Как построить капитальный погреб; вентиляция погреба

Иметь на своем участке настоящий погреб — мечта каждого садовода. Однако высокий уровень грунтовых вод зачастую сильно осложняет постройку. Известные способы строительства в таких условиях попросту неприменимы: даже гидроизоляция не дает надежной защиты, и через полтора-два года вода проникает вовнутрь.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Вначале выкапывается котлован трехметровой глубины, размерами в плане 2,5X2,5 м. Это достаточно трудная работа, в процессе которой придется часто выкачивать набирающуюся воду – вручную или с помощью насоса. После ее окончания нужно установить ограждение стен котлована, насыпать по дну погреба песчаную подушку толщиной 20 см, а также прокопать по периметру дренажную канаву. Затем приходит черед возведения технологических стен. К четырем угловым стойкам, вбитым в дно котлована, прибиваются доски, к которым, в свою очередь, через заранее просверленные отверстия крепится гвоздями вплотную друг к другу плоский шифер (асбоцементные листы толщиной 6—8 мм).

При откачке насосом его всасывающий шланг размещается между ограждением котлована и технологической стеной, что снимает все проблемы с прибывающей водой из грунта. Но если откачивать приходится вручную, ведром с веревкой, рекомендую засечь время, за которое вода заполняет дренажную канавку до уровня пола будущего погреба. Именно в это время придется уложиться, закрывая асбоцементными листами дно погреба и наваривая гидроизоляцию на них и на стене на высоту не менее метра,— в противном случае работа пойдет насмарку. Конечно же, следует заранее позаботиться и о том, чтобы листы шифера на дне и на стенах плотно прилегали друг к другу.

Лучше всего изолировать погреб от влаги с помощью гидростеклоизола. Этот материал применяется в строительстве для гидроизоляции различных сооружений — метро, подземных складов и др.

В свободной продаже, однако, он появляется не часто, поэтому в качестве изоляции можно использовать и другие известные и более доступные средства — рубероид с обмазкой гудроном, жидкое стекло. Используя для гидроизоляции рулонные материалы, старайтесь, чтобы стыки полос не совпадали с линиями пересечения стен и пола погреба.

После этого переходим к бетонным работам. Толщина бетонных стен будет у нас 15 см, пола — 20 см. Внутри этого пространства и нужно расположить, подкладывая обломки кирпичей, заранее заготовленные арматурные решетки из прутков, связанных проволокой. Арматура и станет своего рода гарантом влагонепроницаемости погреба, не позволит стенам деформироваться в результате просадки земли, что ведет к образованию микротрещин в гидроизоляции. Залив бетоном пол, устанавливаем опалубку и бетонируем стены. Теперь остается засыпать песком пространство между ограждением котлована и технологическими стенами, сформировать потолочное перекрытие и соорудить люк. Потолок утепляется стекловатой, уложенной на гидроизоляцию или рубероид, затем следует насыпать 20—30 см слой керамзита, а сверху слой грунта. Такой погреб, величиной почти с кухню, в малогабаритной квартире надежно сохранит собранный урожай вплоть до будущего лета.

В разгаре лета садоводы уже готовятся к хранению будущего урожая — проветривают и просушивают погреба, подвалы и хранилища. Но для просушки часто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляционные трубы — воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной тяги не получается. Обычно в таких случаях устанавливают в погребах печки, греют стены, но занятие это сложное и трудоемкое. Однако, достаточную для просушки тягу можно создать намного проще — с помощью свечи. Для этого надо нарастить вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Под трубой поставить горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, необходимо зажечь бумагу прямо в трубе, а в дальнейшем тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Так за три дня с помощью нескольких свечей Вы можете высушить свой погреб полностью, и стены, и потолок, даже если погреб кирпичный.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]