заднем плане) питаются сеном. И обитают на толстой подстилке с того же сена.

[img][Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання][/img]

...журнал "ПХ", 2009 год...

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

є багато варіантів класних кліток які можа зробити власноруч для кроля ...
я то загорілась ось такою:
[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]
виглядає просто не реально круто