Содержание и уход за кроликами

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Разведение кроликов – хорошая возможность обеспечить семью нежным диетическим мясом. Как решать эту задачу с наибольшей эффективностью? Дадим несколько полезных рекомендаций по содержанию и уходу за кроликами на приусадебном хозяйстве.


Вряд ли кто будет спорить, что содержание животных и уход за ними в неприспособленных помещениях из-за плохого воздухообмена приводит к задержкам в их развитии и хроническому отравлению собственными выделениями. Эти факторы способствует возникновению заболеваний и повышенной смертности кроликов, особенно молодняка.

Для удобства содержания и ухода за кроликами их клетки на приусадебном хозяйстве лучше располагать в два яруса на улице, а не в тесном и душном сарае.


Если выступающие внутренние деревянные углы клеток не обить полосками тонкого железа, кролики быстро сгрызут фундамент своего дома.

Потолок и стены кроличьих клеток надо делать из дерева, а не ДСП, поскольку этот материал при перепаде температур быстро набирает влагу, разбухает и крошится.

Пол в клетках лучше сделать двойным с решетчатой верхней частью. Расстояния между рейками в полу должно быть такими, чтобы ноги у кроликов не проваливались. Но если сделать щели слишком узкими, то грязь – источник многих болезней, не будет уходить вниз, в приспособленных для нее поддон.

Если кормить кролика влажной мешанкой, а посуду, из которой он ест не мыть, то с весны до осени замучают мухи – разносчики всякой заразы и болезней.

Уход за кроликами и их содержание предусматривают в зимний период подогрев маточника. Если этого не делать, то до половины родившихся крольчат может погибнуть.
После зимнего окрола надо с первого дня следить за новорожденными и возвращать в гнездо «ползунов-разведчиков», иначе замерзнут.

Непременно следует пропоить домашних животных (кошек и собак) пиперозином или другим средством от глистов. Тогда обезопасите от глистов и кроликов.

Если не будете периодически добавлять в воду для питья капли йода или марганцовки, то ваше кроличье хозяйство «посетит» кокцидиоз.

Содержание сукрольных крольчих предусматривает добавление на литр воды 2-3 капли яблочного уксуса. Их плодовитость от этого нехитрого приема увеличится.

Уход за кроликами предполагает содержание их клеток в чистоте, кормление высококачественными кормами (комбикорм и сено) и свежий, не затхлый воздух в клетках.

Содержание и уход за кроликами на приусадебном хозяйстве не так уж обременителен. Пусть в клетке будет вдоволь подогретой воды. Она позволяет животным полноценно усваивать пищу. Еще очень важно дать кроликам жить спокойно без стрессов – не позволять детям трогать их лишний раз руками и не беспокоить без надобности. Тогда ваша кроличья мини-ферма будет содержаться без каких-либо серьезных проблем.

Пастбищный и комбинированный способ содержания кроликов

Из истории кролиководства известно, что в Голландии, а затем и в Австралии, кроликов разводили без всяких клеток и вольеров. К чему это привело в Австралии? Неконтролируемый рост поголовья при отсутствии естественных врагов дал не только много бесплатного мяса, но и много проблем. Государство вынуждено было объявить войну кроликам и покупать у фермеров и охотников кроличьи уши — как свидетельство об уничтожении очередного огородного вредителя. Как побочный эффект возник даже новый вид охоты — стрельба по вредителям, варминтинг.

Тем не менее, знакомые из Германии пишут, что и сейчас кролики там свободно живут и пасутся в лугах и полях. Практикуется подобное содержание и у нас, хотя встречается нечасто.

Преимущество выгульного метода — минимальные затраты и здоровое, быстро размножающееся поголовье. Вот что пишет один из практикующих этот способ кролиководов:

Кролики очень умные животные и, если им будет хорошо, то они свою территорию не оставят. У нас живут в саду на полной свободе, и даже при открытых воротах никогда не покидают территорию. Каждое утро ждут лакомство (мы им даем по утрам галетное печенье) и сухой корм в мисочку. Воды не даем — они её получают из травы.

Кролики роют норы, наши облюбовали гараж и там вырыли норы, в которых прячутся от опасности, если соседские собаки случайно забегут, либо кролятся. Крольчиха нору с крольчатами плотно закапывает и раскапывает лишь в момент кормления. Кормит крольчат всего раз в сутки рано утром. Если крольчат из этой норы достать (в целях контроля процесса) и перенести в клетку-садок, то кормящая крольчиха (ей нужно её детей при переносе показать) будет утром ждать на задних лапках возле клетки, когда ей откроют, чтобы покормить своих детей.

На свободе кролики не болеют, а все болезни — от грязи, которая в любом случае будет в клетках.
Кролики все непривитые, причём самая хорошая мамашка — бывшая дикая крольчиха, изловленная на свободе и самая домашняя теперь. Крольчихи готовы ко второму покрову, ещё не закончив кормить малышей.

Норы кролики роют неглубокие, так что нет необходимости сильно углублять ограду.
Кроме того, они не воспринимают барьер как необходимость его непременно преодолеть — у нас при открытых воротах они не проявляют никаких попыток к освоению новых территорий. Могу дать совет сделать сетку непрозрачной, а именно, покрыть её сверху защитной капроновой сеткой, чтобы ваши зайцы не знали о существовании других миров. На территории загона должны быть укромные места, либо деревья, т.к. норы кролики роют не на пустом открытом месте. На зиму лучше оставлять лишь племенное стадо — и прокормить легче, и крольчихи отдохнут. Зимой нужно будет кормить. Заготовьте сено и ветки — просто обожают тонкие молодые веточки! Едят зерно охотно, молотую кукурузу, всевозможные сухие отходы (но это я даю как лакомство лишь раз в день, чтобы не дичали). Летом полностью на подножном корме.

Для контроля процесса лучше не держать вместе самцов и самок, но, опять же, непокрытые самки в период охоты дерутся насмерть! Если же будут самцы на территории, то тогда начнут драться они — за самок и территорию. У кроликов строгая иерархия, и за попытки её нарушить они воюют. Поэтому держите самцов отдельно и запускайте на покрытие по одному. Хотя большое стадо держать мне не приходилось, думаю, что если все будут одной крови, то отношения у них сложатся — чужаки приживаются трудно.

Есть попытки наладить выгульное кролиководство и на более обширных площадях, чем собственный сад. Обычно речь идёт о глухих местах, вымерших и покинутых деревнях (их за последние годы стало много), заброшенных сельхозугодиях. Площадь выгула называют 1—2 га. Кролиководы-экспериментаторы предпочитают не ставить ограду (неподъёмно дорого!), а нанять охранника из местных жителей, который бы объяснял желающим попользоваться чужой крольчатиной, что это частная собственность. Кстати, при сложившемся в России отношении к частной собственности, австралийские проблемы нам не грозят: не дадут бдительные граждане слишком расплодиться нахальным кроликам.

Метод, конечно не отработан и мне представляется весьма сомнительным: как, например, гоняться за кроликами по территории в 1 га? Возможно, он пригодился бы какому-нибудь охотхозяйству, в котором выбили всех зайцев — для разведения лис и других хищников, охотиться на которых уже можно приглашать клиентов. Но к собственно кролиководству это прямого отношения не имеет.

Дети подземелья

Многие кролиководы-любители живут в небольших городах и посёлках. Дома хоть и частные, но земли — чуть, с крольчатником не размахнёшься. Даже на яму места жаль — можно на этом месте грядочку сделать. Можно и не рыть яму, если у вас уже есть погреб или подвал.

Имитируем яму, на которую нам жаль тратить драгоценные квадратные метры снаружи. Отмуровываем часть погреба или подвала, делаем начало норы. В подвале, где больше места, чтобы развернуться, можно даже сделать реечный или сетчатый пол, а под ним скат для кала или поддон, чтобы кролики не ходили по своему навозу и моче. В простой яме будет просто ровный пол, с которого лопатой-совком можно собирать периодически кал и землю, вырытую из норы. В таком случае надо использовать подстилку.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Кролик в норе

Может возникнуть вопрос, куда же будет деваться моча, особенно, если пол — бетонный? Есть несколько решений, годных и для наружной ямы, и для подвала.

1. Стелите на пол (землю) простую сетку. Подрыть её они не смогут. Моча будет частично уходить в землю, а навоз будете сгребать лопатой. При этом сетка должна быть не волнистой, а плоской, паяной, чтобы лопата при сгребании не задевала Такие сетки обычно считаются декоративными, стоят дороже, но её ведь будет нужно немного. Желательно, чтобы пол был песчаным, толщиной около 20 см, а уже сверху можно положить сетку.
2. Также, на песок, делаем заливку цементным раствором. ВАЖНО: не бетоном, а именно раствором песка и цемента небольшой толщины (где-то 2 см). Бетон большей частью состоит из щебня, воду пропускает плохо, а такой застывший раствор — хорошо. При этом, если не пожалели цемента, легко, не портя пола, сгребаете навоз лопатой, а моча просачивается в почву довольно быстро — почти как через мочалку. Обычно при этом запаха мочи не бывает — при наличии несложной вентиляции, описанной ниже. Если число кроликов пойдёт на сотни, понадобятся более сложные решения. Тогда делайте больше ям или яму большей площади, или способами, описанными ниже.
3. Подстилка. Просто бросаете на пол солому, раз в несколько дней (или даже недель — по ситуации) убирая. Кроликов на время уборки выгоняете в нору, прикрываете дверку, чтобы не мешали. Лопатой сгребаете, выносите и стелете свежую солому. Чистить намного проще, чем клетку. Причём подстилку можно использовать и на песчаном с сеткой, и на бетонном полу.
4. Решётчатый (реечный) пол. Допустим, у вас погреб площадью 2 х 3 м, глубиной 2 м. Где-то на глубине в метр делаем вдоль стены клетку с дверками, кормушками, сетчатым полом и др., переходящую в нору — в стенке погреба оставляем дыру, которую они дальше продолжат. Под полом клетки приспосабливаем под углом 45 градусов жёлоб из жести, по нему все экскременты будут скатываться в кучу. Раз в несколько дней кучу убираем. Пол в этом месте цементом не заливаем, там в процессе выбирания лопатой образуется ямка, так что по всему погребу это дело не растечётся, моча просачивается в землю и впитывается вполне удовлетворительно, навоз влажный, но луж нет. Этого достаточно для содержания примерно 50 кроликов. При большем поголовье придётся, конечно, подставлять ведро или большую ёмкость для сбора мочи — что-то вроде бункера михайловских клеток.

Кролики из клетки роют дальше нору и расширяют свою жилплощадь. То есть, клетка становится продолжением норы. Вы делаете уборку, как привыкли при клеточном содержании, но при этом используете плюсы нор. Только не тащите в яму или погреб михайловский «агрегат» или двух- , трёхъярусную клетку, которая стоит у вас во дворе, ничего хорошего из этого не получится.

Ещё одно достоинство такого варианта — если весной вдруг начнёт скапливаться в яме вода, пока она дойдёт до уровня клетки (а соответственно и норы), у вас будет время, чтобы как-то справиться с ситуацией.

Вдоль стенок делаем широкие (чтобы всем места хватало) кормушки разного рода, поилки. Сильно высоко ставить кормушки не стоит, так как у вас будут кролики разных возрастов и надо, чтобы молодёжь легко дотягивалась до корма. Близко к норе тоже ставить не стоит — сильно загрязняются. Модели кормушек могут быть любыми — именно для норы принципиальных отличий нет. Запускаем кроликов, они быстро (особенно крольчихи) начинают «жилищное строительство». В первое время, когда нора маленькая, может возникнуть ситуация, когда один кролик не пускает в нору остальных. Ничего страшного: когда и остальные выроют ответвления каждый для себя, в нору входят дружно, если и есть конкуренция, то внутри.

Кроличьи норы в разрезе

Ваша задача приносить пищу, чистить кормушки и поилки и обычной лопатой счищать навоз — вместе с землёй, которую они будут выгребать из норы в процессе её расширения. Если надо поймать кролика, дожидаемся, когда он вылезет из норы в яму, задвигаем задвижку, ловим и используем по назначению.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Плюсы метода:

* Очень малые затраты. Однократно сделанной ямы хватает практически навечно — не надо менять клетки с годами. Да и вообще материала идёт очень мало. В яме 2×2 содержится одновременно свободно 100—200 кроликов (разного возраста). Подсчитайте, сколько будут стоить клетки для них.
* Круглый год у кроликов хорошая шёрстка. Определённая линька всё же есть, но слабовыраженная в норах прохладно и целый год одинаковая температура. Конечно, не надо делать над ямой жестяную крышу, которая будет жутко нагреваться на солнце и при этом никакой вентиляции — тогда температура может подниматься выше допустимого уровня Есть более простые и «прохладные» варианты крыши из камыша или соломы. На особо жаркие дни можно продумать естественную вентиляцию ямы Например, так: над выходом из норы ставите трубу и выводите её на улицу. Труба диаметром 100 мм, желательно подольше. Тёплый воздух от дыхания кроликов выходит из норы, идёт в трубу — стандартная вытяжная вентиляция. Только работать будет лучше, чем в михайловской клетке, поскольку есть мощный фактор — тёплый воздух из норы. И чем больше будет кроликов, тем это мощнее сработает, так как будет больше тёплого воздуха. В результате не будет вони в яме, что немаловажно, и будет свежий приток воздуха в нору. Со временем при потребности можно смонтировать и приточную трубу.
* Нет проблем с беременностью и родами. Уход за беременными и родящими крольчихами обычно составляет львиную долю забот кроликовода-клеточника: надо приближать условия содержания крольчихи и приплода к норе, что не всегда хорошо получается. Но тут ведь то, что им нужно — нора. Если беременные пугаются и нервничают, они сами
забиваются в свою норку, отрытую для этих целей, чувствуя себя преспокойно. За крольчат не переживают. Крольчиха, когда покидает гнездо, зарывает вход в норку пухлой землёй, оставляя небольшую дырочку для воздуха — крольчата спокойны, она тоже. Пришла, разрыла, вошла, покормила, развернулась мордой ко входу — сидит довольная и ничего не боится.
* Меньше болеют, что вызвано несколькими причинами: условия содержания ближе к природным, нет сквозняков, больше гимнастики, социальный фактор, берут минералы из почвы. Замечено не раз, что кролики не просто роют нору, кусая при этом землю, чтобы быстрее шло дело, — они часто откусывают кусочки почвы и едят: глину, мел и др. То есть сами обеспечивают себя прямо из почвы теми минералами, которые требует организм. Полагаться на такое кормление нескольких сот кроликов, конечно, нельзя — надо кормить самому минеральными добавками, — но если мы чего дадим недостаточно, сами берут в почве. Так что, хотя получается и большая скученность, но при регулярной уборке и соблюдении вышеуказанных советов, а также при прививках от самых тяжёлых болезней болеют меньше, чем в клетках. Большинство использующих этот метод, кстати, кроликов не прививают.
* Экономия площади. В одной яме держите 100— 200 кроликов, а площади это занимает несколько метров. Если им площади мало, они её себе расширяют под землёй. Экономия клеток со всем содержимым, затрат на обогрев — это как бы само собой. Пол в яме не замерзает, как и вода в поилках. Земля излучает своё тепло, что облегчает борьбу с холодом.
* Проще кормить и поить: носите в одно место на всех, а не во много клеток в отдельные поилки.
* Не боятся крыс. Эти твари могут влезать в клетку и поедать крольчат. Иногда через сетку могут отгрызать лапы кроликам. Кролики в норах дикие и боевые — сами ещё могут крысой закусить. Так что в тех территориях, где есть такая беда с крысами, она решается. Но только тогда, когда кроликов становится много и они дичают, вначале крыс все же лучше травить.
* Меньше пропадают корма. Для этого хорошо сделать кормушки повыше. Едят крупные кролики, а мелкие снизу подбирают всё, что у них упало, так что нету затаптывания пищи, также не зарываются в кормушки, устраивая в них себе лежанки, а быстренько едят, меньше перебирают кормами. Это же, кстати, наблюдается и в вольерах.
* Очень хорошо множатся — уж действительно, «размножаются, как кролики». Может, дело в том, что при таком методе спариваются сразу с несколькими кроликами, а при этом, как известно, рождается более численное и крепкое потомство, возможно, дело в том, что у крольчих именно на запах самца начинается течка, может, ещё в чём причина. Но плодятся, прям как говорил юморист: «Вышел за дровами, вернулся, а там на каждую титьку уже по пятеро». Так что проблем с размножением нету даже осенью.
* Конечно, это может обернуться перенаселением. Впрочем, если у вас контроль этого процесса, то есть вы держите нескольких конкретных самок, а других забиваете при достижении половозрелого возраста, то таких проблем не будет.
* Общее кормление крольчат молоком. Кролики отличаются от зайцев по-разному, одно из существенных отличий — кормление молодняка. Зайчихи кормят молодняк и свой, и чужой, что очень для них хорошо, а вот крольчихи, лишь учуяв запах чужого крольчонка, сразу его загрызают. Это всё давно известно. Но уже чётко замечено, что когда крольчата в яме, уже повылезав из нор, то сосут всех мамок подряд. Одна убежит — тут же перелезают под соседнюю. Это огромный плюс. И лучше выкармливаются: если их мамка маломолочная — догонят на другой, и если мать погибла, то компенсируют другие, и иммунитет получат с молоком от разных матерей к большему спектру болезней и т.д. Возможно, дело в том, что в яме все крольчата пахнут одинаково, может, ещё в чём дело, но факт установлен!

Минусы метода:

- Самый крупный минус — инбридинг. Кролики мельчают, но это ещё не проблема, так как кролики средних размеров обычно более рентабельны. А проблема — болезни, уродства, мертворождение. Но при содержании в ямах и подвалах решается и эта проблема несколькими методами.
- Чем больше у вас поголовье кроликов, тем меньше риск инбридинга. При этом не следует убивать большое количество самцов. Если у вас на 200 голов будет 2 самца, то их для спариваний хватит, но уже через пару поколений абсолютно все кролики будут близкими родственниками. С другой стороны, когда самки ещё не разрыли больших нор, жилплощадь маленькая, то сразу запускать многих самцов нельзя — начнутся драки и кастрация. Их количество надо увеличивать постепенно.
- Смена самцов. Каждый год-два покупаете нового самца и пускаете в яму. Желательно самца покрупнее. Сначала его все самцы гонят, так как они хозяева, а он новенький, а потом, поскольку он крупный, начинает гонять других и приток свежей крови обеспечен. Можно, если кроликов немного, держать лишь одного самца, его забивают, взамен его садят нового. Что интересно, часто от инбредных самок и свежего самца дети получаются даже крупнее, чем он сам, что используется и в обычной племенной работе.
- Можно сделать две ямы в противоположных концах подвала. Время от времени самцов из одной ямы переносите в другую. Можно сделать несколько ям и во дворе, на большом расстоянии между ними, и время от времени менять самцов.
- Трудно вести племенную работу. Всё, что вы можете — это забивать в молодом возрасте, когда ещё не совокупились с другими, всяких отставших в росте, с дефектами и т.п. Также можете выбраковывать крольчих, которые привели и выкормили слишком мало крольчат. Но это весьма неточная племенная работа — с кем именно они будут спариваться, вы не выберете, запомнить их всех будет трудно, метить проблематично.
- Кролики дичают, с ними труднее иметь дело. Чуть что — и в норку. Хотя многое зависит от ласки хозяина, но некоторые всё равно прячутся в нору, пока хозяин в яме. Поймать, понаблюдав за ними в окошко и закрыв соответствующую задвижку, когда вылезет нужный экземпляр, можно, но вот осмотреть такого кролика проблематично. Проблема отчасти решается, если самый вкусный корм давать с руки (а не просто бросать сверху), делать это в одно и то же время и вырабатывать условный рефлекс звуковым сигналом (звонок, колокольчик, какая-нибудь пищащая детская игрушка…).
- Повреждения шкурки у самцов. С этим ничего не поделаешь — дерутся. Но молодняк не трогают. Лучше самцов содержать в отдельных клетках, по крайней мере с трёхмесячного возраста, когда начинается половое созревание, появляется запах самца и соответственно драки.
- Больше труда идёт на вынимание навоза из ямы, да и в погребе не всегда удобно разворачиваться с лопатой. Даже если у вас весь навоз будет падать не на кучу, а прямо в ведро (по типу михайловских клеток), то и его ещё надо таскать наверх.
- Долгий стартовый период, пока нароют нор и, особенно, пока самки научатся нормально рожать в норах, а не снаружи или в проходах, где крольчата будут затаптываться. То есть, придётся или закупать с запасом самок, готовясь, что около половины их будет отбраковано (значит, самки должны быть недорогими), или расширяться постепенно, беря для расплода подрастающих в норах самочек — те обычно рожают в норах нормально. Такой стартовый период может занять до полугода.

Чтобы кролики быстрее разрыли норы, после того, как вы их посадите в яму, «подожмите» их к норе — отделите сеткой им маленькое тесное пространство возле норы, чтобы им явно было тесно. Тогда они очень быстро начинают расширяться — роют норы, лишь успевай выбирать землю. Когда разроют, сетку уберёте.

Ямный способ содержания, конечно, хорош — почти без вложения средств вы достаточно быстро становитесь владельцем небольшого, но крепкого бизнеса по производству крольчатины.
Однако, если вы живёте в городе, придётся контролировать рост этого бизнеса. Не в меру расплодившиеся кролики могут прорыть норы под соседский участок, похозяйничать на чужих грядках. Придётся откупаться крольчатиной, если соседи окажутся не скандальными. Если есть такая опасность, яму лучше pыть поглубже — меньше шансов, что их норы пойдут вверх, к полной, не контролируемой вами, свободе.

Слухи о нерентабельности бесклеточного содержания, и о том, что это некий пережиток, конечно, сильно преувеличены. Содержание в вольерах и ямах популярно среди кролиководов и сегодня, а нерентабельным может стать любое хозяйство — всё зависит от того, как вы организуете дело. Но если у вас ничего не получится с бесклеточным содержанием, вы, по крайней мере, не понесёте больших убытков. К тому же никто не запрещает кролиководу попробовать и то, и другое. Обычно клетки так или иначе присутствуют и в ямах, и в вольерах часто ставят гнездовые ящики для крольчих, сооружают укрытия для всего поголовья. Но если бесклеточный метод не требует больших затрат и вполне может позволить вам заработать на материалы для клеток и породистых животных, с клеточным содержанием история прямо противоположная: утром деньги — вечером стулья. Решайте сами, что для вас более приемлемо.

Содержание кроликов в яме

Сразу оговоримся: если вы собираетесь выращивать кроликов на племя или намерены ограничиться пятью-десятью кроликами, этот метод не для вас Ради пяти кроликов копать яму — абсурд. И глазом моргнуть не успеете, как их там станет в десять раз больше. И контролируемых случек в яме у вас не получится. Не слишком подходит метод и любителям кроликов породы фландр и производных от неё породных групп — кроликов-великанов.

Для этого способа содержания подходят обычные беспородные кролики среднего размера, каких всегда можно найти на любом рынке. Однако экономический эффект, скорее всего, у вас будет намного выше, чем при затратной клеточной работе с племенными великанами. Так что это для тех, кто хочет выращивать кроликов на мясо и шкурки при минимальных затратах денег и труда.

Сам метод существует давным-давно, кроликов раньше в ямах держали многие, ещё Ильф и Петров в «Двенадцати стульях» упоминали об этом.

Итак, выбираем место повыше, подальше от грунтовых вод, и роем яму примерно 2×2 м и 1 м глубиной (при малой глубине кролики могут вырыться на поверхность), большая глубина вполне допустима. Не забываем также, что есть, кроме грунтовых, и талые воды, которые весной повыше грунтовых. Если они слишком высоко, кроликов может затапливать. Тогда делаем дренажные канавы, чтобы эти воды вовремя отводить. Размер ямы может быть и меньше, и больше — зависит от количества кроликов, которое вы собираетесь держать.

Яма полностью обмуровывается — стены и пол, оставляем лишь внизу одной из стенок промежуток, в котором лопатой, насколько её хватит, прорываем начало норы. Нору делаем пошире, чтобы в не’ могли пройти одновременно два кролика или даже больше, иначе при испуге более крупные могут передавить маленьких. Нора должна быть сантиметров на десять выше пола, потому что если наберётся навоз и земля при входе, может получиться, что нора будет ниже уровня пола. Кролики же при входе в нору обычно останавливаются и мочатся. Если же вход в нору ниже уровня пола, то моча может начать затекать в нору.

Также надо сделать какую-нибудь задвижку, чтобы при необходимости закрывать вход в нору, когда надо будет поймать кролика. Для лучшего контроля предпочтительно допускать только одну нору, а не много — при наличии лишь одной норы (хотя потом уже она себе пусть разветвляется) очень просто контролировать кроликов. Когда же нор много, трудно понять, сколько у вас кролей вообще и трудно перекрыть их, чтобы пометить животных, сделать прививки и т.д. Над ямой надо сделать крышу, лёгкие стены и дверку. Основное — крыша должна быть односкатной, чтобы вода стекала с крыши в сторону, противоположную норе. Иначе она может затечь в нору, затопить кролей и открыть им путь на свободу. А со стороны норы желательно, чтобы крыша образовывала козырёк (с полметра), чтоб вода, стекающая по стенке, не промыла путь в нору. Над проекцией начала норы снаружи надо сделать холмик из глины — он защитит от промыва.

В крыше хорошо предусмотреть окошко (зарешеченное от воров, если есть такая опасность), оно нужно для света. Как мы уже знаем из описания клеточного содержания, света кроликам нужно немного, но он нужен, причём продолжительность светового дня имеет большое значение, так что не помешает на ямой и лампочка ватт на 40—60. Остальное — второстепенно.

Как сделать поводок для кролика?

Домашние кролики не всегда были такими же привычными питомцами, как собаки или кошки, да и те же черепахи. Но сегодня всё больше детей и взрослых выбирают этих лопоухих зверьков в качестве домашних животных. Ведь они такие милые и красивые.
Кролики очень быстро и легко приручаются, по своей природе они ласковые, а их умилительный внешний вид вызывает самые положительные эмоции как у хозяев этих животных, так и у всех окружающих.Кролики прекрасно живут в квартире, но, как и любое другое домашнее животное, требуют периодического выгула. Зимой им на улице будет некомфортно, а летом они с удовольствием будут щипать свежую зелёную травку. Для безопасных и спокойных прогулок понадобится поводок для кролика.
Хороший поводок для декоративного кролика не должен затягиваться на шее животного – так он превратится в удавку. Чтобы этого не случилось, он должен застегиваться на пряжку. Часть поводка, приходящаяся на спинку кролика, выполняется в форме « Н», если смотреть на неё сбоку.
Их могут напугать другие гуляющие животные – кошки или собаки, а также неожиданные громкие звуки: крики или автомобильная сигнализация.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Для того чтобы не возникал вопрос, сколько стоит поводок для кролика, можно сделать его собственными руками.
При этом изготовленный поводок (он состоит из шлейки и ремня) должен быть надёжным и удобным для кролика. При резких движениях животное, с одной стороны, не должно выскользнуть из поводка, а с другой стороны, и не придушить себя. Поводки должны деликатно обхватывать спинку и шею животного, фиксируя его, но не причиняя дискомфорта.
Итак, как сделать поводок для кролика самому? В первую очередь нужно подготовить материалы для изготовления аксессуара. Это лента шириной 15-20 мм и длиной три метра (лучше, если она будет кожаная или брезентовая, но подойдёт и другая прочная ткань). Также понадобятся две небольшие пластиковые застёжки «фастекс» - чаще всего их применяют в туристической экипировке, например, рюкзаках, поэтому они продаются в магазинах спортивных, охотничьих или туристических товаров. Ещё будет необходимы полукольцо, карабин, крепящий поводок и два регулятора.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Собственно, поводок состоит из двух частей – шлейки и ремня. Начнём со шлейки. Первым делом измеряется обхват грудной клетки и шеи животного. К полученным размерам добавляется допуск в 2-3 см – на швы, а также на «вырост» кролику. Чтобы ему не было тесно.

Конечно, кролики - это не самые быстрые зверьки, но и они могут шустро ускакать от хозяев и потеряться. Убежать они могут не потому, что стремятся на свободу, а потому что это достаточно боязливые создания. То есть поводки очень актуальны в данном случае.

Края двух частей ленты опаливаются, чтобы они дальше не распускались, к одному из них пришивается половина застёжки - фастекса, которая состоит из двух частей. На части ленты надеваются ограничители – они помогут отрегулировать шлейку до нужного размера. Затем пришивается вторая часть застёжки. Полученные части соединяются перемычкой, на которую надевается полукольцо – с его помощью шлейка будет крепиться к ремню. Длина перемычки равняется расстоянию от грудной клетки кролика за передними лапами до шеи зверька.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

После шлейки изготавливается ремешок поводка. С одного края его делается петля, позволяющая удобно удерживать поводок в руке.
На другом крае прикрепляется карабин, который перед прогулкой будет защёлкиваться на полукольце на перемычке – оно всегда должно быть на спине кролика.
После изготовления поводка лучше дать кролику время привыкнуть к своему новому обмундированию. Для этого следует одевать поводок дома.

Через несколько дней после того, как кролик привыкнет к поводку, можно вести его в новом поводке на уличную прогулку. А если это позволить сделать еще и маленьким детям, они будут просто без ума от этого крошечного и очень милого существа.

Почему у кролика горячие уши?

Человек рождается с потребностью о ком-то заботиться, поэтому и заводит домашних питомцев. Он ухаживает за любимцами, дарит им свою любовь и нежность. Многие заводят кошечек или собачек. Редко кто покупает в дом кроликов, а ведь эти зверюшки могут стать хорошими друзьями человеку и отличной заменой коту и собаке.
Крольчата появляются на свет голыми и слепыми. В природе эти зверюшки живут в норах, на них охотятся хищники (отсюда большие глаза и уши). У кроликов отличный слух и широкое поле зрения.
Не секрет, что они относятся к семейству зайцевых и любят грызть. Принеся в дом это пушистое чудо, нужно спрятать все провода, иначе появление кролика принесет непредвиденные расходы. Также следует убрать подальше от животного плодовые деревья. Эти животные хорошо поддаются дрессировке. Не составит труда приучить любимца к туалету.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Следует помнить, что температура тела кролика не должна превышать 39,4 градуса. Если она выше, тогда нужно бить тревогу и срочно вызывать ветеринара. Иногда ушки зверька могут стать красноватыми – это означает повышение давления.

При температуре воздуха выше 28 градусов карликовые кролики получают нагрузку на организм, поэтому ваша задача – облегчить питомцу состояние при жаркой погоде.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Давно известно, что с помощью ушей организм зверька борется с общим перегревом тела, охлаждая кровь, ведь кролики потеют только через подушечки на лапах. Иногда владельцы кроликов обнаруживают, что у питомца горячие ушки. Они начинают паниковать, думая, что их « друг» заболел, но этого делать не стоит. Если кролик чувствует себя хорошо: нормально ест и играет, но при этом его уши горячее обычного, то волноваться не о чем. Скорее всего, животное просто переутомилось и ему нужен отдых.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Если поведение кролика резко изменилось, надо измерить ему температуру. Для этого понадобится ректальный градусник. Если ко всему прочему питомец тяжело дышит и его носик сухой, следует вызвать ветеринара, но хозяин может и сам помочь питомцу. Нужно протереть животному спинку теплой водой, примерно градусов 30, начиная от шеи двигаться вниз, к задним лапам. Главное, чтобы шерсть не препятствовала проходу воды к коже.
Горячие уши тоже следует протирать, лучше это делать мокрой тканью, но нужно действовать осторожно, следить за тем, чтобы вода не попала в уши животному. Такая процедура поможет снизить температуру тела до прихода ветеринара, но стоит помнить, что декоративные кролики не любят воду и могут брыкаться! После ополаскивания следует завернуть кролика в полотенце. Если в аптечке есть лекарства, то надо дать питомцу гамавит и корвалол.

Карликовые кролики очень пугливы и могут даже умереть от сильного испуга, так что миф про трусливых зайцев вовсе не миф.

О кроликах необходимо заботиться, следить за состоянием их здоровья, за температурой в комнате, которая не должна превышать 28. При жаре следует облегчить своему любимцу состояние. Для этого можно заморозить воду в бутылках и положить на клетку. В поильник положить небольшой кусочек льда или постоянно следить за температурой воды. Прохладную воду кролики пьют с большей охотой.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Декоративные кролики очень чувствительные создания. Они не переносят духоту. Находясь в душном помещении при температуре в 42 градуса, животное может даже погибнуть, поэтому необходимо следить за питомцем, не допускать его перегрева. Не следует ставить клетку близко к окну, где у кролика может случить тепловой удар от солнечных лучей, проникающих через стекло. Когда в доме жарко и душно, лучше почаще проверять животное. Если наблюдать за питомцем, можно избежать многих проблем.

При выращивании кроликов с целью получения дохода особое внимание уделяют возможности увеличить качество получаемой продукции, используя небольшие денежные вложения. Содержание кроликов в клетках доказало свою эффективность многолетним опытом кролиководов разных стран. Используя клетки для выращивания и разведения кролей, можно по максимуму задействовать всю имеющуюся территорию и получить шкурку, пух и мясо необходимого качества. При этом совсем не обязательно круглый год держать животных взаперти. Современные методы позволяют комбинировать способы содержания, применяя для прогулки кроликов вне клеток специальные выгульные площадки или переносные садки.

* Расход кормов минимален. Легче добиться нормированного кормления, когда животное получает все необходимые корма и минеральные вещества, но при этом не переедает;
* Разведение кроликов в клетках происходит четко по плану. Не происходит бесконтрольного спаривания. А значит можно заниматься племенной работой и совершенствовать необходимые качества кролей;
* Меньше вероятность гибели всего стада при инфекционных заболеваниях. Больное животное при содержании в клетке можно своевременно изолировать от других и постараться не допустить заболевания всего поголовья;
* Не нужно тратить лишнего времени на отлов животных. Это особенно актуально при вакцинации;
* Мясо кролика, которого держали в клетке, более нежное и мягкое, имеет светло-розовый оттенок.Такое мясо пользуется большим спросом на рынке, его охотнее берут в кафе и рестораны.
* В ограниченном пространстве кролики быстрее набирают вес, поскольку мало двигаются.
* Откорм животных на убой займет меньше времени, продукцию можно получить быстрее;
* Возможность раздельного содержания самцов снижает вероятность возникновения драк. Риск порчи шкурки кролика в индивидуальной клетке минимален.

Выбирая участок для размещения клеток, следует обратить внимание на уровень талых вод весной и защиту от сильных ветров. Кролики не выносят повышенной влажности и сквозняков, при неблагоприятных условиях часто и сильно болеют. Поэтому лучше выбирать небольшие возвышенности с естественными или искусственными заслонами от ветров. Естественным заслоном могут служить деревья или живая изгородь, а к искусственным относят стены строений. Особенно это важно, если планируется содержание кроликов зимой.

Все разновидности кроличьих клеток можно классифицировать по нескольким признакам.

По условиям содержания они могут быть:
* наружные стационарные;
* наружные передвижные облегченные;
* стационарные для помещений;
* наружные с выгульными вольерами.

В небольших личных хозяйствах при сезонном характере выращивания кроликов целесообразнее использовать неподвижные клеточные сооружения на открытом воздухе. Их устанавливают на расстоянии 80-100 сантиметров от поверхности земли. Если позволяет площадь участка, то оптимальным будет дополнительная установка выгульных вольеров или передвижных садков для обеспечения кроликам иллюзии свободы и движения. Последние позволяют сэкономить время на заготовку зеленых кормов.

Облегченные варианты клеток можно переносить на зимовку в закрытое помещение, тем самым увеличивая период получения потомства и конечной продукции на весь год.

Различаются клетки и в зависимости от обитателей:
* Для коллективного содержания молодняка;
* Для индивидуального содержания самцов;
* Для содержания самки с приплодом.

Самцов, используемых для получения потомства, всегда держат отдельно от самок, чтобы контролировать размножение кроликов. Каждой беременной крольчихе также выделяют отдельную клетку, с маточным отделением или переносным маточным домиком. После окрола вместе с ней до достижения возраста 3-х месяцев будут жить крольчата. Подросший молодняк до момента полового созревания можно держать группами по количеству от 5 до 20 особей.

Чаще всего для изготовления клеток применяют дерево и металлическую сетку, реже фанеру, кирпичи и пластик. Бывают клетки, полностью сделанные из сетки, включая пол. Они наиболее практичны с точки зрения уборки отходов жизнедеятельности животных, но подходят не всем породам.

Конструкции клеток для кроликов разрабатываются сотрудниками научных институтов и кролиководами-любителями. При размещении клеток в один ярус широкое применение получила конструкция, придуманная в НИИ пушного звероводства и кролиководства. В двух секциях, разделенных яслями для грубых кормов, могут содержаться две крольчихи с потомством. Гнездовое отделение со сплошным полом в таких клетках встроенное, расположено по бокам. Оставшаяся часть площади используется для кормления животных. Пол в кормовой части сетчатый или реечный. В гнездовое отделение можно попасть через внешние дверцы и через лаз в перегородке. На наружные сетчатые двери навешивают откидные кормушки и поилки. Крыша такой клетки односкатная, выступающая над дверями и по бокам для защиты от осадков.

Популярны в небольших хозяйствах и клетки кленово-чегодаевского типа. Гнездовые ящики здесь переносные, ясли расположены за пределами клетки, а кормушки и поилки наоборот внутри. Пол сплошной и для облегчения уборки наклонен к задней стене.

К кленово-чегодаевским клеткам легко соорудить бескаркасные выгульные вольеры из сетки. Более прочная конструкция получается с использованием металлического каркаса. Входы в вольер оборудованы заслонками. Пол обычно двухуровневый. Верхний съемный уровень сплошной, а нижний сделан из сетки. Клетки с выгульными вольерами не приспособлены для многоуровневого размещения.

Михайлов разработал свой вариант двухсекционной клетки. Пол у него двойной, нижняя часть имеет наклон от боков к середине. Все экскременты кроликов стекают в ведро или какую-либо другую емкость. Поскольку крольчихи никогда не будут ходить в туалет в гнезде, то маточные отделения поменяны местами с кормовыми и располагаются в середине клетки. А по бокам установлены бункерные кормушки.

На небольшой территории максимально использовать имеющееся место поможет двух- и трехуровневое размещение клеток. При этом крыша самого верхнего яруса должна быть скатной и нависать над боковыми стенками, чтобы на кроликов не попадали яркие солнечные лучи, струи дождя и хлопья снега. Хорошую конструкцию предложил Золотухин. В его интерпретации две двухсекционные клетки ставятся друг над другом на деревянных опорах. Полы на обоих ярусах сделаны под уклоном. Гнездовые ящики вынесены за пределы клеток по боковым сторонам. Часть яслей для сена можно вывести за клетку, чтобы облегчить процесс раздачи грубых кормов.

Крольчат после отсадки от крольчихи размещают в групповых клетках. Если кроликов выращивают на шкурки, то важно предотвратить ее порчу. Поэтому самочек можно держать вместе вплоть до забоя, а самцов лучше рассадить по одному, чтобы исключить между ними драки за передел территории.

Кролей можно отсадить в отдельные клетки, но есть более оптимальное решение. Кроликов держат до 3-3, 5 месяцев в клетке, сделанной из сетки. Обычно ее площадь позволяет содержать до 12 крольчат. Затем пространство разделяют съемными перегородками, выполненными из дерева или шифера, на отдельные мини-клетки, где кролики содержатся в одиночке до забоя.

Большинство видов клеток имеют не сильно сложную конструкцию и их можно попытаться сделать самостоятельно, зная параметры и имея в наличии необходимые материалы.

Большинство кролиководов для содержания зверьков используют клетки. Но по своей природе кролики подвижные и общительные животные, в клетках они чаще болеют из-за нехватки движения. Содержание кроликов в вольерах предпочтительнее для тех хозяев, которые, помимо собственной выгоды, заботятся о состоянии своих питомцев. "На воле" эти ушастые создания получат возможность вдоволь прыгать, бегать и играть. Без сомнения, вольерное содержание кроликов принесет им больше счастья, чем нахождение в тесных ограниченных клетках.

Вольер для кроликов представляет собой открытое пространство, огороженное по периметру забором. Размеры вольеров зависят от планируемого количества поголовья. Так, на площади 20-25 квадратных метров с комфортом смогут разместиться самка с потомством (до 25 особей) или до 30 молодых особей.

Совет: Самца лучше держать отдельно от основного стада, подселяя его в вольер только на время случки.

Вольеры следует устраивать на возвышенностях, чтобы исключить вероятность подтопления. Стены вольера можно сделать из любого материала, имеющегося в наличии - дерево, листы металла, шифер. Но одну сторону желательно сделать из сетки, чтобы обеспечить проветривание вольера и доступ солнца. Высота стен должна быть минимум метр, а лучше полтора, поскольку кролики умеют очень высоко прыгать.

Своими руками для снижения затрат легче всего сделать кроликам вольер с земляным полом. Только тогда необходимо тщательно обезопасить окружающее пространство от возможного побега питомцев. Стены должны быть зарыты в землю на 40-50 сантиметров, либо можно по периметру вольера вбить железные прутья метровой длины через каждые 10 сантиметров. Земляной пол имеет и свои преимущества - его можно реже убирать. К тому же кролики смогут рыть в таком полу норы и дополнительно физически развиваться. Чтобы сетка вольера в земле сохранилась как можно дольше, ее обрабатывают противокоррозийными средствами.

Можно приподнять пол над землей или залить его бетоном, сделав из вольера некое подобие большой клетки, но без крыши. Его можно даже сделать из сетки, для облегчения уборки. Но не все породы смогут содержаться на ячеистом полу и не заболеть пододерматитом. Бетонный пол нужно обязательно утеплять опилками или соломой.

Часть вольера должна быть обязательно закрыта навесом, чтобы кролики смогли укрыться от осадков. Можно построить животным один большой сарай или несколько маленьких домиков, приподнятых над землей. Стены таких сооружений обивают жестью или сеткой, чтобы кролики не точили об них свои зубы.

Совет: Небольшие домики можно использовать в качестве маточников. Для быстрой чистки домика, его крышу следует сделать по принципу почтового ящика, навесив на петли.

Количество кормушек и поилок в вольере должно обеспечивать потребность в еде и питье всего поголовья, чтобы не провоцировать драки и давку. Для удовлетворения потребности "погрызть" кроликам нужно подкидывать ветки и молодые побеги деревьев.

Заселять вольер нужно одновременно всеми животными, которые будут там жить. Если крольчата из разных гнезд, то отвлечь их от чужого запаха поможет вкусное лакомство. Выросшие вместе самки будут дружить и во время беременности и в период выращивания зайчат, а вот чужачку, попавшую в вольер во взрослом возрасте, скорее всего не примут.


Перед подселением кроликов тщательно осматривают на предмет инфекций и паразитов. Желательно сделать необходимые прививки от наиболее распространенных заболеваний.

Для контроля за спариванием, самцов лучше держать отдельно от основного поголовья. С этой же целью из приплода в первую очередь к трем-четырем месяцам ликвидируют крольчат мужского пола. Их забивают или как минимум отселяют от сестер.

Крольчихи, в отличие от зайчих, не будут выкармливать чужих деток. Чтобы самка накормила крольчонка, он должен знакомо пахнуть. Содержание кроликов в общем стаде решает эту проблему. Все крольчата будут одинаково пахнуть и смогут кормиться от любой самки в вольере.

Обустройство вольера не такая уж сложная задача, но разведение кроликов в вольерах не часто встречается из-за отрицательных моментов такого метода.

* Разведение кроликов в вольерах не подойдет средним и крупных фермам, в которых кроликов выращивают на мясо. За счет усиленного физического развития, мясо кроликов, которых держали в вольерах, будет богато мышечной тканью. Такое мясо имеет ярко красный цвет и более жесткое на вкус. Реализовать его будет значительно сложнее, чем "мраморное" нежное мясо клеточных особей;
* При попадании в вольер инфекции, все могут молниеносно погибнуть;
* Вольерное разведение кроликов проблематично в зимних условиях. На зимовку все стадо придется переселять в утепленное помещение или на зиму забивать весь молодняк.

* Вольеры куда более экономичные варианты содержания, чем клетки. Материалов для постройки вольера требуется меньше, да и кормушек с поилками тоже;
* Содержание кроликов в вольерах менее трудоемкий процесс. Для того, чтобы покормить все стадо нет необходимости открывать и закрывать кучу клеток. Главное правильно рассчитать объем корма, чтобы его хватило на всех. К тому же чистить вольеры можно намного реже, чем клетки;
* При использовании в качестве подстилки опилок можно получить отличное удобрение для овощных культур;
* Вольерное разведение кроликов улучшает их аппетит и настроение, за счет возможности вдоволь порезвиться.

Вольеры идеальны для дачников, так как позволяют им наведываться в свое хозяйство только по выходным. Главное обезопасить животных от нападения собак и крыс, а соседей по дачному участку от нашествия кроликов.

Если подойти с умом

Есть в Пермском крае маленький городок под названием Нытва. В этом экологически чистом городке Пермского края находится наше хозяйство – ЛПХ Ильинкиных. А все начиналось в 1996 г. с одной беспородной черной крольчихи по кличке Машка ….

Мы с мужем приехали из Перми строить дом в Нытве. Практически вся зарплата уходила на стройматериалы, а кушать мяско хотелось. Так вот, наша Машка родила 6 «девочек» и одного «мальчика», на которого выменяли у соседа самца, похожего на калифорнийского. Когда первые «девочки» подросли и начали приносить приплод, у нас на столе появилось мясо, а ведь это были очень тяжелые кризисные годы…

До 2008 г. мы держали кроликов, только чтобы обеспечить себя и своих родственников мясом. Иногда, перед Новым годом продавали его друзьям и знакомым. Кроликов содержали прямо на улице в клетках, построенных из подручного материала. В связи с отсутствием средств это оказался самый простой способ. Все кролики были, как в народе говорят «дворовыми помесями», с хорошей иммунной системой и высокой динамикой роста. Помесные кролики быстро растут, при хорошем кормлении и содержании никаких хлопот. О прививках тогда мы даже и не слышали. Единственную информацию о содержании кроликов черпали из книжки 1960 г. издания. На этой книжке и на собственном опыте делали первые шаги в кролиководстве. Когда надо было обновить кровь, обменивались с другими кролиководами беспородным молодняком.

Постепенно стали заменять основное поголовье на кроликов породы советская шиншилла. Эта удивительная порода создана в России специально для нашего климата. Неприхотлива в содержании, не уступая по привесам, а иногда и превосходя по этому показателю помесных кроликов. Крольчихи этой породы очень многоплодные и молочные. Спокойно выкармливают по 10 – 12 крольчат. А их красивый мех просто никого не оставит равнодушным. Животные этой породы устойчивы к заболеваниям, при хорошем кормлении и содержании в возрасте 4 месяца тушка достигает 1,5 – 1,8 кг.

Но вот опять настал кризисный 2008 г. В то время у нас уже было основное поголовье более 10 крольчих породы советская шиншилла. Решила дать объявление в местную газету о продаже племенного молодняка. После выхода объявления всех крольчат разобрали в один день. Я бы тоже не поверила, но так было. Может, кризис повлиял, может, Биржа труда выделяла средства на кролиководство, но люди стали лихо скупать кроликов.

Следующую породу, калифорнийскую мы приобрели на кроликоферме «Прикамье». Позднее заинтересовались самой крупной породой кроликов бельгийский великан (фландр), а в 2010 г. приобрели французских баранов. Для меня это сегодня самая любимая порода, мне нравится, что они спокойны и ласковы. Конечно же, мы приняли решение дальше строиться и развиваться в этом направлении.

Содержание кроликов в клетках на улице не очень удобно, особенно в нашем уральском климате. В июле жара до + 30, а зимой не редкость – 30 градусов да и длится уральская зима почти полгода. Зимой темнеет в 6 часов вечера. Обслуживать уличные клетки в непогоду или темное время суток неудобно. Мы начали изучать разные технологии содержания кроликов. Как по системе Михайлова, так и традиционными методами. Ничего не имею против содержания по системе Михайлова, но уличные клетки имеют определенные неудобства для кроликовода. Независимо от времени года, в дождь, снег, ветер или мороз, в темное время суток, кролиководу не очень удобно обслуживать в них животных, контролировать окролы и т.д. Итак, приняв решение о дальнейшем развитии, мы разработали оптимальный, со своей точки зрения, вариант содержания кроликов.

Для получения круглогодичных окролов переоборудовали свинарник в крольчатник. Оборудовали 30 мест для окролов в холодное время. Клетки, с размером пола 0,95 х 0,60 м и высотой 0,45 м установили блоками по 6 клеток в три ряда. Отходы жизнедеятельности попадают в поддоны из полипропилена, которые хорошо очищаются, моются и дезинфицируются. Очистку производим не реже 1 раза в неделю. Родильное отделение оборудовано системой вентиляции и обогрева в холодное время года. Стенки и потолок клеток изготовлены из оцинкованной сетки. Полы в клетках изготовлены из биметаллической высечки, толщиной не менее 3 мм. Такие полы имеют преимущество, как перед сетчатыми, так и перед деревянными. Плоский металлический пол меньше травмирует лапы кролика, чем сетка, а также лучше моется и дезинфицируется, чем деревянный. Клетки оборудованы бункерными кормушками для гранулированного комбикорма и яслями для сена.

В помещении содержим сукрольных самок, за 10 дней до родов в клетку устанавливаем пластиковые или фанерные гнезда. После окрола самка с крольчатами живет в родовом помещении до 3 – 4 недель. Далее молодняк вместе с мамкой переселяем в холодный крольчатник – навес, независимо от времени года. Когда крольчатам исполняется 2 месяца, самку снова случаем и отсаживаем обратно в «родилку».

Холодный крольчатник изготовлен из оцинкованного профиля. В таком закрытом помещении очень удобно обслуживать в отличие от содержания на улице. Не дует, не мочит, светло и даже теплей, чем на улице в мороз. В мороз – 30 градусов при солнечной погоде, в профильном крольчатнике температура 15 – 20 градусов мороза. В этом холодном крольчатнике содержим молодняк, самцов, а также самочек с крольчатами с 3-4 недель. Там размещены клетки двух типов.

Просторные клетки для молодняка расположены в один ряд, с размером пола 1,2 х 0,8 м и высотой 0,7 м, оборудованы бункерными кормушками вместимостью 15 л и сенниками (яслями). Полы в клетках также из плоской биметаллической высечки. Клетки для самцов, размером 0,6 х 0,6 х 0,9 метров расположены в два ряда. Отходы с верхнего яруса, также собираются в полипропиленовые поддоны. Полипропилен достаточно прочный и пластичный материал. При эксплуатации даже в холодное время года не ломается. Взрослых кроликов тяжелых пород, содержим на двойном полу – на металлический пол устанавливаем съемные деревянные решетки, которые по мере загрязнения заменяем. Убранные решетки очищаем и дезинфицируем. Зимой такие полы устраиваем для животных всех пород. Для взрослых самцов тяжелых пород (бельгийские великаны, французские бараны, немецкие пестрые) дополнительно полы застилаем сеном или соломой для предотвращения болезней лап.

Поить кроликов приходится 2 раза в сутки. В настоящее время, родильное помещение, планируем перевести на автоматизированную, ниппельную систему поения. Кормушки же рассчитаны таким образом, что раздачу кормов и сена достаточно проводить 1 раз в 3-4 дня. Маточное поголовье кормим гранулированным комбикормом для кроликов, а молодняк на откорме получает свиной комбикорм. Комбикорм и сено закупаем. Лактирующих самочек

дополнительно подкармливаем свежей морковью, которую выращиваем на своем огороде. Летом даем подвяленную траву.

Основная наша продукция – это племенное поголовье и мясо кролика. Сопутствующая продукция — качественные зимние шкурки. Для выделки шкурки сдаем на меховую фабрику. В основном они идут на пошив изделий для семьи, друзей и родственников. Шкурок для продажи практически не остается.

В апреле 2011 г. впервые решили принять участие в конкурсе «Пермский кролик 2011». И сразу взяли кубок «Абсолютного чемпиона конкурса». Также мы участвовали в выставке в Екатеринбурге. наши французские «барашки» также заняли 1 и 2 место в породе…. На сегодняшний день в нашем хозяйстве содержатся кролики шести пород: советская шиншилла, калифорнийская, бельгийский великан, французский баран, немецкий пестрый, венский голубой. У каждой породы есть свои достоинства и недостатки.

Конечно, кролиководство – это занятие не для лентяев. Очень много знакомых, с энтузиазмом начав заниматься кроликами, быстро охладели к этому занятию. Кролиководство достаточно прибыльное дело, если подходить к нему с умом. Главное — организовать постоянный сбыт продукции. Если спрос на племенной молодняк обычно явление сезонное, то спрос на мясо есть практически круглый год. Для нас кролики — это не только дополнительный доход для семьи, но и увлечение, занятие для души.