Биотопливо; парник на биообогреве

Конский, коровий, свиной, козий, овечий навоз, домовый мусор, древесный, табачный лист, льняная костра и некоторые отходы промышленности (орешек, очесы, корье и другие) благодаря жизнедеятельности бактерий разлагаются, выделяя тепло. Вот почему эти материалы используют как биотопливо. Степень разложения и температура горения их различны, что зависит от воздухопроницаемости, содержания азота, активности бактерий и влажности. Сухой и переувлажненный материал разлагается и разгорается плохо, поэтому их приходится смешивать.

Конский навоз — лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы или опилок, он достаточно рыхлый, умеренно влажный.

За неделю может разогреться до 60—70°. Остывает постепенно: через месяц температура навоза снижается до 30°.

Коровий навоз излишне влажен, плотен, разогревается плохо. Наивысшая температура горения 45—50°, но она быстро снижается. Как биотопливо его можно использовать только в смеси с материалами, придающими рыхлость: сухой торфяной крошкой, опилками, кострой, корьем, табачным или древесным листом, добавляемыми в равных частях по объему. Использовать его лучше для парников при более поздних сроках закладки.

Свиной навоз — влажный, холодный.
Используется так же, как и коровий, в смеси с другими материалами.

Домовый мусор (помойный) — хорошее биотопливо. Разогревается медленно, достигает температуры конского навоза и сохраняет ее более продолжительное время, чем конский навоз. Его можно применять, не смешивая с другими материалами.

«Орешек» (отход хлопчатобумажного производства) — хорошее биотопливо, но требует увлажнения.
На одну часть «орешка» нужно добавлять около трех частей воды.

Заготовлять навоз лучше с конца осени, когда снизится температура воздуха. При заготовке нужно знать, что на парниковую раму требуется примерно 1,0—0,7куб.м навоза, на квадратный метр весенней теплицы — 0,6—0,7, паровой гряды — 0,4, гребня — 0,15куб.м навоза.

Навоз по мере поступления укладывают в штабель (вблизи парника) и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. Ширина штабеля должна быть 3м, высота 1,5м, длина произвольная. Если навоза много, его уплотняют, проезжая по штабелю на автомашинах, санях или специальными катками, если мало — уплотняют трамбовкой. Чтобы штабель не промерз, его укрывают торфом, землей, листьями.

Разогревают навоз перебивкой, натрясая вилами в рыхлые кучи высотой до 2м и смешивая более теплый навоз с холодным. В ранние сроки перебивку лучше начинать за 10—12 дней до закладки в парник, в более поздние — за 5—6 дней.

Если навоз после перебивки остается холодным, его разогревают искусственно. Сухой навоз лучше увлажнить горячей водой, а в середину кучи положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в куче навоза можно разжечь костер, уложив над ним согнутый лист железа. Когда появятся угли, на лист набрасывают навоз, оставляя отверстие для тяги. С целью равномерного разогрева перебивку навоза через 2—3 дня повторяют.

Температура навоза должна быть не ниже 60°. Ее измеряют термометром, но чаще это делают рукой. В куче навоза с температурой выше 60° руку долго не продержишь. Навоз при этом парит и выделяет запах аммиака. Он готов для набивки парника.

Часто начинающие огородники делятся тем, что они большой пользы от парников, набитых навозом, не видят, так как урожай из них начинают собирать не раньше, чем из открытого грунта, а иногда и позже.

Выяснилось, что эти огородники-любители начинали складывать навоз в парник с осени по мере его поступления. Не укрытый, он за зиму сильно промерзал, и весной земля, насыпанная на него для посева, была холоднее, чем открытый грунт. Только этим объясняются запоздалые всходы и урожай. При правильном разогреве и закладке свежие овощи из парников поступают на месяц—полтора раньше, чем из открытого грунта.

Набивают парник после очистки его от снега и льда. На дно кладут навоз с краев кучи, а затем более горячий. Перегоревший (серый) отбрасывают. Укладывают рыхло — натрясают. Чтобы не было пустот, навоз в середине парника слегка прихлопывают вилами, а к краям — сильнее — ребром вил. Набитый доверху парник закрывают рамами, матами и 2—3 дня выжидают, пока навоз не осядет. При сильной осадке его добавляют, но не выше нижней стороны парубней.

На навоз, уложенный в парник, наступать нельзя.

Перед насыпкой земли навоз выравнивают и посыпают известью-пушенкой (0,5кг под раму), чтобы предотвратить рост навозных грибов.

Землю в парниках используют дерновую, перегнойную, компостную, торфяную и огородную. Состав земли тот же, что и при выращивании рассады. Толщина слоя зависит от выращиваемой культуры. На раму требуется (в среднем) от 0,17 до 0,2куб.м земли.

Углубленный парник на биообогреве прост по устройству, его сделает каждый огородник, имея отходы бревен, досок, горбыля, боя стекла и биотоплива (навоз, мусор).

Располагают парник по длине с востока на запад. Ширина котлована поверху 150см, понизу 120см, глубина зависит от сроков использования: при закладке в начале марта его углубляют до 70см, в апреле делают глубиной 50см.

На края котлована ставят обвязку (парубни) из бревен толщиной 12—14см. С южной стороны ее кладут на край котлована, с северной приподнимают на 10—12см для стока воды и лучшего освещения растений. Щели между парубнями и землей тщательно заделывают. В южном парубне выбирают четверть глубиной 2,5см, шириной 6см для упора рам во время работы в парнике и при вентиляции. Обвязку подтесывают так, чтобы рамы прилегали плотно — это лучше сохранит тепло (рис. 1).

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Углубленный парник, рама и подставки к ней: 1 — северный парубень; 2 — южный парубень; 3 — четверть для упора рам; 4 — пересов; 5 — пространство между рамой и грунтом; 6 — парниковая рама

При отсутствии бревен обвязку делают из досок. Если лесоматериала нет, ее можно сделать и из дернины, заготовленной осенью и нарезанной лентами шириной 20см. С северной стороны толщина пласта 20см, с южной — 8см. Перед укладкой дернины (травостоем вверх) края котлована поливают водой для более быстрого укоренения дерна. Делянку, с которой берут дерн, за два-три дня обрабатывают раствором железного купороса (1кг на 10л воды, расход раствора 10л на 5кв. м) или опыливают смесью золы с хлорной известью в соотношении 4:1 (20г смеси на 1кв. м). Обработка дернины необходима для уничтожения жука-щелкуна и его личинок — проволочника.

Чтобы биотопливо дольше не остывало, парник на приусадебном участке должен иметь не менее чем 4— 5 рам. Стандартные парниковые рамы (160x106см) можно сделать самим из сухого материала, чтобы они не коробились. Обвязка рам делается из брусков шириной 7см, толщиной 5,5см.

Углы обвязки скрепляют двойным шипом и деревянными гвоздями. Три внутренних шпросса шириной 4,5см и толщиной 3,5см врезают в обвязку рам с двух сторон на расстоянии 23см один от другого. Готовые рамы для продления срока Службы покрывают олифой, просушивают и стеклят простым оконным стеклом толщиной 1,5—2мм. Для верхней и нижней части рамы используют мелкое стекло, в середине — более крупное. Остекление и промазку рам проводят так же, как и в теплице. Расход на раму: олифы 0,4кг, замазки 1,5—2кг, стекла 1,5—2кв. м, что зависит от размера стекол. Из 0,5м3 пиломатериала можно сделать 10 рам.

Как известно, в процессе разложения органических веществ под воздействием микроорганизмов происходит выделение достаточно большого количества тепловой энергии. На этом и основано использование для обогрева теплиц так называемого биотоплива, в качестве которого чаще всего выступает навоз. Кроме того, можно также использовать и другие органические материалы — заводской компост из бытового мусора, собственно бытовой мусор, древесную кору или древесные опилки. Основные характеристики каждого из указанных видов биотоплива указаны в таблице. Тепла, которое выделяет биотопливо, заложенное под слой плодородной почвы, при благоприятных погодных условиях хватает практически на весь вегетационный сезон.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Биотопливо способно разогреваться до температуры 65—70 °С, а за счет этого в теплице повышается температура почвы. Помимо тепла, при разложении биотоплива выделяется углекислота, необходимая растениям для питания, а также влага, которая увлажняет почву, что позволяет сократить количество поливов.

В качестве биологического топлива может выступать любое органическое вещество, которое в процессе перегнивания выделяет тепло. Лучшим биотопливом считается конский навоз. Всего лишь за 1 неделю его температура достигает 60—70 °С и не изменяется в течение достаточно продолжительного периода времени. А это значит, что использование конского навоза в качестве биотоплива позволяет поддерживать оптимальную температуру в корнеобитаемом слое почвы на протяжении всего периода роста овощных и других культур.

Однако конский навоз купить непросто, поэтому большинству садоводов приходится довольствоваться более доступными видами биотоплива. Речь идет о коровьем, овечьем, свином и других видах навоза, которые по степени разогрева намного ему уступают. Разогреваются они медленнее, а их температура горения (и без того более низкая, чем у конского навоза) удерживается на первоначальном уровне совсем недолго. Поскольку коровий, овечий и свиной навоз еще и достаточно тяжелые, к ним рекомендуется добавлять какой-нибудь разрыхляющий материал, например измельченную солому, сухую торфяную крошку, опилки или подсолнечную лузгу.

Биотопливом может служить и смесь, составленная из 70 % слегка разложившегося торфа и 30 % коровьего навоза. Можно также заложить под грунт солому. Предварительно подготовьте ее следующим образом: тщательно измельчите, полейте 0,6 %-ным раствором мочевины до полного насыщения, перемешайте и сложите в штабель.

Биотопливом могут быть отходы хлопчатобумажных, льнотеребильных фабрик, лузга и костра. Эти сухие материалы перед использованием необходимо тщательно увлажнить навозной жижей. После этого массу хорошо перемешайте, сложите в кучу высотой 1 м и оставьте на 3—4 дня. Утрамбовывать ее не нужно. По прошествии указанного времени биотопливо разогреется до оптимальной температуры, и его можно будет уложить в теплицу или парник.

Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, разогрейте его. Сначала уберите со штабелей покровные материалы, переворошите биотопливо вилами, смочите его водой или навозной жижей, перемешайте и уложите в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева закопайте в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней начнется процесс горения, и температура поднимется до 50—60 °С, но своего максимального значения температура разогрева достигнет только через 1 неделю после начала подготовки биотоплива, а затем начнет понемногу снижаться. Средняя продолжительность горения составляет от 40 до 60 дней.

При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо более рыхлым слоем, причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей. В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3—0,4 м3 на 1 м2 их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5—0,6 мЗ на 1 м2 площади.

Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в 2—3 местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью. Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20—25 см. Слишком большое ее количество насыпать нежелательно, потому что под ее тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.

Когда грядки будут готовы, как следует разровняйте их поверхность, оставьте на несколько дней, чтобы почва успела прогреться, и посейте семена или высадите рассаду.

У биологического обогрева имеются как преимущества, так и некоторые недостатки. Использование такого топлива дает возможность утилизации бытовых и древесных отходов, оно улучшает газовоздушный состав почвы и является не только источником тепла для растений, но и органическим удобрением. Выращиваемые на биотопливе огурцы и помидоры дают более высокие урожаи. Существенный недостаток биотоплива заключается в том, что при его использовании регулировать температуру внутри теплицы, парника практически невозможно.