1. Колпак или банка

При наступлении заморозков помидоры, кабачки и некоторые другие растения обычно укрывают колпаками из бумаги, картона или толя.
Если нет ничего больше под рукой, сгодятся разрезанные и свернутые в несколько слоев старые газеты.
Другое решение — поставленная донышком вверх стеклянная банка.
Поставьте ее так, чтобы стенки не касались листьев, а то они могут обморозиться.
Иногда садоводы заранее готовят проволочные каркасы, обтянутые в несколько слоев пленкой.
По своей конструкции эти индивидуальные укрытия напоминают абажуры настольных ламп.

2. Укрытие-парничок из земли

Чтобы сделать земляное индивидуальное укрытие, придется пожертвовать старым цветочным горшком подходящего размера.
У горшка выбивают дно.
Ставят его на почву так, чтобы растение оказалось внутри расширяющегося кверху конуса. Затем горшок обсыпают со всех сторон землей и уплотняют ее.
Теперь, когда глиняная форма, свое дело сделала, ее осторожно вынимают. З
емляной домик готов.
Его накрывают куском стекла — вот вам окно и крыша одновременно.

3. Укрытие из толя

У этого укрытия крышей служит тот же кусок стекла, зато стенки другие, не из земли, а из рубероида (в один слой) или из толя — в два слоя.
Толь и рубероид режут полосками по 15 или 35 см шириной и соответственно 130 и 65 см длиной.
Полосы сворачивают в цилиндры, обвязывают их шпагатом и устанавливают.
Низкие — над кабачками, патиссонами, дынями и т.д., высокие — над высокорослыми помидорами.
Снаружи понизу подсыпают и уплотняют землю.
Днем растения в земляных укрытиях и в цилиндрах проветривают, сдвигая или даже на время убирая стекла.
И так — пока не установится теплая погода.

4. Мобильный парник

«Два конца, посередине гвоздик» — так, в четырех словах, можно вкратце описать устройство складных козелков.
Делают их из деревянных реек метровой длины, скрепляют винтом или даже гвоздем, нижние концы заостряют.
В сложенном виде козелки требуют для хранения совсем немного места.
А при угрозе заморозка их раздвигают, втыкают заостренные концы в почву на глубину 30 см, соединяют две пары козелков поверху рейкой.
Осталось накинуть пленку — и групповое укрытие для огурцов и других растений готово. Причем той высоты, какая нужна — ведь ее нетрудно изменить, раздвигая или же, наоборот, сдвигая козелки.

5. Складная рама

При хранении она так же занимает немного места, а устанавливается быстро и просто, без всяких хлопот.
Одна створка рамы — прозрачная, на нее натянута пленка, на другую — рубероид, толь и т. п. Раму размещают над растениями таким образом, чтобы прозрачная створка была обращена на юг, а темная — на север.
Складные козелки и рама, как уже говорилось, привлекают своей портативностью.
Но надо иметь в виду, что для групповой защиты растений пригодны самые разные пленочные укрытия.

6. Прозрачный тоннель

В прозрачном тоннельном укрытии из пленки ранние сорта земляники созревают на неделю-полторы раньше, чем обычно.
Сверху установленных в 30-50 см друг от друга дужек пропускают крепкий синтетический шпагат, обмотав его вокруг каждой из дужек.
Его туго натягивают и привязывают к вбитому в землю колу или металлическому крючку. Теперь, когда вы укроете получившийся каркас пленкой, она не провиснет.
С торцов пленку присыпают почвой, а с боков прикрепляют рейки — чтобы прозрачную крышу не заворачивал ветер.
Если же в эти рейки заранее вбиты по самую шляпку длинные гвозди (так, чтобы их концы торчали наружу), то прозрачную крышку пришпиливают к земле.
Когда необходимо, пленку приподнимают.

Дуги длиной 1,5 м и более гнут из 4-6 миллиметровой проволоки, металлических или ивовых прутьев, алюминиевых или пластмассовых трубок. Их концы заглубляют в землю на 10—30 см. Если дужки коротковаты, их можно удлинить и укрепить, забив рядом в землю колышки; к ним и привязывают концы дуг шпагатом или тонкой проволокой.

7. Вентилируемое укрытие

Невысокое, но тем не менее приподнятое над почвой укрытие для растений удается устроить и без всякого каркаса.
Металлические или деревянные опоры заменяют невысокими земляными валиками.
Между ними натянута пленка.
Ее спущенные на наружную поверхность валиков края пригружены насыпанной землей, уложенными вдоль жердями, камнями и т. п. Под таким укрытием проветривать растения в жару не очень удобно.
Но если пленка перфорирована, дополнительное проветривание не нужно, к растениям легче проникает влага.
Быстрее и проще сделать отверстия, когда пленка намотана в рулон. И лучше эти дырки просверлить обычной дрелью.

8. Солнечный экран

Поставленный с северной стороны парника, он подобно зеркалу отражает солнечные лучи.
Почва лучше освещается и становится на два-три градуса теплее.
Особенно хорош отражатель, который можно поворачивать, как показано на рисунке.
Как нетрудно догадаться, эффект отражения во многом зависит от качества и сохранности окраски экрана.
Его покрывают известью или белым водоэмульсионным составом.

9. Чтобы парник запасал больше тепла

Хотите, чтобы парник запасал побольше тепла? Натяните пленку с обеих сторон подрамника.
В отличие от стекла, пленка провисает. Поэтому прежде, чем ее прикрепить, на подрамник крест-накрест натягивают проволоку.
Концы проволоки загибают под прямым углом и забивают в дерево.

10. Простая подвязка для помидор

В теплице натягиваем горизонтальный трос.
С него на равном расстоянии свешиваются куски синтетического шпагата или рыболовной лески с заранее сделанными через каждые 20-25 см петельками.
В эти петельки вставляются проволочные крючки.
Теперь осталось еще нарезать колец из старой велосипедной камеры.
Такое кольцо подводят под гроздь или стебель, перегибают пополам и цепляют за крючок, как показано на рисунке.
Растения на подобных опорах развиваются без стеснения, урожай прибавляется.

Почвой укрывают не только корни, но и две трети стебля с удаленными листьями или прикапывает пасынки, которые вскоре укореняются и быстро идут в рост.
Развивается мощная корневая система, а урожай высокорослых помидоров достигает 70 килограммов с куста.
Без умелой подвязки они бы просто поломались под тяжестью плодов.

Обычно пустые пластиковые бутылки мы не используем и выбрасываем в мусорный контейнер. А вот и зря! Обычные пластиковые бутылки для дачников могут стать незаменимыми помощниками. В первую очередь наступившей осенью, когда все хозяева стараются подготовить сад к долгой и холодной зиме.
Дадим несколько советов, как можно использовать пластиковые бутылки.

При черенковании смородины и крыжовника хорошо политые водой черенки накрывают половинкой пластиковой бутылки. В таком замкнутом пространстве сохраняется повышенная влажность воздуха, а значит, листья долго останутся свежими и упругими, дольше не высыхает земля, черенки легче перезимуют, а весной быстрее тронутся в рост.
Немаловажно для сада в зимний период – защита штамбов от морозобоин и солнечных ожогов. Оказываются стволам молодых плодовых деревьев тоже помогут пластиковые бутылки. Использовать их для этой нехитрой процедуры лучше перед наступлением холодов, когда земля еще не промерзла и в нее можно воткнуть на несколько сантиметров край разрезанной полиэтиленовой бутылки или канистры.

Чтобы использовать пластиковую бутылку по этому назначению надо отрезать дно и верхнюю часть, разрезать то, что осталось вдоль и надеть на ствол. Если он достаточно толстый, для его защиты можно использовать несколько пластиковых бутылок. Причем ими можно обернуть ствол в несколько «этажей». Каждый «этаж» обвязывается шпагатом или прихватывается резинкой. Низ для прочности присыпается слоем грунта. Воздушная прослойка между бутылкой и штамбом дерева служит столь надежной защитой, что никаких повреждений на коре под пластиком даже в сильные морозы не случается.
Ну а весной бутылки просто аккуратно снимаются, чтобы не повредить кору.

Такое использование пластиковых бутылок не помешает и для защиты сада от зимних набегов зайцев, любящих полакомиться корой молодых плодовых деревьев. Полевые мыши также могут погрызть нижнюю часть ствола вашей любимой яблоньки или вишни.

Пластиковые бутылки можно использовать также в качестве долговременных «поилок» для рассады на грядках или в теплице.
Для этого их вкапывают на треть горлышком вниз в землю рядом с растением, предварительно сделав шилом пару проколов в крышке и срезав донышко (есть вариант организации капельного полива без вкапывания бутылок в землю, когда они подвешиваются на проволочных крючках). Остается заполнить бутылки теплой отстоянной водой и рассада помидоров и огурцов не завянет до вашего следующего приезда на дачу в очередные выходные дни. Вода из бутылок, по мере высыхания почвы, будет просачиваться в землю и поить корни растений.

Использовать пластиковые бутылки можно также для изготовления рассеивателя воды, надеваемого на шланг.
Такое устройство предназначено для полива молодых и слабых растений, которые можно повредить сильной струей.
И, наконец, в сезон дождей пластиковые бутылки, вставленные друг в друга, можно использовать в качестве водосточной трубы крыши подсобки или сарая для сбора воды в бочки.
Растения очень любят такую насыщенную кислородом дождевую воду.

Многие охотно делятся своим опытом, накопленным в ходе работ на приусадебном участке. Вот и Алевтина Хромченко из Твери рассказала нам,  в чем удобнее выращивать рассаду. Ведь при нашем климате многие овощные культуры и цветы вырастить без рассады просто не возможно. Вот и приходится дачникам уже с февраля заниматься этим хлопотным делом. Для выращивания рассады перцев, томатов и огурцов Алевтина вот уже несколько лет использует стандартные упаковки соков емкостью 2, 1 и 0,2 литра.

Как приспособить такую упаковку для рассады? Одна сторона у неё имеет проклеенный шов, а другая цельная. Вот цельную надо сделать дном ёмкости, а cторону со швом вырезать по периметру. Получится аккуратная и достаточно вместительная коробка. На дне её надо сделать шилом несколько отверстий, чтобы не скапливалась вода и можно заполнять каждую грунтовой смесью. Такие коробки не расслаиваются и служат до конца высадки рассады на постоянное место.

Литровые упаковки от соков Алевтина использует для посева семян перцев и томатов. Подросшую рассаду пикирует в двухлитровые емкости. В каждый сажает по 4-6 растений в два ряда. Для выращивания огурцов и петуний использует коробочки по 0,2 литра.

Тем временем на подоконники стелет полиэтиленовую пленку, а на неё кладёт деревянные рейки. Они служат подставкой для упаковок с посеянными в них семенами. Делается это для обеспечения доступа воздуха к корням рассады. Чтобы она по мере роста не затеняла друг друга, емкости следует периодически поворачивать. Рассада, при таком способе выращивания в домашних условиях, вырастает здоровая и крепкая.
Когда наступает время перевозки рассады на дачу, упаковки с ней надо аккуратно брать на ладонь под днo. Тогда земля не будет растрескиваться и оголять корни растений. Ну и перевозить их лучше в больших картонных коробках.
Такие емкости для выращивания рассады Алевтина использует уже третий сезон. Они мало занимают места, лёгкие, удобные и прекрасно заменяют покупные стаканчики и горшочки.

Тем временем на подоконники стелет полиэтиленовую пленку, а на неё кладёт деревянные рейки. Они служат подставкой для упаковок с посеянными в них семенами. Делается это для обеспечения доступа воздуха к корням рассады. Чтобы она по мере роста не затеняла друг друга, емкости следует периодически поворачивать. Рассада, при таком способе выращивания в домашних условиях, вырастает здоровая и крепкая.
Когда наступает время перевозки рассады на дачу, упаковки с ней надо аккуратно брать на ладонь под днo. Тогда земля не будет растрескиваться и оголять корни растений. Ну и перевозить их лучше в больших картонных коробках.
Такие емкости для выращивания рассады Алевтина использует уже третий сезон. Они мало занимают места, лёгкие, удобные и прекрасно заменяют покупные стаканчики и горшочки.

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.

Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.

Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

Как поливать в теплице, парнике

Полив в теплице (особенно тех культур, которые растут в горшках) имеет свои особенности. При неправильной его организации растения могут погибнуть от недостатка влаги или от ее избытка.



Поливая растения, высаженные в горшки, заполняйте водой все пространство между поверхностью почвы и верхним краем горшка. Это обеспечит увлажнение всей корневой системы.

Периодичность полива зависит от интенсивности роста культур, температуры воздуха в помещении теплицы, типа используемой почвенной смеси и размера горшка. Активно растущие растения с мощной разветвленной корневой системой летом увлажняйте 1—2 раза в день, а зимой — не чаще 1—2 раз в неделю, а если они пребывают в состоянии покоя — еще реже.

Для определения необходимости полива обращайте внимание на следующие признаки. Если в почве не хватает влаги, нежные листочки и стебельки растений слегка поникают. Окраска высохшей почвенной смеси становится несколько бледнее, чем влажной. Если растения в вашей теплице растут в глиняных горшках, при появлении второго признака срочно их полейте. При использовании пластиковых горшков верхний слой почвы может быть сухим, а внизу она может оставаться слегка увлажненной. Периодически прощупывайте почву в них пальцем. При обнаружении ее сухости на глубине до 0,6 см проведите полив растений.

Горшки с сухой почвой весят гораздо меньше, чем те же горшки с влажной почвой. Для того чтобы определить разницу в их весе, насыпьте в горшки почву, уплотните ее и дайте полностью высохнуть. Затем взвесьте каждый из них, обильно полейте в них землю и взвесьте еще раз. После этого определите разницу в весе.

Следует заметить, что перечисленные выше методы определения сроков полива подходят только для здоровых и интенсивно растущих растений. Потребность в поливе тех растений, которые пребывают в состоянии покоя, определить гораздо сложнее. Обычно для этого используется в 2 раза меньше воды.

Когда почвенная смесь, приготовленная на основе торфа, подсыхает, она начинает отставать от стенок горшков. В результате во время полива вода просачивается в образовавшиеся щели и не увлажняет почву. При поливе устанавливайте такие горшки на поддоны, чтобы их донышко находилось в воде.

Грядки в теплице рекомендуется поливать из лейки или шланга с насадкой или разбрызгивателем. При использовании шланга не образуется твердого подпочвенного слоя, а частицы почвы не налипают на нижние листья растений. Поливая грядки, очень важно обеспечить их промачивание на достаточную глубину. Для того чтобы проверить, хорошо увлажнена почва или нет, выкопайте на грядке лунку глубиной 15 см. Если почва на этой глубине будет сухой, полив нужно продолжить.

Полив растения с помощью лейки или шланга отнимает много сил и времени. В связи с этим целесообразнее устроить в теплице автоматическую систему полива растений. Для культур, выращиваемых в горшках, наилучшим образом подходит капиллярная система полива. Этот способ основан на действии капиллярных сил влажного песка. Вода поднимается по узким промежуткам, которые образуются между отдельными песчаными частицами, и через дренажные отверстия поступает в горшки.

Для устройства капиллярной системы уложите на дно стеллажа, поддона или кювета полиэтиленовую пленку, а на нее поместите слой песка толщиной 5—8 см. Его поверхность регулярно поливайте из лейки или обеспечьте ее увлажнение с помощью автоматического устройства, которое изготавливается из перевернутой вверх дном бутылки с насадкой, закрепленной в специальном держателе. Вода из бутылки увлажняет песок по мере его высыхания. Более сложное устройство представляет собой напорный резервуар, подсоединенный к системе центрального водоснабжения. Вода поступает в песок после открывания специального клапана.

Сверху установите горшки с растениями и вращательными движениями заглубите их приблизительно на 3 см так, чтобы песок заполнил дренажные отверстия. Капиллярная система орошения готова.

Автоматический полив растений можно также производить с помощью трубчатых систем, наибольшую популярность среди которых получила система капельного орошения. Она представляет собой систему проходящих над стеллажами труб, в которых имеются отверстия, расположенные над каждым горшком или растением на грядке. Каждое такое отверстие можно снабдить насадкой или подсоединить к нему тонкие трубочки. Этот способ особенно подходит для тех растений, которым требуется постоянное увлажнение почвы. Источник водоснабжения можно подсоединить к клапану с соленоидом и таймеру, который обеспечит подачу требуемого количества воды через определенные промежутки времени.

Если вы используете систему капельного орошения, периодически осматривайте каждое растение. Дело в том, что капельное орошение обеспечивает одинаковым количеством влаги все растения независимо от их индивидуальных потребностей. В результате на одних участках почва может оказаться переувлажненной, а на других — слишком сухой. Это способно привести к замедлению роста некоторых растений и даже к их гибели.

Исправлять недочеты придется вручную: полейте те растения, почва под которыми оказалась слегка сухой, а те из них, которым влага не требуется, временно отключите от общей системы, подождите, пока земля под ними подсохнет, и только после этого возобновите их непрерывный полив.

Осматривая растения, особое внимание уделяйте интенсивно развивающимся влаголюбивым экземплярам и горшечным культурам с крупными плотными листьями, которые препятствуют проникновению воды к поверхности почвы.

Подготовка грунта в теплицах и парниках

Грунт в теплицах и парниках должен быть более плодородным, чем земля на открытом участке. Это ускорит развитие растений и позволит получать более высокие урожаи. Тем не менее, нет необходимости каждый год закладывать в теплицу или парник новый грунт. Достаточно добавить в него компост или навоз в пропорции, не превышающей десятой части уже имеющегося грунта. Основные и дополнительные компоненты, которые рекомендуется вводить в него, их свойства и соотношение указаны в таблицах.

Все основные компоненты тщательно перемешайте и добавьте к ним указанное количество дополнительных компонентов. Полученный грунт будет обладать небольшой плотностью, поскольку в нем содержится много торфа. Он хорошо удерживает влагу и содержит минимальное количество семян сорняков. Перед посевом семян и по окончании вегетационного периода в заложенный в теплицу или парник грунт рекомендуется добавлять компост из листьев, а также в течение роста и развития растений следует проводить подкормки минеральными удобрениями.

В целом грунт должен отвечать следующим требованиям:

— включать в свой состав большое количество органической массы, то есть представлять собой грунтовую смесь, состоящую из множества компонентов с живыми микроорганизмами;

— содержать все необходимые растениям минеральные вещества в легко усваиваемом виде;

— иметь оптимальную кислотность (рН), которая для большинства растений составляет 6,5—7;

— пропускать воздух до корневой системы растений;

— хорошо удерживать влагу, но при этом не превращаться в болото.

У всех видов грунта есть свои достоинства и недостатки. Почвенная смесь, приготовленная на основе торфа, зачастую бывает слишком влажной на глубине и чрезмерно сухой у поверхности.

Для выращивания рассады рекомендуется применять гигроскопичную смесь, состоящую из 1 части садовой земли, 1 части песка и 1 части торфа. Она не переувлажняется и не пересыхает, поэтому сеянцы на ней вырастают крепкими и здоровыми.

Для того чтобы получить компост, который рекомендуется периодически добавлять в почву сооружений защищенного грунта, можно использовать бытовые отходы. Если теплица достаточно просторная, готовить его можно непосредственно в ней. Запаха бояться не стоит, потому что правильно заложенный компост никогда не пахнет.

Начинающим садоводам можно порекомендовать готовить компост из листьев, который можно хранить в открытой сетчатой решетке (рис. 1).

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Компост из листьев, приготовленный в открытой решетке из сетки

Заложив в решетку слой листьев толщиной 20 см, насыпьте сверху небольшой слой земли (1 см), затем снова положите слой листьев, засыпьте их землей и так чередуйте слои, пока решетка не заполнится доверху. Приблизительно через 2—3 года в компосте из листьев образуется столько же азота, сколько его содержится в навозе.

При необходимости его следует увлажнять. Если его заложить в помещении теплицы, он созреет за более короткий промежуток времени, чем на открытом воздухе. К тому же размещение его в сооружении защищенного грунта способствует повышению содержания в воздухе углекислого газа и улучшению процесса фотосинтеза.

Для того чтобы приготовить комбинированный компост, состоящий из смеси бытовых отходов, зеленой массы и земли, можно соорудить дощатую загородку (рис. 2), размеры которой зависят от количества отходов. Кроме того, для этого можно использовать и различные сосуды.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 2 Загородка из досок для хранения компоста на открытом воздухе или в помещении теплицы

Получить грунт, содержащий максимальное количество органических веществ, можно с помощью закладки компоста с червяками. Состоит он из смеси кухонных остатков и муки морских водорослей. Емкостью для него может служить пластмассовое ведро с ручкой вместимостью 25 л. Во избежание испарения из компоста влаги оно должно прикрываться крышкой. Снизу в емкости нужно проделать отверстия для стекания лишней жидкости. Червей можно взять из другого компоста или навоза. Сверху на него укладывается слой влажного торфа или хорошо измельченного навоза толщиной 5 см, а на него помещается слой гравия и речного песка. Ведро лучше всего установить на кирпичи, присыпав их землей. Применять такой компост следует с большой осторожностью.

Кроме перечисленных выше компонентов, для приготовления растительной основы грунта можно использовать:

— концентраты куриного помета (компост из них необходимо готовить за год до его применения, поскольку в курином помете содержится большое количество азота);

— бодяки, репей, осоты и лекарственные травы (их срезают, измельчают и закапывают полученную зеленую массу в землю под бобовые культуры и помидоры; кроме того, из них можно приготовить жидкие питательные растворы).

Полезно поливать почву в парниках и теплицах раствором древесной золы или сажи, особенно в период образования и созревания плодов на перцах и помидорах. Почву 1 раз в неделю следует опрыскивать раствором, налитым в лейку. При установлении теплой погоды можно делать это и чаще.

Способ приготовления жидких растворов и удобрений достаточно прост. Для этого залейте водой либо измельченную растительную массу, либо навоз и оставьте на несколько дней, чтобы питательные вещества успели перейти в раствор. Слишком долго такое средство держать не стоит, потому что оно начнет бродить и испускать неприятный запах. Время выдержки раствора зависит от температуры воздуха, при которой он настаивается.

Эксплуатация теплицы начинается в тот период, когда грунт и воздух прогреваются в достаточной степени, а пребывание в ней человека становится комфортным. Это обычно бывает в солнечные дни в феврале - марте. Растения в этот период получают достаточно света, но в пасмурные дни рассаде все же требуется дополнительное освещение. Осенью в теплице еще бывает достаточно тепло, но солнце все чаще прячется за тучи, поэтому количество света для растения зачастую оказывается недостаточным, и им снова требуется подсветка. В связи с этим целесообразно провести в такое помещение электричество.


Разные растения нуждаются в различном количестве света. Так, наиболее светолюбивыми среди овощей являются помидоры, огурцы, перец, салат и др. Менее требовательны к свету лук, зеленные культуры и другие двулетние растения. Продолжительность светового дня для светолюбивых культур должна составлять не менее 10—12 часов в сутки. Если света будет поступать меньше, их рост и развитие замедлятся. Отрицательное воздействие также может оказать и его избыток.

Например, в теплице при доме, в которую попадает меньше света, чем в отдельно стоящее сооружение, освещение можно существенно улучшить, если все светонепроницаемые части стен окрасить в белый цвет или покрыть каким-либо светоотражающим материалом. Если стена, отделяющая дом и теплицу, не используется для аккумулирования тепловой энергии, ее поверхность также можно покрыть таким материалом. При этом условия освещенности в теплице станут практически такими же, как в отдельно стоящем сооружении. Но и этих мер может оказаться недостаточно, и в отдельные дни все же придется использовать дополнительное искусственное освещение.

В теплице поддерживается повышенная влажность воздуха, поэтому при прокладывании электрических проводов необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Лучше всего вызвать специалиста-электрика. Кабель из отдельно стоящей теплицы выводится на улицу. А если она пристроена к дому, он присоединяется к системе его электроснабжения.

Кабели можно закопать в землю или натянуть на столбы. При первом способе выройте траншеи глубиной 0,75 м. По возможности располагайте их в тех местах, где не будете производить какие-либо садовые работы или высаживать растения, чтобы случайно не повредить проводку. Сверху кабель обязательно изолируйте, прикрыв его планками или половинками черепиц. Есть смысл, чуть присыпав кабель уложить поверх подсыпки специальную предупреждающую ленту.

Траншеи с ним ни в коем случае не должны пересекаться с дренажной системой, иначе ее работа нарушится. При прокладке кабеля под дорожками или многолетними газонами, где исключается возможность перекопки земли, траншеи можно вырыть на меньшую глубину. После его укладки начертите план с указанием его местоположения и глубины закладки и обязательно сохраните его. Вполне возможно, что в будущем вы решите перепланировать участок. Тогда план поможет вам определить, в каких местах вы прокладывали кабель, так что вы сможете без особых проблем демонтировать электропроводку и изменить ее местоположение.

При прокладывании кабеля в воздухе надежно прикрепите его к прочной проволоке, натянув ее между столбами. Во избежание его повреждения или разрыва следите за тем, чтобы его не касались ветки деревьев.
Для подключения всего электрического оборудования, которое будет применяться в теплице, установите в ней контрольный щит. Имеющиеся на нем розетки подключите через автомат, а лучше через УЗО. После того как вы подключите к щиту электрокабель, все розетки будут готовы к эксплуатации. Все оборудование включается в них обычным способом с тем лишь исключением, что штепсельные вилки должны быть не пластмассовыми, а резиновыми.

Проведение электричества в теплице расширяет возможности ее использования в холодное время года. Кроме того, вам предоставляется возможность работать в ней в темное время суток, когда можно включить обычные или люминесцентные лампы. Эти осветительные приборы обладают устойчивостью к условиям повышенной влажности, установить их не так уж и сложно, и обходится это недорого.

Экономия уже будет при использовании люминесцентных ламп, которые создают освещение, близкое к дневному. Они, в отличие от обычных лампочек накаливания, практически не нагревают окружающего воздуха, поэтому их можно располагать в непосредственной близости от растений. Еще больше сэкономить на расходах за электроэнергию можно, устанавливая светодиодные лампы.

Лампы накаливания приходится располагать на некотором удалении от них во избежание ожогов, однако это приводит к сильному вытягиванию стеблей. К тому же лампы накаливания потребляют гораздо больше электроэнергии.

Источником освещения в теплицах и парниках также могут служить ультрафиолетовые и фотосинтетические лампы. Они не только способствуют хорошему росту и развитию растений, но и уничтожают насекомых-вредителей.

Весной искусственное освещение позволяет ускорить выгонку рассады. В качестве осветительного прибора в данном случае лучше всего использовать рамки с установленными на них люминесцентными лампами, которые подвешиваются над стеллажами на высоте 1,2 м.

Помимо установки солнечных светоотражающих экранов, существует еще один несложный способ устройства дополнительной подсветки. Рассада, выращиваемая в теплице или парнике, зачастую сильно вытягивается, а стебли растений искривляются. Чтобы этого не происходило, ящики или стаканчики с ними рекомендуется периодически поворачивать к свету. Для улучшения развития сеянцев можно сразу же после их проклевывания поставить рядом обычное зеркало, лист оцинкованного железа или другой плоский предмет, поверхность которого покрыта светоотражающим материалом. Лицевую сторону такого экрана следует повернуть к окну. Такой прием позволяет располагать рассаду на некотором удалении от окна.

Если в зимние месяцы, ранней весной и поздней осенью садовод стремится к тому, чтобы обеспечить культивируемым в теплице растениям максимальную освещенность, то в теплое время года в помещение попадает чрезмерное количество лучистой и тепловой солнечной энергии. Без использования различных методов притенения растения могут не только прекратить свой рост, но и погибнуть. Меры по притенению рекомендуется проводить в комплексе с обеспечением вентиляции и полива растений.

Если сооружение оборудовано достаточно эффективной системой вентиляции, притенение может и не потребоваться. Если же в теплице культивируются растения с различной потребностью в свете, тенелюбивые культуры можно разместить под теми, которые нуждаются в интенсивном освещении. Следует иметь в виду, что при избыточном количестве света у растений краснеют листья. Это сигнализирует о необходимости их притенения.

Притенение растений бывает внешним и внутренним. Обеспечивать его можно 3 способами: покрыть прозрачное покрытие краской, распылить на остекленной поверхности защитную жидкость, которая препятствует проникновению света в помещение теплицы, или закрыть от света с помощью какого-либо материала.

Раньше в качестве притеняющих жидкостей использовались главным образом известковая побелка или разбавленная водой эмульсионная краска. Однако у них есть существенный недостаток: по окончании летнего сезона их придется соскребать жесткой щеткой, а эта работа довольно трудоемкая и отнимает много драгоценного времени.

В настоящее время разработаны составы, которые легко удаляются с окрашенной поверхности, но не смываются во время дождя. Однако слой таких веществ на стекле постепенно истончается и утрачивает свои защитные свойства, поэтому его время от времени приходится обновлять. Выполнять эту работу следует в солнечную сухую погоду. Все притеняющие составы должны быть белого цвета, потому что он хорошо отражает солнечные лучи.

Неудобство использования жидких притеняющих средств заключается в том, что они остаются на покрытии постоянно, поэтому в пасмурную погоду растения начинают испытывать недостаток освещения и тепла. В связи с этим лучше всего использовать для притенения наружные и внутренние экраны.

Притеняющие экраны устанавливаются как внутри, так и снаружи теплицы, а в случае необходимости их можно свернуть. Подъемные жалюзи подвешиваются только внутри помещения теплицы. Наружные экраны способствуют снижению светопроницаемости прозрачного покрытия и предотвращают чрезмерное повышение температуры внутри сооружения. Кроме того, во время весенних заморозков они создают надежную защиту для растений.

Такие экраны, установленные внутри помещения теплицы, менее эффективны, чем внешние. Они снижают интенсивность освещения, но пропускают в теплицу тепло, из-за чего в ней повышается температура. К тому же внутренние экраны очень неудобно использовать в тех сооружениях защищенного грунта, где выращиваются декоративные культуры с большими листьями и цветами. Таким образом, предпочтение следует отдавать размещению их с внешней стороны теплицы, а чтобы сильные порывы ветра не повредили их, необходимо обеспечить их надежное крепление к элементам каркаса сооружения.

Наибольшей эффективностью обладают притеняющие экраны, изготовленные из пластиковых или деревянных реек. Они достаточно долго служат, легко убираются и расправляются. Несмотря на то, что между отдельными рейками таких экранов и проходит некоторое количество света, растениям это не причиняет никакого вреда, потому что угол падения солнечных лучей в течение дня изменяется медленно. Кроме того, достаточно хорошо зарекомендовали себя экраны, выполненные в виде жалюзи и изготовленные из белого пластика.

Если вы бываете на садовом участке нечасто, имеет смысл автоматизировать процесс поднимания и опускания притеняющих экранов, снабдив их моторами со встроенными светочувствительными датчиками, которые будут регулировать работу системы. Если у вас нет времени на устройство стационарных притеняющих экранов, используйте для притенения подручные материалы: мешковину, светонепроницаемую полиэтиленовую пленку и др. Крепить их следует с внешней стороны сооружения.

Установка вентиляторов или вентиляционной трубы в теплице

Для обеспечения постоянной циркуляции воздуха в помещении теплицы устанавливаются вентиляторы. Их мощность должна соответствовать размерам сооружения. Например, в теплице объемом 40 м3 вентилятор за 1 час должен перегонять 800 м3 воздуха, то есть осуществлять перемешивание воздуха в теплице 20 раз в час. Если вы установите более мощное устройство со встроенным регулятором скорости вращения, у вас появится возможность изменять его мощность в зависимости от складывающихся условий.

В небольших теплицах целесообразно размещать вентиляторы на одной торцовой стороне, а в более крупных сооружениях — на обеих торцовых или боковых стенах, причем на небольшом расстоянии друг от друга. Их лопасти должны быть ориентированы параллельно плоскости стены, заподлицо к ней. Вместо стекла установите в стене жалюзи, чтобы они закрывали вентиляционные отверстия при выключенных вентиляторах. При их включении жалюзи будут принимать горизонтальное положение под воздействием потока воздуха. Таким же образом следует устанавливать и приточные вентиляторы. Контролировать работу таких устройств удобно с помощью специального термодатчика, к которому они подключаются.

Чем меньше размер вентилятора, тем выше нужно его устанавливать над уровнем пола сооружения. В небольших теплицах единственный вентилятор лучше всего устанавливать над дверью. В промышленных теплицах размеры таких устройств превышают 1,2 м. Размещаются они на различной высоте в зависимости от того, какие культуры растут в теплице.

Основная функция вентиляторов заключается в обеспечении циркуляции воздуха в теплице. При этом происходит равномерное распределение теплого воздуха от работающих систем отопления. Однако в неотапливаемых теплицах вентилятор тоже необходим. С его помощью поддерживается нормальная для роста и развития растений атмосфера.

Вентиляторы на стенах сооружения размещайте в зависимости от их мощности. На противоположных им стенах обязательно сделайте приточные вентиляционные отверстия, через которые к работающему устройству будет подаваться свежий воздух. Можно установить в приточных отверстиях жалюзи.

Чтобы воздух, поступающий в теплицу, содержал достаточное количество влаги, материал, который прикрывает приточные отверстия, рекомендуется смачивать водой. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха в помещении стеллажи с растениями устанавливайте на некотором расстоянии от стен.

В отдельных местах теплицы может скапливаться холодный воздух. Обнаружить их можно с помощью обычного термометра. Устанавливая его в различных местах сооружения, измеряйте минимальные ночные температуры. При этом температура окружающего воздуха должна оставаться постоянной. Удобнее использовать для этого сразу несколько термометров, которые вывешиваются по всему периметру теплицы.

Вентиляционная труба (рис. 1) засасывает потоки воздуха через помещение теплицы. Для того чтобы обеспечить эффективное проветривание через нее, необходимо проделать в стене сооружения отверстие для притока воздуха снаружи. Южную сторону трубы рекомендуется изготавливать из стекла, а внутренние ее поверхности — из листового железа.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Вентиляционная труба, установленная в теплице: 1 — отверстие для забора наружного воздуха; 2 — тяга, создаваемая за счет конвекции и обеспечивающая выход воздуха наружу; 3 — выходящий наружу воздух; 4 — автоматические дверцы, регулирующие открывание и закрывание вентиляционных люков; 5 — теплица; 6 — жилые комнаты

Принцип ее действия заключается в следующем. Когда на нее попадают лучи солнца, температура воздуха внутри нее становится значительно выше, чем в помещении теплицы, поэтому тяга усиливается. Чем сильнее пригревает солнце, тем более теплым становится воздух в трубе и тем сильнее в ней будет тяга.
Даже если на нее не попадают прямые солнечные лучи, срабатывает «эффект дымовой трубы», и тогда тяга в ней образуется за счет разности давлений и воздействия ветров.

Размеры вентиляционной трубы зависят от габаритов сооружения защищенного грунта. Если площадь пола теплицы составляет 30 м2, а площадь всей ее остекленной поверхности — 25 м2, в ней следует установить вентиляционную трубу размером 0,5х0,5х4 м. В таком помещении потребуется также разместить достаточно мощные теплоаккумуляторы и оборудовать жалюзи для создания тени.

Помимо вентиляционной трубы, в теплице можно не устраивать больше никаких люков. В случае необходимости для дополнительного проветривания открывается дверь, расположенная на другой торцовой стороне сооружения, противоположной установленной трубе. Как показали расчеты, вентиляционная труба дает больший эффект, чем электрический вентилятор мощностью 140 Вт.

При температуре воздуха, превышающей 30 °С, рекомендуется применять и другие способы охлаждения сооружения защищенного грунта, например искусственное притенение, разбрызгивание холодной воды или создание искусственного тумана.

Ручная вентиляция парника, теплицы

Под воздействием солнечного тепла в теплице создается парниковый эффект. Из-за быстрого подъема температуры в помещении теплицы или парника застаивается воздух, который представляет собой идеальную среду для размножения вредителей и распространения болезней. В связи с этим микроклимат в помещении необходимо регулировать за счет создания систем вентиляции, обеспечивающих приток свежего воздуха и поддержание оптимальной влажности воздуха. Режим работы вентиляционной системы обязательно должен быть согласован с работой обогревающих и притеняющих устройств.

Для проветривания теплиц и парников обычно используются кровельные и боковые форточки, а также двери. Площадь поверхности устройств, предназначенных для вентиляции, должна составлять не менее 20% от общей площади сооружения. Проветривание способствует закаливанию растений, что особенно полезно для рассады овощных культур, выращиваемой для последующей высадки в открытый грунт. За 2 недели до пересадки рассады вентилирование теплицы или парника необходимо проводить как днем, так и ночью. Днем заканчивайте проветривание не позднее 16 часов, чтобы в помещении сооружения сохранялось тепло. Не допускайте сквозняков и проникновения внутрь помещения сильных порывов ветра.

При нагревании плотность воздуха снижается, и он начинает подниматься вверх. Если расположить форточки под коньком, теплый воздух будет выходить через них наружу, а на смену ему, проникая через двери, щели и зазоры между стеклами, будет поступать холодный.

В сооружениях небольшого размера достаточно устроить по 1 форточке с обоих боков крыши. Вообще на каждых 2 м длины теплицы должно быть не менее 2 форточек. Если вы построили большую теплицу, в которой собираетесь выращивать альпийские растения, вам придется устроить сплошной ряд форточек, причем с обеих сторон крыши.

Для того чтобы обеспечить полный воздухообмен и ускорить охлаждение, устройте в конструкции каркаса также и боковые форточки, располагая их чуть выше поверхности земли или на уровне стеллажей. Их можно выполнить как обычным образом, так и в виде жалюзи (рис. 1).

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Боковые форточки: а — обычного типа; б — жалюзийного типа

Второй вариант рекомендуется использовать в тех теплицах, где выращиваются орхидеи и другие тропические растения. Боковые и приконьковые форточки для таких растений не подходят, потому что в ветреные дни через них проходят сильные потоки воздуха, вызывающие сквозняки, а это может причинить серьезный вред растениям. Жалюзи снижают силу воздушных потоков, но полностью устранить сквозняки с их помощью также не удается.

Боковые форточки рекомендуется размещать с обеих сторон теплицы, чтобы в холодную ветреную погоду открывать только те из них, которые располагаются с подветренной стороны сооружения. Это защитит растения от поражения в холодные дни.

Все форточки (в особенности приконьковые) должны хорошо открываться и закрываться. Оптимальный угол их открывания составляет 55°. Именно такое их положение относительно плоскости конька обеспечивает максимальную вентиляцию. Однако на практике этот угол выдерживать достаточно сложно, поэтому они обычно открываются под более острым углом. Через полностью открытые форточки потоки холодного воздуха направляются к полу. Нагретый воздух поднимается вверх и выходит наружу через боковые форточки, расположенные с подветренной стороны.

Таким образом, скорость воздухообмена в сооружении защищенного грунта во многом зависит от правильности их расположения.

Устраивая вентиляцию, необходимо помнить о том, что растениям углекислый газ необходим не меньше, чем чистый воздух. В теплицу он может поступать не только из наружного воздуха, но и из грунта с компостом или органическим удобрением, который закладывается в специальные парниковые ящики. Образуется углекислый газ и в результате процессов брожения, протекающих в специальных сосудах, из которых он подается полиэтиленовым шлангом через водяной запор (рис. 2).

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 2 Различные способы обеспечения растений углекислым газом: 1 — из наружного воздуха; 2 — из естественного грунта на грядках; 3 — из активного компоста; 4 — из сосуда, в котором происходят процессы брожения

Благодаря вентиляции в теплице снижается уровень запахов, плесени и гнилостных образований. Это очень важно особенно в пору дождливой осени, когда требуется быстро проветривать помещение сооружения. Из-за стремления к экономии тепловой энергии режим вентилирования зачастую нарушается. Оно становится более эффективным и своевременным благодаря применению различных автоматических устройств, которые открывают двери и форточки.

Автоматическое регулирование температуры в теплице, парнике

Если вы приезжаете на садовый участок только в выходные дни, целесообразно установить в теплице простое автоматическое устройство для регулировки температуры (рис. 1).

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Автоматическое устройство для регулирования температуры: 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — смотровая крышка; 4 — соединительная муфта; 5 — толкатель; 6 — опорная пластина фрамуги; 7 — патрубок бачка; 8 — шарнир; 9 — расширительный бак; 10 — фрамуга; 11 — камера привода автомата; 12 — трубопровод; а — фрамуга открыта; б — фрамуга закрыта