Как сделать теплицу из пластиковых бутылок

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Купить готовую, заводского исполнения теплицу нынче не проблема, но дороговато.
Однако огородники продолжают создавать сооружения для тепличных культур по собственным проектам из нестандартных материалов. Вот как подошел к этому вопросу мой сосед по даче Петрович. Приведу его рассказ.

«Теплицу, каркас которой смонтирован из остатков водопроводных труб, мне каждую весну приходилось обтягивать пленкой. Эту работу трудно выполнять в одиночку. К тому же материал к середине лета становился негодным. Поэтому я искал способ, при котором материал не нужно так часто обновлять, а ремонт по силам провести одному человеку.

Года три назад сделал все расчеты и придумал, как сделать теплицу из пластиковых бутылок,    благо их на любой свалки без счета.

Решение вместо пленки использовать пластиковую тару для напитков оказалось правильным.  Договорился с работницами столовой учебного заведения и за торт и пару шоколадок собрал кучу пластиковых бутылок с гладкой (не рифленой) поверхностью. У каждой обрезал дно и горловину, чтобы получился цилиндр, разрезал его ножницами по едва заметному сварному шву и строго под прямым углом выровнял края так, чтобы получились правильные прямоугольные листы высотой 27 см. Чтобы удалить наклейки, стопки листов замочил в воде на ночь. Затем пластиковые листы промыл, просушил и выпрямил под прессом (под любым грузом)...

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Из деревянных реек сечением 37x20 мм сделал блочные рамы для теплицы с ячейками 25x15 см и обил их с внешней и внутренней сторон подготовленными листами. Гвозди брал с широкими шляпками, а чтобы они не ржавели, покрыл масляной краской. Кстати, вместо гвоздей можно использовать строительный степлер. На всю теплицу из пластиковых бутылок мне потребовалось их 1450 штук. Обить ее помогли внуки.

Достоинства такой теплицы – прочность, дешевизна и долговечность покрытия – проявились в прошедший дачный сезон. Она быстро прогрелась и хорошо держала тепло. И урожай я собрал больше, чем под пленочной. Еще одно преимущество “бутылочного” покрытия – его не надо снимать на зиму, оно выдерживает груз снега и не трескается от холода.

Но есть у сделанной из пластиковых бутылок теплицы и недостаток. При выращивании пчелоопыляемых огурцов приходится заботиться об опылении – открывать двери, форточки и ставить стаканчики с разведенным вареньем, чтобы привлечь пчел. Кроме того, в жаркую погоду важно не допустить перегрева растений.

Теперь рано весной готовлю в этой теплице рассаду огурцов, кабачков, тыквы. Держу, пока минует угроза заморозков, рассаду томатов. Затем оставляю в ней огурцы либо томаты, а остальное переношу на открытые грядки. Чтобы снизить температуру внутри теплицы, дополнительно к открытым форточкам выставляю с торца, противоположного входу, ограждения, один-два блока, а южную сторону притеняю нетканым материалом или мелкоячеистой сеткой.

Вот и весь мой рассказ, как делать теплицу из пластиковых бутылок. Мудреного ничего нет. При желании любой хозяин сделает».

интересно придумано

Как сделать теплицу из поликарбоната

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Сотовый поликарбонат – это сравнительно новый материал для покрытия теплиц, парников и зимних садов.
Этот легкий и гибкий пластик хороший тепло- и звукоизолятор, а по своей прозрачности не уступает стеклу. Кое-кто из посетителей сайта уже использовал этот материал на своем участке и готов поделиться опытом. Как сделать теплицу из поликарбоната рассказывает нам инженер В.К. из Калуги.

« Этой весной я соорудил на своем дачном участке арочную теплицу с покрытием из поликарбоната. Если бы не имел инженерного образования, наверняка напортачил бы, как при изготовлении металлического каркаса, так и при укладке листов. Знание технических параметров и особенностей крепления пластика помогло мне избежать многих ошибок...

...Когда рассчитывал параметры арочного металлического каркаса теплицы, за основу взял размер стандартного листа поликарбоната (2,1 х 6,0 м) и ширину опорной поверхности для его крепления (20 мм). Шаг основных арок конструкции выбрал равным 2,12 м, дополнительных – 1,05 м.

Листы поликарбоната приобрел со специальным слоем, предотвращающим образование конденсата на внутренней стороне листа. При монтаже этот слой обязательно должен быть снаружи теплицы.

Листы поликарбоната крепил к опорам с помощью специальных, купленных вместе с пластиком, поликарбонатного профиля, грибообразного соединителя, крепежных винтов и уплотнителей. Уплотнители обеспечивают полную герметичность стыков и дают пластику возможность расширяться за счет небольшого зазора. Покупка дополнительных элементов, конечно, повысила стоимость теплицы из поликарбоната, зато сильно облегчила ее монтаж и безопасность «остекления».

Также учел в проекте особенности структуры сотового поликарбоната. Внутренние ребра жесткости у него направлены вдоль листа, поэтому в арочной теплице они должны располагаться по дуге. При такой укладке листов образующийся внутри ячеек конденсат будет стекать по внутренним каналам наружу.

А чтобы растения не пострадали от проникновения холодного воздуха, места соединения поликарбоната с ленточным кирпичным фундаментом теплицы заполнил монтажной пеной.
Помидоры в новой теплице из поликарбоната в это лето удались на славу».

Здесь уместно привести некоторую полезную информацию о поликарбонате:

• Листы поликарбоната выпускаются толщиной 4, 6, 8, 10, 16 и 20 мм. По структуре поликарбонат бывает сотовым и монолитным, по окраске – прозрачным и цветным.

• Поликарбонат имеет малый удельный вес (от 1,5 до 3,5 кг/кв.м), поэтому позволяет строить легкие и оригинальные конструкции.

• Хотя поликарбонат пропускает ультрафиолетовое излучение меньше, чем стекло, его вполне достаточно для нормального развития растений.

• Толщину и окраску панелей поликарбоната выбирают в зависимости от климатических условий в регионе, с учетом снеговой и ветровой нагрузки. В средней полосе России для не отапливаемых теплиц рекомендуется использовать прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 10 мм, а для отапливаемых – 20 мм.

• Поликарбонат сохраняет все свои качества при температуре от минус 40° до плюс 120°.

• В продаже имеются панели с покрытием «antifog», которое предотвращает образование капель на внутренней стороне листа. Отсутствие конденсата повышает общий уровень освещенности в теплице из поликарбоната.

Преимущества теплиц из сотового поликарбоната

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Прежде чем излагать преимущества теплиц из сотового поликарбоната, рассмотрим вопрос несколько шире. А нужно ли это сооружение на загородном участке? Ведь многие огородники не тратят средства и время на покупку и обустройство теплиц. Они считают, что на открытом грунте овощи, хоть и вызревают на неделю позже, чем в теплице, зато меньше поражаются болезнями и вредителями, да и вкус у них лучше.

Правда, есть и другая половина – сторонники выращивания овощных культур в теплицах. Они хотят получать более ранние и высокие урожаи, по сравнению с теми, которые снимаются с грядок, причем в течение продолжительного времени.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Дело тут в том, что многие овощные культуры (томаты, огурцы, перец, баклажаны и пр.) завезены к нам из южных стран и для своего роста и плодоношения требуют соответствующие условия. К примеру, влажность до 75-100% и температуру от 25 от 35°С. Большая часть нашей территории не балует нас таким климатом. Более того, для средней полосы характерны ранние осенние холода и возвратные заморозки весной. Вот и приходится многим россиянам использовать на своих приусадебных участках различные теплицы и парники с середины весны и до первых осенних месяцев. При правильной агротехнике с 1 кв. метра такой теплицы можно собрать значительно больше теплолюбивых овощей, чем с грядки. Особенно это важно для тех, у кого небольшой участок.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

еперь расскажем о преимуществах теплиц из сотового поликарбоната, ставших в последнее время весьма популярными у наших садоводов и огородников. Перечислим основное:

• Сотовый поликарбонат – это ударопрочный пластик. Прозрачные листы его не бьются как стекло и не рвутся как пленка.

• Теплица из сотового поликарбоната, благодаря низкой теплопроводности материала, прекрасно сохраняет температуру, необходимую для выращивания теплолюбивых овощей. В результате, расход усилий на её обогрев или охлаждение в жару снижаются.
• Сотовый поликарбонат в несколько раз легче стекла, что позволяет уменьшить количество несущих конструкций и обойтись без бетонного фундамента. Это позволяет сэкономить финансовые средства на покупку теплицы.

• Теплицу из сотового поликарбоната легко собрать самостоятельно, а при необходимости перенести на новое место.

• Если прозрачные панели покрыты защитным от вредного ультрафиолетового излучения слоем, то они не только предохраняют растения от солнечных ожогов, но и служить будут более 20 лет. Такими возможностями не обладает ни стекло, ни пленка.

• Ну и простота в уходе за теплицей. Сотовый поликарбонат можно протирать простой губкой, смоченной в растворе любого моющего средства.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Самый простой и дешевый способ стать владельцем такой теплицы - приобрести готовый набор, который состоит из разобранного металлического каркаса и прозрачных листов поликарбоната.

Конструкции и площадь теплиц из сотового поликарбоната бывают разными. Есть даже пристенные, когда сооружение для выращивания овощей или цветов устанавливаются впритык к стене загородного дома или дачи.

В качестве основания для установки и монтажа теплицы из сотового поликарбоната используют металлический профиль 60x60x2 м. Стандартные размеры теплиц от 4x3x2,3 до 12x3x2,3 метра.

Оборудование для обогрева и подсветки теплицы

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Наверное, все дачники освоили выращивание теплолюбивых овощей под плёночным укрытием. У некоторых на участке стоят теплицы, которые защищают растения от непогоды. Большинство выбрали для их остекления современный материал – поликарбонат. Однако поставить такой прозрачный домик на участке будет недостаточно для создания идеальных условий для выращивания помидоров, огурцов, перцев и баклажанов в средней полосе России. Для того чтобы получить ранний урожай требуется подобрать специальное оборудование для теплицы.


Действительно, бывалые огородники знают, что в жару даже простенький туннельный парник, обтянутый плёнкой, нужно проветривать и даже притенять. Полив растений, тоже дело не простое – недостаток влаги вреден, но и избыток пользы урожаю не принесёт. А что делать тем дачникам, которые приезжают на свою фазенду только по выходным? Решить все проблемы помогут различные «умные» устройства для оснащения теплицы. Именно они обеспечат её обогрев, проветривание в жару, оросят посадки, внесут нужные  удобрения и пр. в отсутствии хозяев.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

В идеале современная теплица сразу должна проектироваться с учетом её оснащения оборудованием, которое будет обеспечивать в ней оптимальные условия для выращивания теплолюбивых овощей.

Начнём с обогрева и сохранения тепла в теплице. Уж без него-то ни о каких ранних огурчиках и помидорчиках и речи быть не может, тем более о круглогодичном их выращивании.

Для обычной теплицы из поликарбоната подойдёт лист толщиной 4 – 6 мм. Если есть желание продлить сбор урожая – то 6 – 8 мм. Ну а для оранжереи или круглогодично эксплуатируемой  теплицы листы выбирают толщиной не менее 10 -  16 мм. При этом в любом случае важно правильно загерметизировать все стыки и обеспечить плотное закрывание форточек и дверей. В зимней теплице, чтобы зря не гонять оборудование для её обогрева, делают тамбур и оснащают его второй дверью.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Холод в теплицу проникает не только через стены и потолок, но и снизу, через её основание. Поэтому для выращивания самых ранних овощей предусматривают теплицу, которая имеет фундамент, теплоизолирующий слой в нём и систему подогрева пола.  Ведь корням растений нужен тёплый грунт. Подогрев воздуха в теплице, будь то электрические переносные обогреватели, газовая или дровяная печь, проблему не решат. Тёплый воздух уйдёт вверх и не нагреет грунт. Правда, при этом возможно выращивать зелень в ящиках, размещённых на стеллажах. Но, наверное, дешевле будет купить зелень в супермаркете.

Сейчас по-прежнему популярен  водяной обогрев теплицы. Это когда вода, нагретая в бойлере, циркулирует по контурным радиаторам, а проще – трубам, капитально размещённым в её полу. Используют и кабельный обогрев электричеством. Но более современным, да и к тому же экономичным,  считается инфракрасный обогрев. ИК-обогреватели, подвешенные на тросах или смонтированные на потолке, прогревают грунт теплицы, тепло от которого поднимается постепенно вверх. Цена одного такого излучателя колеблется от 2,5 до 4 тыс. рублей.

Чтобы на стенах оранжереи или капитальной теплицы не образовывался конденсат, а в жару не было перегрева, их оснащают оборудованием приточно-вытяжной вентиляции. Не забывают автоматизировать и полив.

В идеале в современной теплице, как обогрев, так и освещение должны регулироваться автоматически.
Неправильно считать, что подсветка должна работать круглосуточно. Любым растениям для покоя требуются ночные часы. Но в зимних теплицах, с середины октября и до конца марта, надо обеспечивать подсветку растений. Без неё можно будет получить только урожай грибов.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Какое освещение подходит для теплицы? Для её подсветки используют следующие виды ламп: люминисцентные, металлогалогенные, светодиодные, ртутные и натриевые высокого давления. Последние хороши тем, что их спектр благоприятный для растений, поскольку схож с солнечным. Другим плюсом натриевых ламп является их экономичность. Стоимость комплектов готовых к монтажу моделей светильников, предназначенных для подсветки теплиц, в пределах от  1 до 15 тыс. руб. за штуку.

Конечно, чтобы вырастить ранний урожай овощей в теплице, её оборудование должно быть оптимально подобрано и правильно отрегулировано.  Ведь каждому овощу нужно создать для созревания  свои особые  условия.

Автоматика для проветривания и капельного полива в теплице

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Опытные огородники знают, что даже простенькую плёночную теплицу в жару надо проветривать, а то и притенять. В противном случае растения, выращиваемые под прозрачным колпаком, получат ожоги или «сварятся». С их поливом тоже не всё так просто. Вреден не только дефицит влаги, но и её избыток. А что делать тем, кто приезжает на дачу только в выходные? Решить все проблемы поможет дачникам автоматика для проветривания и капельного полива в теплице.

Температура в теплице летом часто оказывается значительно выше нормы и её приходится проветривать. Обычно для этого в конструкции теплицы предусмотрены две двери либо дверь и форточка. Однако в летнюю жару такой естественной вентиляции бывает недостаточно. Поэтому в стационарных теплицах для проветривания делают несколько форточек или, даже, подъёмную фрамугу вдоль всего конька. Правда, хозяевам дачи придётся, как минимум, дважды в день открывать форточки и двери в теплице: утром, чтобы снизить в ней дневную температуру воздуха, вечером – чтобы не дать остыть ночью.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Вернёмся к началу статьи и вновь зададим вопрос, а если выбираться на свою фазенду удаётся только  в выходные. Что, просить проветривать теплицу и поливать огурцы с помидорами соседям? Делать этого не стоит. Проблема автоматического проветривания теплицы давно решена. На форточку и дверь вешают специально е устройство, которое, реагируя на скачки температуры, плавно увеличивает или уменьшает щели для проветривания. Очень важно, что такая автоматика не требует электропитания и работает от солнечной энергии.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

От устройств  для проветривания плавно перейдём к автоматике для полива в теплицах. Полив растений на дачном участке, как известно, самая тяжёлая и нудная обязанность всех дачников. Существенно упростить её позволит организация капельного полива в теплице. Такой способ оптимален для тепличных культур – влага подаётся прямо к корням растений и не создаёт в теплице излишней сырости.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Организовать капельный полив в теплице можно с помощью так называемых сочащихся шлангов. Вода в них подаётся из накопительного бака самотёком или с помощью насоса. Капельный способ полива позволяет одновременно с водой вносить нужные растениям растворы удобрений. Такая автоматика капельного полива в теплице позволит хозяевам дачи уехать на неделю, а то и на больший срок, отдохнуть от своих забот на морской курорт.

При желании процесс полива растений, выращиваемых в теплице, можно полностью автоматизировать. Работает такая автоматика для системы капельного полива от электросети или аккумуляторов и может быть присоединена прямо к дачному водопроводу.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

Автоматика для капельного полива и проветривания  в теплице позволит хозяевам загородных участков получить больше свободного времени для отдыха на даче.

Как обогреть пленочную теплицу?

Как обогреть пленочную теплицу задумывается, чуть ли не каждый садовод. Ведь тогда можно вырастить богатый урожай клубники или ранних овощей и неплохо заработать за свой труд на этом.

Своим опытом по данному вопросу с нами поделился Виктор Петухов из г. Челябинска. И вновь здесь прозвучала старая тема - применение пластиковых бутылок на приусадебном участке. Видно смекалка у людей на их использование неисчерпаема.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]

«Вопрос, чем и как можно обогреть теплицу, меня занимал давно. Конечно, можно газом или электричеством, но это будет дорого и затратно. Надо бы что-нибудь попроще придумать. И вот, наконец, придумал. Ведь можно обогреть теплицу солнцем и аккумулировать это тепло с помощью пластиковых бутылок, наполненных водой.

Теперь, для получения раннего урожая клубники или овощей я использую укрытие с так называемым тепловым аккумулятором. Уже при дневной температуре не ниже плюс 3° оно достаточно эффективно.


Как обогреть теплицу, не затрачивая на это лишних средств? Внутренний слой укрытия для нее делаю из нетканого материала без припуска, а наружный – из пленки, которую плотно прижимаю к земле. В отличие от однослойного полога, такое укрытие для теплицы ночью хорошо удерживает тепло, а днем предохраняет клубнику от ожогов прямыми солнечными лучами.

Вся хитрость заключается в том, что укрывные материалы кладу на наполненные водой пластиковые бутылки. Их устанавливаю горлышком вниз в сделанные в земле углубления. Днем вода забирает солнечное тепло и снижает вероятность перегрева растений, а ночью отдает его, подогревая воздух в теплице.

Пробки на бутылках заворачиваю не до конца. Благодаря этому днем при нагреве бутылок и при расширении специально оставленного в них воздуха, немного воды выдавливается из-под пробки и увлажняет почву. Ночью же воздух подсасывается в бутылки и на следующий день почва вновь получает немного влаги. Такое увлажнение поверхностного слоя земли значительно повышает обогрев пленочной теплицы днем.

Воду в бутылки доливаю не чаще, чем через 2-3 дня. Кстати, увлажнению почвы способствует и конденсат, который образуется на пленке и свободно проходит сквозь «нетканку». При похолодании, чтобы повысить аккумулирующую способность такого укрытия для пленочной теплицы, количество бутылок с водой увеличиваю, раскладывая их на свободных местах между кустами клубники.

Теперь я не задумываюсь чем и как обогреть пленочные теплицы весной – пластиковые бутылки любого размера сейчас не являются дефицитом, ну а вода – тем более».

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити це зображення] Это моя тепличка, делали сами. В оту сильную бурю она немного пострадала, будем немного переделывать. Ширину не помню , длина 22 м. КПД в этом году низкий, пол апреля прогуляла в больнице, ничего потом нельзя было делать, поэтому посадили всего 4 ряда, один огурцы, два помидоры индеты и один ряд помидоры низкие. Сказать. что уродило, это ничего не сказать. Вчера собрала последние 8 ведер зелёных и бурых и 1 ведро красных. Борьба с помидорами в этом году была трудной! А что будет, если её использовать на 100%? Мне столько не надо. Да, ещё было 5 кустов баклажан, 5 кустов перца и 2 куста кабачков.

Ещё у меня есть небольшая тепличка под поликарбонатом. В прошлом году семья на день рождения подарила Она углублена в землю и там стоит Булерьян. Выращиваю там рассаду. Сфоткать её почему-то не сообразила, потом покажу.

kAtik пише:

длина 22 м

kAtik пише:

Ширину не помню , длина 22 м.

ширину и не надо, так и по фото видно, что пол футбольного поля

kAtik пише:

там стоит Булерьян

Это никопольская фирма поставляет сборные теплицы с поликарбонатом и булерьяном?
брали из трубы каркас или омега профиля?

Вопросов будет много... раньше с теплицами не сталкивался.... но в этом году утки съели весь урожай огурцов...теперь хотим "убить" двух зайцев, иметь ранний урожай и защитить его от уток/курей.

Может кто посоветует оптимальные размеры теплицы, что б не маленькая и не 22м

chubatiuk пише:

Может кто посоветует оптимальные размеры теплицы, что б не маленькая и не 22м

...аппетит придёт во время выращивания...лучше сразу делай больше...

Admin пише:

.аппетит придёт во время выращивания...лучше сразу делай больше...

запас на пару-тройку дополнительных хотелок сделаем...но большой я не хочу...что б потом не вести борьбу с навалом помидоров и отбиться от огурцов можно было

Сережа, Булерьян покупали для дополнительного обогрева дома ( на всякий случай ) ещё 6 лет назад, в Днепропетровске, на какой-то фирме. Установили, и хорошо, что не успели в первую же зиму продолбать дырки во все комнаты. Купили оч. хороший, экономный котел, утеплен дом, между щлакоблоком основным и облицовочным задута пена и вдобавок оклеен пенопластом и пошпатлеван. В комнате установили камин, брали готовый, в Эпицентре, два года просто подтапливали для красоты. Потом муж снял его, доварил вглубь и вварил водяную рубашку, всё это подключил к батареям. Теперь, когда горит камин, батареи горячие, а когда включен котел, а камином догоняем тем-ру до заданной, котел отключается.
Фуууу, оцэ настрочыла! Чуть не потеряла нить, о чем надо написать Вообщем, был у нас вырыт котлован под бассейн, все не доходили руки и ноги до него. А в прошлом году я донылась -Хочу теплыцю...хочу теплыцю...и т.д. Ну вот так туда переехал Булерьян. У нас он 2. Есть 0,1,2 и больше, в зависимости, какую площадь нужно отапливать. Да, он у нас круглый, большой. Сейчас мужа нет рядом, потом спрошу, какой он.

Забыла. Теплица у меня не сборная, не состоявшийся бассейн, залили стены бетоном, погнули квадратную трубу 40х30 в дуги и накрыли поликарбонатом. В этой теплице я выращиваю только рассаду и в 2 дырявых ведра сажу 2 огурца Маша. Вся рассада на стелажах. А та теплица, что на фото, не отапливаемая, пленочная.
Согласна с Михалычем, делай сразу побольше

Пристенная односкатная теплица

Ее устраивают около стены каменного отапливаемого помещения, обязательно с солнечной стороны. Размер теплицы определяется длиной стены, мощностью котельной или отапливающего котла, наличием строительного материала.

Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными.

При условном размере теплицы 22,5м2 котлован роют длиной 10м, шириной 2,25и глубиной 1,1м.

Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1м, шириной 0,8м. Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20см, высотой 3—3,5м, установленных в ямы на расстоянии 3,33м один от другого (рис. 1). Ширина ям для столбов 0,25м, длина 0,5, глубина от 0,5 до 1м, в зависимости от грунта. Стенки ям делают отвесными. На дно ям на глиняный или цементный раствор укладывают два кирпича вдоль, а на них два поперек. Это фундамент для столбов.

Перед установкой нижние концы столбов смолят или слегка обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором, затем набрасывают землю и трамбуют.

Верхний лежень толщиной 15см кладут на столбы, нижний и две поперечины в 12см — на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют раствором. Щели между стеной и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями (откосами) толщиной 12см. Между откосами врезают пять шпроссов на расстоянии 48см. Ширина шпроссов 6—7см, толщина не менее 6см. Для уменьшения затенения шпроссы с боков внутренней стороны стесывают.

Дверную коробку для входа в теплицу высотой 1,6см делают вместе с каркасом теплицы. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2м, из которых 0,4м заглубляют в почву. Боковые косяки соединяются между собой вверху — косяком, внизу—порогом,
В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок толщиной 5см. Щели конопатят, а затем дверь обивают войлоком. Чтобы защитить теплицу от ветра, дождя и снега, перед входом устраивают тамбур. Для спуска в приямок тамбура делают земляные ступени, на которые тут же кладут доски, чтобы они не осыпались. Во входном приямке на расстоянии 0,8м от дверных косяков, напротив них ставят еще два столба толщиной 10см, длиной 2м, которые также на 0,4м заглубляют. На края приямка с трех сторон кладут обвязку из жердей или брусков. Столбы поверху между собой соединяют перекладинами и косяками, а с обвязкой — откосами.

Потолок тамбура делают из горбыля или досок и накрывают щитом из толя. Стенки тамбура обшивают досками и заваливают землей. Дверь для входа в тамбур делают так же, как и в теплицу.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Каркас и поперечный разрез пристенной теплицы. 1 — верхний лежень; 2 — столбы; 3 — откосы; 4 — поперечины; 5 — нижний лежень; 6 — шпроссы; 7— приямок; 8 — застекленный скат; 9 — стеллаж; 10 — трубы отопления; 11 — стойки стеллажа; 12 — вентиляционная труба; 13 — радиатор отопления; 14 — ввод труб отопления и водопровода; 15 — полка для выращивания зелени

Остекление.
Для укладки стекла в верхнем лежне, шпроссах и откосах делают пазы (выемки) шириной 1,2см. В нижнем лежне паза не делают. Ширина стекла должна быть 50см. При таком размере стекло не будет вплотную прикасаться к стенке паза, а это сохранит его от растрескивания в случае набухания шпроссов и откосов. Можно использовать стекло и меньшего размера, но это потребует увеличения количества шпроссов. Стекло может быть любой длины, но толщиной не менее 3—4мм.

Остекление начинают снизу. Первое стекло укладывают на лежень, чтобы оно несколько выступало. Последующие так, чтобы верхнее стекло находило на нижнее на 1,5—2см (внахлест). Это обеспечит хороший сток воды. Перед укладкой стекол пазы промазывают жидкой замазкой слоем 1—2мм. Закрепляют стекла проволочными шпильками, лучше из нержавеющей стали. После вставки стекла пазы промазывают замазкой.

Для предохранения застекленной поверхности от прогиба с внутренней стороны шпроссы усиляют угловым железом 5x5см, которое крепят к откосам.

Внутреннее устройство.
Стеллаж устраивают у южной стороны котлована теплицы. Его ставят на 6 пар деревянных стоек или любых имеющихся труб. Толщина стоек 12см, длина 120см, 40см из них заглубляют в землю. Стеллаж делают из досок толщиной 4см. Высота борта 20см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5см, чтобы не застаивалась вода.

Вентилируют теплицу через вытяжную трубу или форточку.

Для обогрева у каменной стены размещают радиатор, а под стеллажами — обогревательные трубы. Их количество будет зависеть от размера теплицы и сроков ее использования. При вводе трубы для отопления необходимо предусмотреть и водопроводную. Над радиаторами между столбами размещают ступенчатые полки, которые значительно увеличивают полезную площадь теплицы. С этой целью используют и подстеллажное пространство.

Теплицу как внутри, так и снаружи красят светлой (желательно белой) масляной краской.

Остекление, промазку и покраску нужно проводить только в сухую погоду.

В теплицу проводят электрическое освещение. Зимой его используют и для дополнительного облучения рассады или растений, применяя лампы дневного света.

Нужно знать, что выход рассады с 1кв. м стеллажа в зависимости от размера питательного горшочка или бумажного стаканчика (7-10см) в зимнее время 100—80, а в более поздние сроки — 150—100 штук. Для посадки на 1кв. м стеллажа требуется 8 растений. Не забудьте и о некотором количестве страховой рассады (по 2—3шт. на каждый кв. м).

Пристенную теплицу можно использовать круглый год для выгонки зеленого лука и различной зелени, что особенно ценно.

Как построить парник-теплицу

Инструменты для работы: топорик, молоток, ножовка, коловорот или бурав, ножик, ножницы, пассатижи, паяльник и напильник.

Количество необходимых материалов зависит от выбранных размеров. Так, при высоте парника 1м и длине 3м понадобится 15м2 полиэтиленовой пленки, три бревна или достаточно толстые жерди длиной по 3,5м, четыре колышка-подпорки длиной по 1,5м, одна доска на конек длиной 3,2м, четыре металлических скобы или косынки, немного гвоздей, обрывки миллиметровой мягкой проволоки, четыре жерди по длине теплицы и двенадцать гибких прутьев для несущих полудуг длиной 1,5м.

Если же Вы задумали теплицу в человеческий рост (1,8м) при длине 2м, то Вам потребуются три бревна диаметром 150—200мм и длиной 2,2м под продольные связи, три бревна такого же диаметра длиной по 2,5м для кольев-подпорок, десять прутьев на полудуги диаметром 25—30мм и длиной 2,9м. При секционной постройке парник можно продолжить настолько, насколько позволяют размеры участка и наличие материалов.

Работу целесообразно начинать с подготовки продольных узлов каркаса. В каждом бревне или жерди буравом просверлите отверстия под гибкие прутья (см. рисунок). Кроме того, на каждом сделайте по три пропила для скоб-фиксаторов. Затем приступайте к подготовке стоек-опор. От верхнего края опоры отмерьте расстояние, равное высоте теплицы, и просверлите сквозное отверстие под упор-ограничитель, а нижний конец стойки заострите. Обработайте концы гибких прутьев с обеих сторон так, чтобы они без особых усилий, но достаточно плотно входили в нижние и верхние отверстия продольных связей. Теперь можно взяться за монтаж основного каркаса.

Вкопав в землю до упора-ограничителя вертикальные колья-стойки, прикрепите к ним с помощью металлических скоб или деревянных планок одно из размеченных продольных бревен так, чтобы отверстия для прутьев были строго горизонтальны. В эти отверстия с обеих сторон верхней продольной связи вставьте гибкие прутья. После этого на расстоянии от вертикальных стоек, равном их высоте, по обе стороны уложите продольные бревна и зафиксируйте их металлическими скобами (можно и деревянными колышками), а затем, осторожно изгибая по дуге, вставьте прутья в отверстия продольных бревен.

Оставшиеся по краям бревен свободные отверстия служат для крепления торцевых стенок, но об этом разговор пойдет ниже.

Следующая операция — покрытие каркаса полиэтиленовой пленкой. Намотайте на длинную жердь нужное количество пленки, а вторую такую же жердь оберните свободным концом пленки в два оборота и прибейте гвоздями к верхней части каркаса (см. рисунок). Разматывая пленку, уложите ее на полудуги до нижнего продольного бревна и закрепите гвоздями. После покрытия пленкой обеих сторон теплицы место сочленения жердей прикройте доской-коньком, чтобы не скапливалась вода.

Торцевые стенки парника небольшой высоты подготовьте из фанеры или досок. Сложнее с высокими теплицами. В этом случае рекомендуется сделать торцевые стенки следующим образом: подготовить гибкие прутья (такие же, как для полудуг каркаса), обмотать их в два слоя полиэтиленовой пленкой и закрепить по краям гвоздиками; затем в пленке ножницами вырезать уступ для верхней продольной связи и, осторожно сгибая прутья, вставить их в отверстия нижних продольных бревен. В нижних углах торцевой стенки также необходимо сделать вырезы под продольные бревна. Обе полустенки должны быть изготовлены так, чтобы они перекрывали друг друга на 100—150мм.

Крепление полустенок выполнено с помощью мягкой проволоки диаметром 1мм, которой соединили две смежные полудуги — торцевой стенки и несущего каркаса. Остаток пленки снизу можно намотать на палку, трубу или просто прижать каким-либо грузом, к примеру, кирпичом. Одну из стенок теплицы целесообразно сделать глухой, поэтому пленку следует обернуть вокруг полудуги и приварить паяльником по всей длине.

Основные работы закончены. Остается только внимательно проверить все стыки пленки, чтобы при ветре в местах неплотного соединения не возникала «парусность», что явно нежелательно.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Варианты использования арочной конструкции на основе гибких прутьев: А — теплица, Б — парник

Теплица-автомат своими руками

Погода в последние годы нас не балует: то сумасшедшая жара, то лютые морозы, то беспросветные дожди.

А теплицы, в свою очередь требуют внимательного обслуживания: их проветривают в жаркую погоду, закрывают перед заморозками. А как открывать и закрывать отдушины, если бываешь на своём участке не каждый день? Ездить туда-сюда не очень-то удобно.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 1 Общий вид теплицы

Выход из такого положения известен: нужно автоматическое регулирование теплового режима. Типовые решения такие: термореле – электродвигатель — редуктор — тяги и рычаги к поворотной раме. Только очень конструктивно сложен и дорог этот способ. Помимо этого, нужен подвод электроэнергии.

Но, придумано эффективное решение, изобретение (авторское свидетельство № 640703), которое отлично справляется с задачей регулирования теплового режима намного проще, к тому же не нужен расход электроэнергии. Для его работы достаточно тепла внешней среды.

[Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Рис. 2 Автоматическое устройство по открыванию рамы теплицы

Вот каким образом проветривается данная теплица. Теплица сооружена с двускатной крышей. Один скат, направленный на юг, сделан в виде поворотной рамы, крайние стороны которой закреплены на осях. Третья ось находится в середине теплицы в кронштейне, закрепленном на стойке, вкопанной в землю. В нижней части на стойке закреплен гидроцилиндр с поршнем, наполненный легкокипящей жидкостью. Поршень гидроцилиндра благодаря рычагу и тяге соединены с рамой, которая по другую сторону от оси имеет противовес. В качестве легкокипящей жидкости использовался фреон-12. Для полной заправки цилиндра необходимо лишь 100 г жидкости.