Техника посадки малины и ежевики

Процедура эта несложная: черенки кладём в борозду горизонтально, а саженцы просто опускаем, и засыпаем их плодородной землёй. Не допускайте сильного заглубления саженцев, но и мелкой посадки тоже. При этом в ходе засыпки рекомендуют встряхивать саженцы, чтобы мелкие комочки земли прилипли к их  корням.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Что касается черенков  малины, то их почвой засыпают таким образом, чтобы они были на глубине 5-6 сантиметров. Черенки ежевики сажают в 1,5-2 раза глубже. После посадки ямки или борозды почвой до краёв не засыпают. Так будет экономнее расходовать воду при поливе.

Малинник часто разрастается за пределы борозд. Чтобы ограничить рост корней малины, по верхней кромке борозды вдоль  её стенок  можно поставить вертикально листы старого кровельного железа или шифера, обернув их полиэтиленовой плёнкой. Края этой преграды должны возвышаться над поверхностью на 10 – 15 сантиметров.

[mention][/mention] пише:

Сама посадка должна проводится глубокой осенью , конец октября - ноябрь , а мы досаживали в прошлом году и в декабре .

А весной возможна посадка?

kolezanka пише:

А весной возможна посадка?

Ранней , и с поливом если поздней, и под мульчу!!!

Предлагаю вашему вниманию фото и описание 60 сортов малины. Может у кого-то появятся новые хотелки

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення]

kAtik пише:

Предлагаю вашему вниманию фото и описание 60 сортов малины.

:13: :

kAtik, Это нечто. Такое многообразие!

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ ЛЕТНЕГО ПЛОДОНОШЕНИЯ

Обычные сорта малины в первый год вегетации формируют однолетние побеги, и в осенний период (при снижении среднесуточной температуры и сокращении светового дня) в пазухах листьев закладываются плодовые почки. Весной из этих почек отрастают плодовые веточки, на которых формируется летний урожай.

На второй год посадка состоит из плодоносящих стеблей и новых однолетних побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Для получения в следующем сезоне максимального урожая побеги должны быть обеспечены достаточным количеством влаги, света и питательных веществ. Это достигается регулированием ширины плодоносящей полосы, нормированием количества побегов и использованием шпалеры. При соблюдении оптимальной густоты посадок нижняя часть стеблей получает достаточное освещение для закладки генеративных почек, что дает возможность получения в следующем году большого урожая.

Побеги, которые отплодоносили, рекомендуется удалять сразу же после сбора последнего урожая. Это помогает создать оптимальный световой и питательный режим для новых однолетних побегов. Однако существует практика удаления отплодоносивших стеблей и в конце зимы - начале весны, когда минует угроза сильных морозов. Это объясняется тем, что на протяжении осеннего периода отток углеводов из этих стеблей повышает зимостойкость растений, а повышенная густота плбегов на протяжении зимнего периода препятствует высушиванию однолетних побегов сильными зимними ветрами.

Регулировку количества побегов проводят ранней весной. Для плодоношения оставляют самые крепкие и самые толстые стебли. Слабые, поврежденные и подмерзшие побеги удаляют.

Я осынню посадила малину,ы лытню,ы ремонтантну,коли чекати першы листочки (кропивку)?

Ирусь, крапивка, это не первые листочки на стеблях, а новая корневая поросль из земли, которую ( если не нужна для размножения) нужно обязательно удалять, т.к. она истощает куст.
У меня уже на малине показались листики, а на некоторой ещё только набухшие почки. Ждем-с.

Верхние почки плодоносящих стеблей, как правило, не вызревают и повреждаются низкими температурами в зимний период. Поэтому побеги, которые оставили для плодоношения, необходимо укоротить до 1,5-1,8 м в зависимости от сорта и используемого типа шпалеры. Кроме того, в верхней части побега формируются ягоды меньшего размера. Но удалять рекомендуется не более четверти всего побега.

В зависимости от сорта, количество плодоносящих стеблей на 1 пог.м ряда должно быть в пределах 12-18 шт, а расстояние между отдельными побегами 10-15 см.
Ширина плодоносящей полосы определяется в зависимости от сорта, почвенно-климатических условий, используемого типа шпалеры и находится в пределах 30-40 см.
Побеги, которые выходят за эти пределы, на протяжении всего летнего периода необходимо удалять.

Все,зрозуміла,значить теж набираюсь терпіння і жду))

Ведро малины с одного куста...
Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные:
1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.
Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов.
Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту. Многие садоводы, к сожалению, своевременно не удаляют поросль, что ведет к снижению не только значительной части урожая, но и качества ягод.
2) Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Учтите, что использование азотных минеральных удобрений весной вызывает активное отрастание порослевых побегов и мало что дает для развития побегов замещения. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период.
3) Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений.
4) Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре - начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой. Летние же поливы нужны лишь в случае подсыхания почвы. Малина не растет на болотах, она не переносит переувлажнение, мест с застойной водой. Однако без достаточного количества влаги принимает какой-то болезненный вид.
5) Защита от различных вредителей и болезней. Главное в этом деле - здоровый посадочный материал. Грибные и вирусные болезни на малине весьма распространены, но какой-либо борьбы с ними не ведется ни в одной стране мира. Правда, растения обрабатывают инсектицидами, но по минимальной схеме, тщательно соблюдая время и кратность опрыскиваний. Инсектициды нередко приходится использовать против малинного жука ("червивые ягоды") и иногда в конце лета против малинного комарика.
Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают.
Преимущества крупноплодных сортов малины в том, что ягоды их имеют массу 4-12 г, а не 2-3 г как у обычных сортов; на каждой плодовой веточке может вызревать до 40-45 и более ягод вместо 8-14.

Подкормка малины – как и чем лучше?
Как правило, подкармливать малину необходимо трижды за весь период вегетации.
Время первой подкормки приходится на май.
Для этого многие дачники используют кашицеобразный коровяк, разведенный в воде из расчета 500 мл на 10 л соответственно. Расход такого средства – 5 л на метр посадок.
Если после этого, кустарники малины все равно выглядят слабыми, то в начале лета стоит подкормить их настоем, приготовленным на основе птичьего к помета (1 часть на 12 частей воды) или навоза (1 часть на 5 частей воды), расходуя его из расчета 10 л на 5 кустов.
Вторая подкормка малинника проводится во время плодоношения кустарников.
Как правило, это время выпадает на начало июля. В качестве «угощения» используется удобрение «ИДЕАЛ», растворенное в воде из расчета 2-3 ст.л. на 10-ти литровое ведро воды, с добавлением пару ложек нитрофоски. Расход такого средства должен составлять примерно 7 л на метр ряда малинника.
Третий раз подкормить малину необходимо в августе. Для этого подойдет сульфат калия. 2 ст.л. вещества растворяем в 10 л воды и поливаем им кустарники из расчета 7 л на метр ряда малинника.
Подкормка малины: советы на заметку садоводам:
Азотсодержащие подкормки славятся своим умением подкислять почву. Поскольку малина не выносит кислых почв, сразу после того, как были внесены азотные удобрения, необходимо подсыпать под корень каждого кустарника немного золы (по 1 стакану).
Проведение подкормок с использованием азотсодержащих удобрений необходимо прекращать сразу же после окончания периода плодоношения малины.
Не стоит использовать в качестве подкормки малины калийные удобрения, содержащие в своем составе хлор. Именно последний компонент является причиной заражения кустарников таким заболеванием, как хлороз.
Почву под кустами малины желательно каждый год покрывать слоем мульчи. Идеальными мульчирующими «материалами» послужат навоз или компост.
Подкормка малины во время посадки
Перед высадкой саженца в посадочную яму вносим 8-Ю кг перегноя, 80 грамм сернистого калия и 200 грамм суперфосфата (два последних составляющих можно заменить 500 г золы), после чего перемешиваем все названные компоненты с почвой. Корневища кустарника опускаем сначала в раствор коровяка (подойдет и перепревший навоз), чтобы питание растения улучшилось, а затем помещаем в яму и засыпаем землей.
Органику и минеральные удобрения необходимо использовать вкупе и каждый год. Хотя можно подкармливать малину и по иной схеме: минеральные подкормки проводить ежегодно, а органические – раз в два года.
По весне молодым кустам малины, как правило, необходимы азотные подкормки, а осенью -фосфорно-калийные и органические.

Журнал "Присадибне господарство" - 1988 рік.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Журнал "Присадибне господарство" - 1988 рік.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Журнал "Присадибне господарство" - 1988 рік.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]